есть прибор-он в реал-тайм видит стихиометрию.
шайтан какой то прям.

dissector, на современных авто вместо кислородника втыкают AFR - air/fuel ratio, датчик соотношения, у него токовый выходной сигнал, пропорциональный составу смеси. Я с таким не сталкивался, но в каталоге кислородников Denso есть кратенькое описалово, завтра если не забуду - закину сюда ту страничку.

=================
Пуффф, много мелких доделок. Они как бы все неглобальные, но нужные. Первое. Комп поселился в торпеду:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
На заднем плане основная фишка, я её раньше уже показывал, а переднем - то, до чего только сейчас руки дошли: фишка с сигналами включения габов, обогревателя стекла и печки для повышения оборотов, а также выход на лампу Check Engine и отдельный провод для подачи сигнала зажигания на контакт CHK, т.е. активация диагностического режима. Поскольку диагностический разъём как таковой мне нафиг не нужен, а диаг. режим включается подачей "плюса" на контакт CHK, то я сделал финт ушами. Вверху торпеды идут сигнальные лампочки - "пристегните ремни", "открытые двери", "обогрюк стекла", и вот одно место было свободно, я туда затулил лампу Джекичана и рядом вместо сгоревших часов - тумблер для подачи "плюса" на тот самый контакт CHK:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лампа - красная слева, тумблер вполне виден. Т.е. теперь вместо сования перемычки в разъём просто щёлкаем тумблером. Лампу потом подпишу.

Вместо отсутствующей консоли в торпеде теперь брутальная вставка, прошу прощения за засветку от лампы, фотал дико уставший:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Изнанка, отверстия крепления магнитолы ещё не просверлены:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С салоном пока всё. Далее. Наконец установлен человеческий топливный фильтр:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А сам насос, выдранный в своё время из бака Станзы на Весёлой, переехал на левый лонжерон:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Отечественный фильтр там больше для того, чтобы помочь шлангу повернуть на 90 градусов, и он буквально примотан ко входу изолентой. Этот колхоз напрягает, но внедрить насос в бак не получится: бак-то от карбовой версии, отверстие там позорно маленькое и предназначено только для указателя уровня. Пичаль

Пришла посылка с Амаямы с ништяками :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сравните передний ступичный Саньки (слева) и передний ступичный Блюба (справа):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Блюбовский заметно меньше. Возможно потому, что он роликовый. Санькин - шариковый.

скажи - шарикам за ролике-нет.

Из каталога Denso про AFR.

Вопрос: В чем заключается различие между циркониево-оксидными датчиками кислорода и датчиками соотношения воздух/топливо?
Ответ: В целом датчики воздух/топливо обладают большей чувствительностью и эффективностью, чем обычные циркониево-оксидные датчики кислорода, благодаря способу измерения соотношения топлива и кислорода в смеси и
различиям в выходных сигналах, сообщающих о результате измерений:

> циркониево-оксидный датчик показывает, выше или ниже соотношение топлива и воздуха коэффициента лямбдa 1.00. ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество подачи топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение опять неправильное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся плавание вокруг коэффициента лямбдa 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00.

> датчик соотношения воздух/топливо показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбдa 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбдa 1.00 практически сразу.

Циркониево-оксидный датчик выдает сигнал в виде небольшого напряжения в пределах от 0В до около 0,8В, постоянно колеблющегося от нижнего до верхнего значения вокруг лямбды 1.00 (рис. 6). Датчик воздух/топливо выдает сигнал в виде тока величиной в пределах от -10 мА до +10 мА, который имеет постоянное значение, пропорциональное соотношению топлива и воздуха в смеси (рис. 7):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


======
П.С. Насчёт "постоянно колеблющегося значения" - это такой перевод на русский язык . Сравните английский вариант из этого же каталога: "A Zirconia Sensor outputs a small voltage between 0V and approx 0,8V, switching from low to high at around Lambda 1.00" - т.е. "...выдаёт сигнал напряжения между 0 и приблизительно 0,8 В, резко меняющийся от низкого до высокого при переходе через точку лямбда 1,00".

Из-за таких дерьмовых переводов потом рождаются дурацкие мифы.

Гидр, про датчик AFR, я тебе говорил, что он очень полезен, для того, чтобы перед глазами постоянно был текущий состав смеси. Широкополосные датчики состава смеси видят состав от 9 до 22 AFR ( на лямбду сам пересчитывай , просто мне привычнее в афр воспринимать ), в отличие от узкополосных, которые способны видеть состав только вблизи стехиометрической смеси, в кондиции богато или бедно, без конкретного понимания смеси в цифрах, только относительный пересчет.
Постоянно колеблющееся значение - это просто синусоида ( если брать в графическом виде) , с размахом напряжения от 0.1 до 0.9 вв. , что не так с переводом?

kamelot-4, с переводом не так то, что сам по себе датчик никакую синусоиду не вырабатывает, а вырабатывает конкретное напряжение, соответствующее "бедно-богато" в выхлопе. Синусоида получается только тогда, когда комп включает работу по обратной связи, тогда и собственно выхлоп становится бедным и богатым, что и регистрируется датчиком.

Кстати, насколько я понял из литературы, широкополосный ДК и AFR - это не одно и то же. Хотя бы потому, что широкополосные ДК выдают вольтаж, но более аккуратный в зоне бедных смесей, а AFR выдаёт токовый сигнал.

Остаётся для меня ещё вопрос по поводу работы компа с однопроводным ДК, а конкретно когда комп смотрит на него и когда не смотрит. Я имею в виду не режим ускорение и проч., а будет ли разница, если я воткну вместо однопроводного кислородника датчик с подогревателем. Ведь комп думает, что у него однопроводный датчик. Следовательно, в компе прописаны условия, при которых он знает, что датчик несёт чушь из-за непрогрева, и не смотрит на него. В моих книжках по Ниссанам это описано скудновато, типа - комп не смотрит в ту сторону, пока "двигатель не прогрет". А что такое "двигатель не прогрет"? какой должнен быть темпер двигателя - 40, 50, 80 градусов?

А вот в литературе по ВАЗам, описывающей Бошевский впрыск, встречаются такие утверждения, что комп глядит на размах выходного напряжение с датчика, и если он меньше некоторого предела, на него не смотрит. Учитывая, что японский впрыск есть лицензия от Боша, наводит на мысли...

Широкополосный и есть AFR sensor

Смело ставь ДК с подогревом. Комп быстрее будет "видеть" сигнал датчика при прогреве из холодного состояния.

Так, щас вчитался в свою литературу (Bosch Automotive Handbook, это нихера себе handbook - 991 страница), до меня дошла моя ошибка насчёт того, что широкополосный Дк выдаёт напряжение: нет, просто там такое ватное описалово, что я сразу не врубился. Ничего такого там не написано, я сделал вывод наспех.

Вопрос на засыпку. В шк.-магазине лежат ДК Бош для ВАЗа, с подогревом, один с разъёмом "папа", другой с разъёмом "мама", при этом один стоит 1850 р., другой за 2,5 рубля. Они широкополосные? Почему разница в цене? Понятно, что широкополосный я себе тупо не поставлю, потому что сигнал другой.

Всё, мозги закипели.

Блин, пдф-ки не скачаю щас, надо пойти завтра за сетку заплатить.

Все широкополосники с 4 проводами

И они не могут стоить менее 4-5 тыс. рублей.

Скорее всего там продаются обычные циркониевые.
позвони в магазин завтра и спроси их полные артикулы.
В инете есть их описание 100%, вот и узнаешь какие они.

P/S я бы себе подбирал датчики от Denso. Они больше вызывают доверия. Бош много подделок.

Гидр, я пишу вещи, которые знаю из теории, и которые подтверждены практикой , ты зря пытаешься спорить ( как и про твое заявление, что у большого и маленького паяльника разная температура жала). Колебания напряжения у узкополосного датчика можешь увидеть сам, грея его горелкой, и подключив цифровой мультиметр. На около стехиометрической смеси будут колебания, при богатой или бедной - будут зависания около 1в или около 0в.
Обычно узкополосный датчик называется просто O2 sensor , выдает амплитуду напряжения от 0.1 до 0.9 вольта, состав смеси ECU высчитывает по тому, как долго амплитуда напряжения задерживается на высоком или низком напряжении.
A/F ratio sensor, он же ШЛЗ, он же широкополосный датчик кислорода, он же датчик состава смеси имеет токовую составляющую, для перевода в единицы афр или лямбду требует специального контроллера.
Есть еще датчик обедненной смеси ( использовался на 7A-FE L/B ), но это редкий зверь.
Ставить 4-х проводный датчик с подогревом вместо однопроводного всегда есть смысл, потому как реакция датчика с подогревом всегда быстрее, а однопроводные датчики начинают шевелить сигналом, только после основательного прогрева, т.е. на х/х оборотах, как правило они спят. В компе есть таблицы, определяющие, на каких оборотах, и на сколько будет задействована обратная связь по датчику , т.н. режим замкнутой петли , closed loop. Обычно режим C/L задействован на х/х и в режиме малых нагрузок если применяется узкополосный датчик. На более новых двигателях, с широкополосными датчиками, диапазон замкнутой петли гораздо шире, но, при тапке в пол, обычно, все двигатели переходят на режим без обратной связи, OPEN LOOP.
На режим работы с обратной связью, двигатель переходит обычно по достижению температуры о.ж 50-60 гр, спустя мин. 3-4 после запуска ( идет подогрев элемента ).
Подогреватели датчиков бывают высоко и низкоомными, на высокоомные напряжение идет почти всегда, часто просто через реле. На низкоомные , как правило , напряжение с ШИМ, идет непосредственно от блока управления и по необходимости.
По изменению сопротивления нагревательных элементов, на современных авто идет вычисление температуры выхлопных газов.

kamelot-4, это тебе так кажется, что я спорю.

Во-первых, я выше уже написал, что ошибся.

Во-вторых, у меня нет цели кого-то переспоривать. Мне меряние письками давно неинтересно. Мне важна и нужна истина, в первую очередь применительно к своим машинам, а потом уже к каким-то там шабашкам.

В-третьих, ты сам себе противоречишь, говоря, что ДК "спит" на ХХ - и сразу ж о том, что обратная связь задействована на ХХ. Но у меня нет цели спорить об этом, у меня есть цель выяснить, как это работает на самом деле. В том-то и дело, что если мой комп считает, что на ХХ смотреть туда нечего, то хоть какой распрекрасный датчик я туда поставлю - он всё равно туда смотреть не будет. Мне лично 2 рубля карман не жгут, чтобы я взял и в режиме "поиграться" выкинул их на датчик с подогревом и получил результат, который можно где-то, как-то, кое-как, засечь на осциллографе, и получить экономию топлива в 0,00001 литра на сотню.

Я сказал, что на х/х однопроводный датчик спит - это не значит что коррекция по нему не идет, просто температура выхлопа низковата, он остывает, а чувствительный элемент работает только после 300 градусов, так понятно?

Поставив датчик с подогревом, на глазок, разницу ты заметишь вряд ли. Поэтому я и говорил о установке ШЛЗ, именно в этой связи, по нему видны малейшие изменения в составе смеси.Кста, ты поставил сейчас впрысковый мотор ведь? Комп у тебя с крутилкой? Так вот, там есть режим проверки кислородного датчика, к своему стыду, я его не запускал ни разу...

Нет, так непонятно. Датчик остывает - он начинает врать, занижать вольтаж. Как комп определит, врёт ли датчик или действительно смесь бедная? Вариантов 2. Первый: просто заигнорить показания на этом режиме. Второй: попытаться увеличить подачу топлива, и не получив адекватного отклика от датчика,.... просто заигнорить показания на этом режиме.


П.С. Режим проверки ДК есть на обеих моих машинах независимо от наличия крутилки. Запускается он одинаково: перемыкаем на заведённом двигателе 2 контакта в разъёме, нажимаем на газ, поддерживая 2000 об. Лампа Check Engine должна мигать сколько-то там раз во сколько-то там секунд (горит - смесь бедная, гаснет - богатая). Крутилка на Блюбе, где теперь центральный впрыск с 32-го Ская, возможно, имеет побочную функцию коррекции состава смеси на ХХ, документально по данному двигателю это не описано, но для центрального впрыска Блюбовских (поперечных, с МАФом) CA18 это именно так.

И вообще то, режим стехиометрии,с АФР 14.7, когда ее обеспечивает кислородник - это не значит самый экономичный режим. Просто это самый экологичный режим, с оптимальным выбросом вредных веществ. На режиме малых нагрузок, в движении с постоянной скоростью, двигатель прекрасно работает на обедненной смеси, до 15.5, незначительно повышается температура выхлопа, и увеличивается выброс окислов азота NOx.


Ну смотри, зависший около ноля вольтаж остывшего датчика будет восприниматься как бедная смесь и блок будет делать плюсовую коррекцию, увеличивая ширину импульса на форсы, поэтому кислородник с подогревом здесь будет выгоднее. С уверенностью говорить, что древние блоки , расчитанные на однопроводные кислородники, будут игнорировать зависший сигнал с датчика я не могу, нет такой инфы... Коррекция, теоретически осуществляется на х/х всегда, другое дело, что пороговая ее величина может быть снижена. Допустим, на более свежих моторах, коррекция имеет диапазон от -25 до +25 процентов от нормы, если достигнута предельная коррекция, а состав выхлопа требуемый не достигнут - загорается чек, ошибка появляется следующая, достигнут предел регулирования, но смесь богатая ( бедная). На моторах с однопроводным датчиком, по неисправности датчика, даже чек не загорался, а ошибка в памяти могла не появляться, это считалось незначительной неисправностью.

Информация конечно интересная и познавательная, но у меня почему-то возникает вопрос - а нафига все эти танцы с бубном?

Гидр, ты куда собрался датчик с подогревом подключать, я имею в виду подогрев, напрямую к аккумулятору? kamelot-4 правильно про реле написал, но забыл добавить, что релюшкой этой тоже ЭБУ управляет. Тебе не кажется, что это "ж-ж-ж" неспроста?

Экономия от датчика с подогревом будет настолько ничтожной, что её можно проигнорировать. Она конечно есть, но ....Мне кажется, не стоит с этим заморачиваться...

Пока паузу сделаю с кислородником, подожду осциллограф (если конечно мне не "повезёт" и он не будет идти пару месяцев)...

...везёт мне на шабашки-ремонты, что ни случай - то полный геморрой... взял Волгу с 402-м мотором, одна свечка дико засирается маслом, диагноз слава богу сразу верный поставил - МСК, они для клапанов того цилиндра фактически развалились, ну - поменял...

....Попутно в сторону добавлю: очень удивился оригинальной ситуацией, когда колпачки делают германо-испано-американские фирмы, а колпачки ЗМЗ тупо не достать, при этом в красивых упаковках масса подделок, на что жалуется и народ на форумах... и на что наткнулся и я: купил в Таксопарке комплект от Victor Reinz за 115 рублей, но распаковав в гараже, увидел, что 4 из 8 колпачков - просто откровенный брак отливки, да и остальные кривые-косые. При этом на самих колпачках название фирмы было отлито без буквы "i": "Victor Renz". В шк.-магазине за 200 руб. купил Goetze - вот они уже гут по виду. Там в комплекте даже 2 виниловые трубочки: надеваем трубочку на клапан и по ней надеваем колпачок, без рисков для его кромки. Я думаю, что те, кто подделки делает, не стали бы заморачиваться подобной фигнёй.

Ну и чо... начал прикручивать ось коромысел, и одна шпилька без большого усилия тупо пошла вверх из тела головки И вот как теперь нарезать ремонтную резьбу, чтобы она ровно пошла и потом шпилька была не перекосоёблена относительно других - понятия не имею, мой опыт говорит о том, что делать это вручную - значит положиться на дикое везение...

Позишен намба уан. Блюберд.

Торпеда ныне выглядит так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

=====
Позишен намба ту. Волга, или Как установить ремонтную шпильку.

Итак, одна из шпилек крепления оси коромысел двигателя 402 вытянулась из блока:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Родная шпилька имеет резьбу М10х1,5 в части, ввёртываемой в алюминий головки блока. Ремонтная шпилька должна иметь в этой части резьбу М12. В Таксопарке был найден наборчик для ремонта:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
...который включает в себя:
1. сверло 10,2 мм,
2. первый и второй метчики М12х1,75,
3. ремонтную шпильку М10х1 - М12х1,75,
4. гайку... ну какую бы вы думали - М10х1? хренушки, отечественный производитель и тут подъеб@л и положил туда гайку М10х1,25. Да и хрен с ней.

Основная задача заключалась в том, чтобы рассверлить загаженное отверстие в головке строго по искомому направлению шпильки. Я использовал для этого ось коромысел как кондуктор:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее 1-й метчик М12 был обёрнул в три слоя термоусадки, чтобы отцентрировался в отверстии оси коромысел:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ибо если бы я начал нарезать резьбу на глаз, скосил бы 100 пудов. Нарезку проводим также используя ось коромысел как направляющую. Метчик достаточно большой по высоте и упирается в ось, поэтому под два соседних узла крепления оси я подложил по гайке и уточнил высоту шайбой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот как это выглядит с торца:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И наконец вот картина метчика перед нарезкой резьбы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Стоит ли говорить, что при такой тщательной подготовке резьба нарезалась идеально без всяких перекосов, и ось встала как родная

Уф!

П.С. Сам факт наличия такого наборчика говорит о том, что при неумеренном усилии закручивания гайки крепления оси - с мелкой резьбой - не эта резьба рвётся, а шпилька вытягивается из блока. Что как бы намекает нам, что не все мифы о тройном запасе прочности отечественной техники одинаково соответствуют реальности.

Как всё хорошо начиналось и как печально закончилось: завёл Волгу, она поработала, как только нагрелась - начала колбасить, троить, выпускной коллектор по стыку со штанами начал дымить и парить... Вывернув свечку из третьего цилиндра (где она и была до ремонта загажена маслом в гавно), получил в физиономию выхлоп пара... всё понятно - прокладка всё-таки, колпачками не отделаться... сдохну я над этой Волгой...

Содрал головку - сразу стала понятна вся история, итогом которой стал тосол в 3-ем цилиндре. Дело в том, что один ряд шпилек крепления находится под осью коромысел, а второй - вообще снаружи на двигателе. Поэтому кто-то когда-то решил протянуть головку, но поленился вскрывать крышку и снимать коромысла, а просто протянул гайки на наружном ряду. В результате прокладка в районе 3-его цилиндра оказалась просто раздавлена. Какое-то время оно поработало, а потом жестяное уплотнение цилиндра отошло внутрь, и пошёл тосол.

Направляющая и выхлопной клапан 3-его цилиндра:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Торец направляйки подрезан болгаркой чисто для наглядности, потому что при выбивании я его замял.

А вот торец клапана:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
100%-я пичаль.
Итого под замену 2 направляющие и видимо 2 клапана (выхлопной во 2-м цилиндре тоже изношен, хотя и поменьше).

Кстати по всей видимости именно из-за этого клапана мотор работал с диким грохотом, как будто туда гаек полведра насыпали.

Отечественный автопром - в 3,14зду!!!



Началось сегодня всё хорошо. Я купил направляющие клапанов, нагрел ГБЦ на своём керосиновом каминчике, в это время направляйки остужались на улице, и забил их легко и непринуждённо. Далее развернул развёрткой 9 мм внутреннее отверстие и прошёлся по сёдлам специальной зенковкой, отдельное громадное спасибо тов. mihanicus:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
После этого новые клапана быстро притёрлись.

И тут я достал маслосъёмники, которые снял со старых втулок, намазал американским шеллачным лаком, и попытался насадить на эти направляйки. Не лезут и всё

Думаю - ладно, видимо придётся покупать комплект новых. А потом гляжу на направляйки...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
...и охреневаю: невооружённым глазом видно, что диаметры под колпачки у них тупо разные!! А ведь в магазине их с одной коробки достали. Померял штангелем - так и есть, разные. Хуже того: там практически нет цилиндрической части, т.е. она есть на пару миллиметров, и дальше идёт конус на расширение. Т.е. колпачок тупо не зелезет!!!

Жуть.

Нашёл старые, выбитые, направляйки, и пока вертел их со штангелем в руках, увидел, что они тоже разные:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Т.е. я бы ещё понял, если бы они были с выпускного и впускного клапана - нет, они с выпускных клапанов. Может меняли конечно до меня...

...нет, я просто в шоке.

На Волго-форумах пишут, что на ранние версии этих движков с завода колпачки ставили только на впускные клапана, а на выпускные типа газами всё равно масло выпирает, не нужно. И раньше направляйки были разные для впуска и выпуска. И народ со старыми движками вообще не ставит на выпуск МСК, и всё работает.

В общем перспектив 3: 1) искать нормальные направляйки и всё переделывать, 2) искать/делать развёртку и доводить внешний диаметр до 15 мм, но... 3) засухарить н@хер как есть всё, пофиг.

Гидр, не бралься бы ты за отечественный. Копья поломаешь.

dissector, фанаты отчественного автопрома орут, что запчасти стОят копейки. Да, это так. В среднем цена нашей запчасти в 10 раз ниже цены аналогичной японской. Но я беру нашу запчасть, гляжу на неё и думаю - будет ли работать это уёб@ище или завтра крякнет.

Нах@р оно надо. Нормальная направляющая клапана не может стОить 45 рублей. На 45 рублей буханку хлеба не купишь.

П.С. Мне не раз говорили - зачем ты берёшься за всякую хренятину. Но у моего гаража нет толпы людей, которые на коленях приползли ко мне с предложениями доходной и непыльной работы. Ну - нет их. Приходится браться за то, что есть. При этом я вообще мало что умею делать. В общем долгая тема, плохо получается ремонт машин, и не потому что не везёт, а потому то не умею я этого делать, не нашёл себя, за что ни берусь - получается пятьдесят на пятьдесят, ладно, устал слишком, чтобы толком объяснить...

Гидр, поэтому в цене советские запчасти,но их все меньше.

Эпопея с Волгой близка к завершению.

Вчера зашёл купить шестигранник привода маслонасоса, это такая шестигранная ось миллиметров 100 длиной. Купил, вышел на улицу, повертел в руках - она кривая. Приложил к старой - точно кривая. Вернулся, продавец МОЛЧА высыпал передо мной коробку с этими осями - типа, выбирай. Они все более или менее кривые. Выбрал получше. Пиндец.

Полный пиндец. Как это понимать? Ясно, что 402-й движок древний как говно мамонта, и скорее всего запчасти к нему давно уже не интересуют завод, и их выпускают либо китайцы, либо из помещения завода выдворили старые станки и образовалось ООО "Сысой Сысоевич Сысоев", которое и сысоит эти запчасти, по сути кооперативного качества. Возможно, что на более новые движки и автомобили завод выпускает и более качественные запчасти, но у меня уже просто страх перед всем этим.

Сегодня из спортивного интереса, для себя, убрал кое-какие люфты в приводе трамблёра - двигатель стал работать заметно ровнее. Выгнал машину - ну, едет. Позорно для 2,5 литров, но едет.

Когда она покинет мой гараж, там будет на полную громкость звучать песня "Я свабодееееееен - словна птииииица в ниибиисааах!"

Вот ругается он, матюгается....а Волжанка не знала, что у нее клапана кривые, шпильки слабые - и 40 лет проездила
Вот в японке ты не вкрутишь болтик, и поршня в поддон высыпяться, а отечественный автопром побренчит, позвенит и будет ездить.

Faust, перефразирую - звеня и брынча будет ездить. Станислав, просто у Вас отечественного автопрома в пользовании небыло, вот сейчас появился, и то, только частично ходовая часть.

Jumanji, Предлагаю ему внедрить кривой стартер вместо основного для полного погружения в прелести совка))

Faust, есть и у японок примеры живучески, да и вообще на эту тему можно бесконечно рассуждать. Я хотел было сейчас сочинить пост на пару страничек, но чо-то расхотел.

Знаешь, есть поговорка: кино бывает хорошее, плохое и индийское. Вот наш отечественный автопром - это индийское кино.

Kozmazzz, этого человека, после москвича, уже ничем не запугать.

Filmor, У Стаса был Москвич?? Да ладно, я ток бешеный шатл его наблюдал

у Гидра был

Было у бабуси два веселых.......раза

Я свободее... кх-кх, кх-кх, кх... *закашлялся*

Невесело как-то сегодня, настрой депрессивный.

...следующая цель: рейка на Блюба. Самый трезывй вариант: притащить с Владика рейку с U12-го, и переваривать рулевую колонку. Но это какая-то вата.

Пичаль 100% в любом случае.

Гидр, англичане так и не?

Торонага, да я ж писал, что у англичан доставка 60 фунтов. Дорого короче выходит. А с 12-го во Владике они по рублю-два лежат, ну ещё рубль доставка... но переварка колонки стопудов. Поможет только то, что колонка у меня есть запасная и её можно использовать на опыты.

Взял запасную блюбовскую рейку (точнее её заржавевшие останки), поехал к Ниндзе и приложил к рейке 12-го Блюба. Немного разные, выход на колонку под другим углом... В прошлом году спрашивал на неё цену в справочном порядке - 3 рубля. Во Владике лежат по рублю, причём лучше по виду - нетёкшие, доставка где-то рубль будет. Вытащил насос, который со Станзы снял - весь мокрый, ну это ни о чём не говорит, могло с патрубков течь, в общем надо разбирать его и смотреть, но сборка, видимо, только с ремкомплектом, их там два, засада... Шланг высокого давления вроде целый, сухой... думаю чо делать.

Гидр, по большому счёту в насосе нечему течь, ну разве что сальник, да и то свой я сам припалил, без масла гонял...

Ярик, тут http://am49.ru/talk/index.php?show...p;#entry1189174 кислородник продают среди прочего металлолома. Думаю его ваще по дешману можно забрать, глянь.

mihanicus, да, но б/у ставить не хочется: если вдруг система будет работать не очень хорошо, то на него придётся грешить, т.к. работоспособность его неизвестна...

=====
=====
По теме. Намечается глобальная стройка, теперь уже не в железяках и рейках. Как раз о глюках системы, ибо как я уже 333 тысячи раз писал, один хрен на Саньке одолевает проблема "то едет - то не едет". Я озаботился вопросом подключением авто к ноуту. Тов. hronik придал мне верное направление поисков: заюзать программку TECU-3. Почитав сайт разработчика и затем полопатив Инет, выяснил вот что. До 2000 г. Ниссан использовал в основном фирменный протокол "consult-1" и 14-штырьковый диаг. разъём. У меня такой и в Саньке, и в Блюбе. Поэтому сначала необходим переходник на RS-232, т.е. на банальный COM-порт. COM-порт уже без проблем стыкуется с ноутом посредством кабеля USB-COM, который относительно доступен в магазинах (в моём случае взят с концами на работе).

Переходник можно было бы заказать рубля за 1,5-2, но я нашёл его схему (модерам просьба не удалять из-за размера, там и так разрешёнка никакая):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По инфе на форуме диагностов, где я это взял, TECU-3 с ним работает.

Основные детали: MAX232 - это преобразователь логических уровней сигналов +/-5В в +/-12В и обратно, т.к. один из них используется в RS-232, другой в диаг. разъёме. CD4060 рядом с кварцем - делитель частоты (кварца), управляет в итоге контактом CLK и служит, видимо, внешним задатчиком частоты для синхронизации передачи данных. Ну с LM358 и 75L05 попроще - первый это усилитель, второй - стабилизатор питания с 12В на 5В для питания микрух. Ещё думал проблема с кварцем будет, ан нет: кварц на 2,4576 мегагерц (Y1 на схеме в левом нижнем углу) нашёлся в сдохшем тепловычислителе, которые я каждый день на работе вижу. Всё основное микросхемное барахло нашлось в Радиолинке и Маяке:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На снимке ST232 - это аналог MAX232, только от ST, без разницы. Всё остальное там мелочь, которую можно насобирать откуда угодно.

Как итог - осталось придумать как сделать плату, либо изобретать схему для протравки, либо использовать монтажную с пистонами через каждые 0,1 дюйма, по ширине ног у микрух, видел такие, да не знаю где достать.

Гидр, дай, плз, ссылочку на тему, где ты прочел за этот преобразователь? надо кое-что сверить

Гидр, лень искать, но шнурки консалт-1 можно у китайцев ( и не только) найти по цене около 1т руб. Например вот навскидку http://chelyabinsk.baza.drom.ru/avto-skane...a-28621662.html
Чего огород то городить?

И вообще, твою энергию, и желание расковырять свой авто, пустить бы в нужное русло. Шнурок консалт, не даст тебе власти над своим автомобилем, так только, собрать данные для анализа,и то, далеко не полные, но, впоследствии, ощутишь беспомощность и отчаяние от невозможности, что либо изменить в управлении двигателем). Посмотри сюда http://www.chiptuner.ru/content/sport_ecu/ ну разве не заманчиво? И денег не так уж много, за открывающиеся перспективы!

Бери и не заморачивайся http://ru.aliexpress.com/item/Professional...2276557627.html

Торонага, http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3161 (по-моему там фото и схемы только после регистрации, ну я зарегился и не пожалел, инфы море)

также инфа тут: http://www.wingroad.ru/index.php?threads/%...obdi-obdii.213/


kamelot-4, целью пока что является диагностика штатной системы. Пошёл по ссылке, там русским по белому написано "Для тюнинга гражданских (серийных) авто не подходит!". Описание это подтверждает, ибо всё заточено под спорт, а насколько мне известно, тюнинг двигателя - это не просто спортивный комп, ведь народ же, наверное, не от идиотизма приобретает тюненые распредвалы, турбины и прочие там кованые поршня...


П.С. Я уже написал, что хочу сделать переходник сам. Ничего сложного в схеме нет. Микрухи куплены за 130 рублей комплект. Остальное бесплатно выпаивается с плат, заодно хоть что-то узнаю из электроники. Не вижу проблем.

Гидр, я как будто от фонаря советую, елы палы ! Предостережение - это чтобы народ массово не кинулся, в основном то ). Не на то ты обращаешь внимание.
1. Автоматически настраивать подачу топлива путем обучения ЭБУ с использованием штатного датчика кислорода или контроллера широкополосного датчика кислорода в выхлопных газах, в соответствии с “желаемым составом смеси” в 64 режимных точках.
2. Корректирует подачу топлива в соответствии с температурой воздуха и абсолютным давлением.
Ты же вроде всерьез озабочен расходом, а здесь все в твоих руках. Вобще, после того, как получаешь доступ к настройкам своего авто, заниматься просто диагностикой становится скучно.

Да я умру его привязывать к своему движку. Во-первых, система явно заточена на ВАЗ. Во-вторых, это забивание гвоздей микроскопом. Приобретать комплект для тюнинга - это значит заниматься тюнингом, а заниматься им с GA15 - это онанизм, это просто трата сил, времени и бабла абсолютно впустую.

п.с. и я пока что вообще ещё не успел позаниматься диагностикой, чтобы сделать вывод, что мне это уже скучно

Во первых: система универсальна, единственная привязка ее - в реперных дисках датчиков коленвала и распредвала, которые должны быть определенной формы, и с их установкой на любой мотор, при наличии нормальных рук никаких сложностей нет. На январе работают очень многие машины, то что это машины спортивные - вовсе не говорит, что на простом моторе это работать не будет. Январь , по функционалу очень богатый мозг, ты просто немного тему изучи хотя бы. Онанизм - это то, чем ты занимаешься сейчас, безо всякой пользы для автомобиля, и с потерей кучи времени.
Ведь твой блюб - надеюсь не последняя машина в жизни, и освоив январь, ты, впоследствии, сможешь с успехом переставлять практически на любой автомобиль.

Я рисую, тупо канифолью покрошеной и растрорённой в спирту. и подкрашеной для себя любимого. поскольку она канифоль бесцветная простыми чернилами из авторучки...,
далее травлю в азотной. но щас нет. травлю в бурой хрени..., забыл как. это конечно уже не 5 минут. но часа максимум три... паяеца потом легко. поскольку это канифоль..... удаляеца если бесит. спиртом и ацетоном....,
Приходи покажу приборы и материалы. дам порисовать., если хочецо.,, ну советом помогу, протравлю ... кофу попьём..,, тока не бухаем...
текстолит подарю кусочек...

Чем изобретать велосипед с консалтом, полезнее было бы его купить готовым,а для мониторинга состава смеси, собрать альфометр http://www.chiptuner.ru/content/alfmeter/

эх, был бы у меня расходомер, тоже бы январь поставил