Пока есть одна мысля . убрать корявуют подсветку днища. Возможно, вся нагрузка-то именно из-за нее. Ну и аккм закрепить и глянем, что измениться.

Мм, а такой вопрос - по штату приборка моя не имеет тахометра. Есть мысль сделать выносной электронный. Вопрос в том, куда его подключать?

KaRaPuZ, ты его сперва купи, а там видно будет. Они типа маленько разные бывают.
обычно цепляют на разъем IG либо в диагностическом разъеме, либо на ECU за бардачком у тебя.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

не парься, короче, купи - подключим. проводами только запасись.

Выручайте, словом)
Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. Сколько он в Ватах потребляет? Каким путем считать? W=I*U нифига ведь не прокатывает тут?
Ну и желательно наглядный ход расчета.

W=I*U


Умножай 1,3 на сколько он на вторичке выдаёт 12? Вольт.....

вот на 12 и умнажай

будет мощъность вашего блока питания

А как вопрос типо потребляет.., типо в холостом режиме?.., тогда включаем без нагрузки и меряем ток в первичке, и умножаем на 220

Суть - БП является зарядкой от ноутбука. Надо выяснить расход за месяц в рублях. Я так понимаю он не постоянно 1,3А выедает? Ноут заряжен - ест меньше, разряжен - больше. Правильно? Так вот Надо узнать сколько в рублях выйдет за месяц при макс нагрузке.

P.S. 1,3A это на самом ЗУ указано как входящее

MagON, 1,3 это номинальный ток потребителя. Т.е. то, что питальник может отдавать максимально, надежно и долго.
Без фактического замера потребляемого тока даже Господь не скажет сколько намотает счетчик.

Или смотри по аккумулятору ноута, сколько он держит ампер-часов. Делишь на 10, получаешь приблизительный зарядный ток. Опять же без поправочных коэффициентов (неизвестных) цифра будет потолочная.

Картиночки не идут у меня нифига
1,3 это потребляемый питальником. А отдает он 2,1А 19В.
Был бы постоянный - не вопрос. 220*1,3=
Но с переменкой то все не так. Выгуглил синусы какие-то, но я этого и знать не знаю(

MagON, так кто мешал сразу указать точные параметры?
что-то какие-то данные не реальные. Огромные потери на преобразование, невероятные.

Давай картинку, хоть умри, я ж не усну.

косинусами и КПД, думается, можно нагло пренебречь. Все эти китайцы тупо указывают именно то, что учтет счетчик, т.е. данные активной нагрузки.

Ну я ж писал что

видно ж что не на выходе)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

если косвенные догадки устроят, то я рассуждал бы так:
предельная мощность по вторичке около 76ватт, так?
КПД этих блоков высокий, как правило, порядка 95%.
т.е. из сети он будет сосать 76/0.95= 80 ватт полезной нагрузки + потери на само преобразование и защиты (это все электронное и свою толику питалова съедает). Должно быть около 90-92 ватт на все про все.
Фиг с ним, положим сотню ватт.

Проверяем. При напряжении 100 вольт он схавает 1,3 Ампера (при 220, полагаю, меньше). Имеем 130 ватт полной мощности.

По-колхозному где-то примерно то и вышло. Сотку ватт на максимальной нагрузке съест.

Для нормального расчета недостаточно данных, уж прости.

Проще и точнее померить ток первички. И будешь знать совершенно точно.

1,3 А - пусковой ток при включении. Пока там всякие кондёры зарядятся и прочее. Через пару секунд вполне может быть на порядок меньше нагрузка.

Сталкивался с таким на работе: пришли с завода, в щите, приборы с однотипными блоками питалова, собранными на рейке и подключёнными через автомат что-то там в районе 1,6 А. Блоки дэцельные, выдают какие-то там миллиамперы, а включаешь щит - автомат моментом вырубает. Посчитал по паспорту на блоки питания мощность - меньше 1,6 А по потреблению получается. Разобрал один БП. Он типа наш с нашей наклейкой с полными данными, но на самом деле китайский, внутри китайская наклейка, на которой указан на порядок бОльший ампераж. Это пусковой ток. Проверили амперметром: всё так и есть: при пуске резкий пик, затем снижение нагрузки и линейка. Автомат пришлось менять, те кто рассчитывал на заводе - идиоты.

Т.е. на табличке честно указан максимальный потребляемый ток.

Поскажите такой вопрос : на лексусе gx470 управление коробкой электронное ?

На Прадо 95 (2000 г., 3RZ-FE) не подходит питание на клапан продувки абсорбера (клапан продувки топливного бака). Из-за этого создаётся излишнее давление в топл. баке. Кто возьмется за решение проблемы?
Сам клапан проверял, подключая напрямую к аккуму - работает.

Кто поможет оживить тахометр? Он снятый, нужно чтоб заработал с системой дис2, сейчас не работает вообще. Хотяб попробовать прозвонить его, может диод какой сгорел...

Комп самодиагност выдал такую ошибку, которая относится к кондиционеру. По книге-переводчику читается как "Pressure fault", что дословно переводится как "Ошибка давления". Как это всё можно логически умозаключить?

ну, либо помпа кондея не создает нужного давления в системе, либо фреон подвыдохся, что больше похоже на правду, заправить бы

MaD, с фреончиком как раз всё ок, скорее первое..

Суть такова.
Авто Nissan Atlas 150. Двигатель от Nissan Terrano (TD27)
Не заводится с стартера, при повороте ключа стартер недостаточно хорошо крутит двс, иногда проскакивают хрипы писки скрипы, иногда просто щелкчки, сменили 5 стартеров, новых, старых эффект один и тот же... С толкача, заводится в один миг. Работает ровно, четко. Раньше были такие проблемы но с горем пополам летом заводился со стартера... Возможно дело в свечах накала, поменял на новые. Та же история. Еще греются клемы акб, прям иногда при долгой прокрутке, рукой невозможно дотронуться. Плюсом сегодня перестал давать заряд АКБ, генератор. Но лампа, что зарядки нет не горит.... якобы все хорошо.... У меня мысль может где то сидит которкое замыкание? из за него все, или может масса херовая где то... или датчик температуры на свечах глючит.... или свечи каким то немыслемым образом отжирают ток.... вобщем чертовщина помогите)))

Усиль разминусовку. Сделай ревизию стартера - ты же не новый ставил. Ну, и проверить на утечку тока амперметром. Потом уже свечи накала проверяй.

Греются клеммы АКБ - плохой контакт, отсюда потери тока.

Лампочка би ксенон H4., производитель MTF., имеет следущую фишку на переключалку ближний дальний..,:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Там внутри типо моторчика с червячной передачей..,

И пару обмоток от него по 50Ом., но я не могу его заставить крутица ну никакак.

Я их и так и всяк., и паралельно и встречно, поперечно..,

Чёто там цик.., и усё..,

Кто сталкивался.,

Надо переделать лампу Sho-me., под управлялку ближний/ дальний MTF,,,,

Или где купить H4 MTF?

miki, их есть у меня, H4 MTF

miki, шаговый помоему

Продаёш? скока стоят? одна? кельвинов?

Или установлены на авто у тебя? померь как там переключается ближний / дальний., у меня уже чувство, что реле подключения переменку генерирует.... И если намерил что, то фото тоже надо лампы, той стороны, что из фары торчит..,,, А то может они разные бывают...






И как происходит вращение сего моторчика., Мне на эти 4 ноги как кидать, или точнее в какой последовательности?

Если шаговик, то там контролер должен быть на микрухе, заколхозить проблематично.
4 провода лишний намек в сторону шаговика. Если рукой крутить, чувствуются щелчки?

miki, хальт, я был невнимателен
у меня галогенки, сорри.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает: у меня машина съмэйдана в Канаде, когда заводишьдвигатель - загораются фары. С недавних пор эта приятная функция пропала (думаю может слетела фишка какая или что...) Подскажите у кого может такое было? Где эта релешка стоит, что так чудотворно светит фарами?

Андрей Викторович: Простите, а выключить фары при заведенной машине эта чудо-функция позволяла?

Чудодейность "функции" распостранялась и на выключение: поднимешь бывало ручник - и фары выключались. Зело приятная и полезная штука.

Cayman....., у канадцев всех всех горят, ходовые огни такие.

На Гранд Витаре 2009г эта функция активировалась вкл. и выкл. зажигания и габаритов в определённом порядке. Алгоритм я искал в инете.

Скандинавский свет
grand-vitara-club.ru›…1633-skandinavskii-svet.html
28 августа 2011 Если вы хотите сделать, так, чтобы во время работы двигателя у вас автоматически включался ближний свет, то включи зажигание (лампочки на приборке должны зажечься), потом быстро в течении 15 секунд включи-выключи 5 или 6 (у всех по разному получатся)...
Всего 7 сообщений

помогите подключить тахометр... я мозг сломал... себе =)

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно прошить комп на infiniti fx 2006 г.в. на русский язык, это безопасно для машины или это все кривое и работает криво! Если у кого был опыт поделитесь!

Axel, что за тахометр, что за двигатель?

MagON, 4е Dis2, тахометра не было изначально, нашел приборку тоже от терпела с тахометром, пиры поменял в фишке, все работает, а тахометр не хочет. Питание на него точно есть,а сигнал не понимает. Пробую брать сигнал с к контакта на эбу, он там точно есть, т.к. брал левый кроуновский тах и он заработал... вот не знаю что делать.

Здравствуйте, нужна помощь состыковать акпп ескудика (03-71LE) с датчиком положения дросселя и датчиком оборотов тнвд на двигателе rf-t

Здравствуйте!При затоплении машины,сломался центральный замок!Есть ли вероятность его сделать?

не работают 3 прикуривателя по всему салону + складывание-раскладывание боковых зеркал = видать одна "шарманка", собственно wtf??
P.s. а ну и напостой горит ABS, еду еду, как загорится, резко по тормазам и опаньки, пропадает.. Видать датчик, но может быть что еще??

DEST, предохранители салонные смотрел?
Точнее смотреть мало, прозванивал?

Предохранители на проверку, визуально датчики абс не оборваны?

Ребята, вопрос такой. Имеется ДПДЗ в виде потенциометра с тремя контактами, на него с компа подаётся питалово 5 В, в положении полностью закрытой заслонки с сигнального провода должно сниматься 0,5 В, т.е. датчик выставляется на месте по этому вольтажу.

Выставил на неработающем двигателе при включённом зажигании 0,5 В ровно, завожу - 0,435 В. Глушу - 0,485 В. Выставил ещё раз, завожу - 0,445 В. Ладно, допустим напряжение сети при работающем двигателе выше и комп выдаёт не 5 В, а чуть побольше. Но теперь внимание вопрос: я снимаю фишку с датчика, завожу двигатель, а китайческий тестер, который так и висит на цепи не отключённый, показывает мне 2,25 В! Я бы подумал на наведёнку, но сигнальный провод, как я понимаю, экранированный. Это всё-таки наведёнка или какая-то фигня творится?

Какаято фигня творится...

Нарисуй схему?

miki, электросхема в этой части простая, как валенок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Три банальных провода.
При этом того провода, который зачёркнут крестиком, нету, ибо он для других моделей.

Гидр, было б информативнее, если б ты нарисовал разрывы проводки при отключенной фишке и как подключен вольтметр.
а так, это "Веселые картинки", не более.

Я не понял где резистор, дорисуй его на схеме

Понятно, что заслонка это и есть резистор, ну а чем ты выставляеш?

Блин. ДПДЗ находится на дроссельной заслонке. Он регулируется поворотом на некоторый угол, насколько позволяют ушки крепления. Фишка садится непосредственно на него. С другой стороны комп. Не понимаю, что непонятно.

Напряжение меряется на компе, относительно массы.

Гидр, просто как написал ты, можно понять, якобы остаточное напряжение есть на отключенном дросселе, что было бы в натуре мистической загадкой.
а насчет 2,5В со стороны компа я б даже и не забивал себе голову. Какой-то опорный сигнал должно быть. Все равно точных сведений ожидать от болельщиков сложно. Гадания нужны тебе?

Всё, я понял где именно я неясно выразился. Да, напряжение меряется прямо в разъёме компа посредством втыкаемой туда иголки. Фишка, разумеется, находится на датчике на другом конце косы.

Если я её снимаю, провод начинает смотреть в никуда. Напряжение должно упасть в ноль, только если:
а) это не наведёнка,
б) это не выдача из компа в обратную.

Теперь вопрос:
а) может ли это быть наведёнка, несмотря на то, что провод экранирован?
б) может ли схема в компе, которая занимается измерением напряжения на этом проводе, выдавать что-то в обратку?

Вопросы не от нехер делать: ДПДЗ не хочет по-хорошему настраиваться, напряжение плавает, есть подозрение на нестабильную работу в режиме небольшого газа.