Полная версия этой страницы: Nissan Terrano
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Кстати насчет ржавчины, кто нибуть раму из нутри покрывал антикором? как ее удобней будет зачистить и чем покрыть. Думаю летом зачистить заднюю часть рамы, арки и поставить газелевские подкрылки.
Цитата(drobovik @ 29.3.2011, 18:51) 
сегодня увидел что болтается вискомуфта на валу помпы. можно ли её поменять или только вместе с помпой?
купил сегодня помпу (для дизеля она идёт вместе с муфтой, тоесть не отделяется) на речной за 6200р, прокладка в комплекте. пришлось тащить образец, так как они различаются по количеству и ширине ручейков на шкивах и по диаметру муфты. сама помпа у меня в хорошем состоянии оказалась,развалилась только муфта( внутри металлическая стружка). жаль что муфта не снимается,как-то этот вопрос японоконструкторы не продумали.
Цитата(ALEX_49rus @ 31.3.2011, 13:12)
Кстати насчет ржавчины, кто нибуть раму из нутри покрывал антикором? как ее удобней будет зачистить и чем покрыть. Думаю летом зачистить заднюю часть рамы, арки и поставить газелевские подкрылки.
Из нутри пожалуй не зачистишь. Покрыть можно внутренние полости Мовилем путем разбрызгивания. Тоже хочу летом заняться
снимать задний бампер и керхером-шлангом-проволокой вычищать спресованный песок, потом изнутри поливать супра щитом или растстопом...только не мовилем
А растстоп или супра щит останавливают корозию или просто покрывают защитным слоем? Если останавливают то где это можно приобрести, в магазинах что то не видел, в основным гравийка продается.
это антинкоры на масляной основе, масляная пленка предотвращает контакт металла с окружающей средой + содержит ингибиторы коррозии которые тормозят процесс.
Хороши тем что хорошо проникают сквозь грязь, пластовую ржу, то есть не надо подготавливать поверхность к обработке,не сохнет.
Плох тем что слабо держится на открытой поверхности, то есть если им обрабатывать днище и арки то надо его раз в 1 год обновлять. Само собой пачкается, потому что не сохнет.
ИМХО: для машин где уже "процесс пошел" или масляные антикоры или болгарка и сварка, а мовиль то что у нас продают через 1-2 месяца высыхает.
раст стоп и супра щит у нас не продают, только через инет
Хороши тем что хорошо проникают сквозь грязь, пластовую ржу, то есть не надо подготавливать поверхность к обработке,не сохнет.
Плох тем что слабо держится на открытой поверхности, то есть если им обрабатывать днище и арки то надо его раз в 1 год обновлять. Само собой пачкается, потому что не сохнет.
ИМХО: для машин где уже "процесс пошел" или масляные антикоры или болгарка и сварка, а мовиль то что у нас продают через 1-2 месяца высыхает.
раст стоп и супра щит у нас не продают, только через инет
в МАЗцентре продавалась американская вроди мазута, мажешь кисточкой по ржавчине прям и она останавливает процесс ржавчины и преобразует её в защитный слой!Баночка мл 200-250 стоит она не дешево около 500р чуть более помоему!Но хотелось бы по свойствам такое же но чтоб с распылителем, "Будем искать".
Стандартные прадовские диски 6*16 на Террано 21 кузов встанут???
Может кто ставил себе.
Может кто ставил себе.
встанут
встанут легко!
Вопрос знатокам.У меня дизель тд27. Когда сильно газанешь-нету черного дыма.Есть немного сизого.
Тянет вроде нормально, обороты набирает хорошо. Читал мнения, что дизель при резком газе обязан дымануть черным.
Если нету черного дыма может надо подачи добавить или клапана регулировать?
Тянет вроде нормально, обороты набирает хорошо. Читал мнения, что дизель при резком газе обязан дымануть черным.
Если нету черного дыма может надо подачи добавить или клапана регулировать?
не должен дизель ни какого цвета дыма пускать.... черный дым - признак подусталости ТНВТ или неправильной его настройки(много подачи топлива), синий дым - масло жрет =).... при резком добавлении "газа" должно только подняться количество оборотов....
по-моему наоборот
черный дым - мало топлива
сизый дым - много топлива (либо мало воздуха)
черный дым - мало топлива
сизый дым - много топлива (либо мало воздуха)
ну масло у меня немного ест, грешу на маслосъемные колпачки.Компрессия в норме.А по поводу черного дыма при газовании читал где то на форуме народ рубился что должен быть.
KAMAZ, вспомни.... когда а/м КАМАЗ всю ночь простояв-проработав трогается, то какого цвета все вокруг становиться и почему? Правильно - синего (сизого), почему, потому что масло вылетает прямым образом в трубу....
Черный дым - это остатки несгоревшего топлива...
Когда колпачки грешат, то начинает сапунить.... сними сапун, подставь руку под шланг и все увидишь на ладони =)))
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.
Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды...
Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая ”масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после ”масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки ”дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
http://amastercar.ru/articles/engine_car_17.shtml
Черный дым - это остатки несгоревшего топлива...
Цитата(Barma @ 30.5.2011, 17:36)
ну масло у меня немного ест, грешу на маслосъемные колпачки.Компрессия в норме.А по поводу черного дыма при газовании читал где то на форуме народ рубился что должен быть.
Когда колпачки грешат, то начинает сапунить.... сними сапун, подставь руку под шланг и все увидишь на ладони =)))
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.
Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды...
Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая ”масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после ”масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки ”дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
http://amastercar.ru/articles/engine_car_17.shtml
Цитата(Barma @ 30.5.2011, 16:06)
Вопрос знатокам.У меня дизель тд27. Когда сильно газанешь-нету черного дыма.Есть немного сизого.
Тянет вроде нормально, обороты набирает хорошо. Читал мнения, что дизель при резком газе обязан дымануть черным.
Если нету черного дыма может надо подачи добавить или клапана регулировать?
Тянет вроде нормально, обороты набирает хорошо. Читал мнения, что дизель при резком газе обязан дымануть черным.
Если нету черного дыма может надо подачи добавить или клапана регулировать?
топливный для начала можно поменять, если нет плевка черным то верный признак нехватки топлива
Сизый, возможно турбинка гонит
Цитата
Когда колпачки грешат, то начинает сапунить.... сними сапун, подставь руку под шланг и все увидишь на ладони =)))
извините, а какая связь???
Цитата(p.oleg @ 30.5.2011, 17:55)
извините, а какая связь???
Самая прямая, картерные газы увеличиваются, сильный воздушный поток подхватывает частички масла, которые выводятся через сапун, и если есть турбина, то вся эта смесь летит в турбину, а потом через воздушный коллектор обратно в камеру сгорания + вылетает во все щели коллектора и в результате весь ДВС в масле... У самого сейчас такая хрень, поэтому знаю...
вот с другого сайта инфа:
Дымность дизеля связана с неправильным сгоранием топлива. В отличии от шума этот вопрос практически полностью решаем. Во время запуска и прогревания двигателя небольшое количество белового или голубого дыма является нормальным, но при движении в нормальных условиях его не должно быть. Черный дым обычно вызван недостатком воздуха: либо забит воздушный фильтр, либо впрыснуто большое количество топлива
http://www.turbodiesel.ru/diesel.html
так а почему увеличиваются картерные газы при изношенных маслосьемных колпачках?
=)))) матчасть будем изучать? =))) Для чего колпачки на клапанах - для непопадания газов в головку БЦ при открытии выпускного клапана, когда колпачки устают, газы прорываются и дальше по схеме =)))
хы, а я всегда думал что маслосьемные колпачки для непопадания масла из области распредвалов/коромысел/клапанных, дальше вниз по клапану...так а если газы, всесто того что бы идти по выпускному тракту, прут через маслосьемные колпачки под клапанную крышку, то может уже направляюшим втулкам клапана п...зда?
Miggrish, после стоянки из-за утекания масла со стенок цилиндров падает компрессия, из-за низкой температуры, малого сжатия происходит неполное сгорания топлива.А как масло проникает в цилиндры если отсутствует давление в системе?
Miggrish, Ты внимательно прочитал пост номер 717 ? Вобще-то это для бензиновых двигателей написано!
Сизый дым верный признак несгоревшего топлива!
А картерные газы появляются чаще из-за износа(залегания) поршневых колец.
Сизый дым верный признак несгоревшего топлива!
А картерные газы появляются чаще из-за износа(залегания) поршневых колец.
Пост 717 написан в том числе и для дизельных двигателей... и там это написано.... предпоследний абзац...
И верный признак несгоревшего топлива - черный дым... на всех сайтах, где сегодня еще раз смотрел, это говорится...
Маслосьемные колпачки конечно же в первую очередь служат для непопадания масла в цилиндры, но и для задержки отработавших газов тоже, просто когда им приходит конец (дубеют), то масло не сможет попадать (просачиваться) по клапану только по причине выдавливания этими газами его обратно в область распредвала и пр...
Много знакомых мотористов мне говорили, что первый признак усталости колпачков - сапунит ДВС, при чем не только каплями масла, но и характерным дымком и запахом... но не отрицаю и про поршневые кольца
И верный признак несгоревшего топлива - черный дым... на всех сайтах, где сегодня еще раз смотрел, это говорится...
Маслосьемные колпачки конечно же в первую очередь служат для непопадания масла в цилиндры, но и для задержки отработавших газов тоже, просто когда им приходит конец (дубеют), то масло не сможет попадать (просачиваться) по клапану только по причине выдавливания этими газами его обратно в область распредвала и пр...
Много знакомых мотористов мне говорили, что первый признак усталости колпачков - сапунит ДВС, при чем не только каплями масла, но и характерным дымком и запахом... но не отрицаю и про поршневые кольца
Цитата
Сизый дым верный признак несгоревшего топлива!
Цитата
И верный признак несгоревшего топлива - черный дым...
оба правы, но надо уточнить:
Сизый дым это несгоревший соляровый туман, который вылетает из трубы, когда двигатель холодный, очень часто грешат этим Мицубисевские дизеля, в холодную погоду пока не прогреются весь двор заволокут этой вонью, соляровый дым от сизого дыма сгоревшего масла легко распознать по запаху, первый воняет соляркой, второй горелым маслом.
Черный дым это не полностью сгоревшая солярка, когда в цилиндры подается топлива больше чем надо или воздуха подается меньше чем надо, то есть резкое нажатие на газ, работа на большой высоте, забитый воздушный фильтр, переливаюшие форсунки.
У кого нибудь есть книжка по Ниссан Террано в кузове WD21? Можете дать на недельку?
у Витолда есть! =)
Цитата(andy @ 2.6.2011, 14:35)
У кого нибудь есть книжка по Ниссан Террано в кузове WD21? Можете дать на недельку?
У меня есть, дать могу но только через неделю. Сам машиной занят, посматриваю в нее иногда. А там хоть на пару недель.
граждане террановоды ни кто не выкидывал вакумный насос с генератора. А то пришла в голову мысль поставить с R50 генератор а вкум на усилитель взять с коллектора как на безинках. Единтсвенное можно ли заглушить масляные каналы на насос, точнее ничего лишнего не перекрою?
Товарищи, кто где делал прогнившие до дыр пороги возле задних крыльев? К кому лучше обратиться?
Цитата(da_vasquo @ 9.8.2011, 11:29)
Товарищи, кто где делал прогнившие до дыр пороги возле задних крыльев? К кому лучше обратиться?
думаю в любое СТО которая занимается кузовными работами, ну или самому на terranoirk.ru есть много вариантов как это сделать.
При опережении впрыска насос надо крутить в сторону блока или от блока?
Есть ТД 27 блок и ТНВД, лежат без дела, продавать не когда...может кто подскажет где реализовать, а то сржавеет однако?!
Цитата(ALEX_49rus @ 21.9.2011, 18:06)
При опережении впрыска насос надо крутить в сторону блока или от блока?
Корпус насоса-- раньше - ОТ двигателя- противчасовой. Позже- К двигателю- по часовой. На заводку сильно реагирует- припозднем УОВ заводится плохо
Думаю многим известно о наличии сеточки на входе ТНВД на ТД27... так вот эта сеточка сидит довольно глубоко, но без проблем вытаскивается крестовой отверткой диаметром 6-6,1 мм.
Думаю многим будет полезно, ибо сам не смог достать сеточку (лазил-лазил и подумал что нету)... в итоге долго мучался что за неисправность в насосе.. оказалось все намного проще)
Думаю многим будет полезно, ибо сам не смог достать сеточку (лазил-лазил и подумал что нету)... в итоге долго мучался что за неисправность в насосе.. оказалось все намного проще)
ALEX_49rus,
если будешь трогать TPS или "таблетку" на насосе,её необходимо правильно отрегулировать,иначе смерть кпп,ну если АКПП.
если будешь трогать TPS или "таблетку" на насосе,её необходимо правильно отрегулировать,иначе смерть кпп,ну если АКПП.
Люди, подскажите..... тд27 от каравана 92г. с мех ТНВД подойдет на тирраника 92 года тоже с тд27 ???
Если у каравата TD27T то подойдет, если без Т то нет, у тиранов турбинка, а у караванов не вкурсе....
каравановский двигатель не турбовый, но если переставить с террановского турбину???
Цитата
но если переставить с террановского турбину???
тогда двигателю очень быстро прийдет капец
почему движку капец придет??
меняешь голову с тд27 на тд 27т вместе с турбиной и все норм будет
Цитата(bossmann @ 3.12.2011, 19:02)
меняешь голову с тд27 на тд 27т вместе с турбиной и все норм будет
ага ... а то что у турбовых поршней дно толще не в счет? и насос на турбовом больше топлива льет ...
еще по моему толще кшм и есть дополнительное охлаждение поршней масляными форсунками. Не смотря на похожесть по сути это другой мотор (не только ТД27, а все моторы не турбо и их турбоверсии)
Террановоды влюбленные в оффроуд. Делюсь информацией. Существует мост с родной блокировкой на WD21.
И ставился он на Nissan Datsun Truck BMD21
http://nissan.epcdata.ru/datsun_truck/bmd2...D3802/#D3802005
И ставился он на Nissan Datsun Truck BMD21
http://nissan.epcdata.ru/datsun_truck/bmd2...D3802/#D3802005
сцуко, где ж ты был весь прошлый год =)
Выручайте)
есть книга у кого по QD32?
есть книга у кого по QD32?
есть на 50й кузов, двига дизель, не знаю какой, позвони гляну, книга в машине просто лежит
NOKIA, спасибо, уже поспрашивали, нашли то что искали)
господа террановоды, у кого 21й кузов, двигатель и бенз и дизель интересен, прокатите меня, есть мысли взять такую машинку, но есть и сомнения, хочется проехаться, посмотреть кое-чего, чуточку поговорить 
спасибо!
спасибо!
Цитата(delegat @ 9.2.2012, 16:25)
господа террановоды, у кого 21й кузов, двигатель и бенз и дизель интересен, прокатите меня, есть мысли взять такую машинку, но есть и сомнения, хочется проехаться, посмотреть кое-чего, чуточку поговорить спасибо!
спасибо!Если брать терраника то лучше брать TD27T (на мой вгляд), движок милионник нормально работает с нашей хреновой солярой. У самого такой, в ремонте обошелся дешево (после покупки), запчастей море, никаких ремней грм и цепей. Если и буду менять машину на что-нибудь поновее, то возьму мистрала дизельного (тот же терраник только другой кузов) или сафаря с TD42. Минусы масло надо менять часто (но это у всех дизелей), кузов гниет, зимой утеплять надо иначе будешь в меховой завязанной шапке ездить, помпа течет (идет в сборе с вязкомуфтой), если ты любишь пыжить в подъем то эта машина тебе не подойдет. При покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО мерить компрессию и смотреть на дым, так как ремонт топливки дорог, турбина выходит из строя крайне редко. Ходовка делается просто и стоит не много. Еще один минус для любителей постройки суперджипов - передняя подвеска торсионная и не лифтуется практически (без применения сварки).
Да, еще забыл, если хабы стоят автоматически меняйте их на ручные, меня подвели в самый ответственный момент. 4WD Part Time - постоянно ездить на нем не рекомендуется, но если попадется модификация с LSD мостом то передний привод практически не нужен. Атоматические коробки у этих машин гавно, у меня механика.
Могу и покатать но только на выходных, всю неделю занят сильно =(( не вырваться, если рыбак можем стрелкануться в субботу на гертнера на рыбалке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.