Чистил хард, наткнулся на это. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.
1) Направляющие тормозных суппортов подходят от Газели, если немного укоротить.
2) Задние тормозные колодки были наклепаны от газели),и есть двух видов серые и красные подходят только красные, у серых края будут отрываться) 40 руб. за четыре накладки
3) Пыльник и манжета заднего тормозного цилиндрика подходят росейские что то от волги, что то от москвича насколько я помню. Пыльники на рулевые наконечники девяточные как родные.
Пыльник заднего тормозного цилиндра (дисковые тормоза) – подходит от Оки, точно!!
4) Пыльники ШРУС Нивовские наружные точно подходят, тут в конфе это уже несколько человек их ставившие подтверждали. (не факт у меня не получилось поставить, подошел от Ауди 80)..
Передние наружные пыльники ШРУС стоят от москвича 2141 силиконовые, мне они показались более подходящими чем нивовские.
Еще нормально встаёт спойлер жопный от нивы на бродягу, на Т1 надо крепления маленько переделывать, что бы его закрепить под петли заднего стекла....
5) Резиновые втулки на амортизаторах (подходят жигулевские), сразу как брал машину были просевшие задние пружины заменил на Нивовские встали как родные.
6) Нижняя втулка амортизатора - я всунул резинку которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3руб, предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла(сверлом или круглым напильником + мыльная вода)
Проблему с задним сайлентом нижнего рычага решаем так: Берем четыре "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, кувалдой на твердом основании ломаем (доламываем) их и в руках у нас остаются четыре резинки с вваренными в них втулками, по форме напоминающие грибок. Шляпку у грибка отпиливаем под корень вместе с трубкой (смачивайте ножовку водой, легче будет ). На раме срубаем старые чашки и привариваем новые, делайте их немного поглубже родных и что бы наши грибки туда свободно помещались. Не стремитесь сделать плотно, их при затяжке все равно разопрет. (Внутреннее отверстие на чашках делаем достаточно большим, не меньше родной дырки в раме!) Потом все собираем, и затягиваем до тех пор пока внутренние втулки восьмерочных резинок не упрутся друг в друга и забываем про этот узел навсегда.
Из полеуретана на Террано есть только:
- передние и задние втулки стабилизаторов = 2евро/шт.
- центральные втулки стабилизаторов = 20евро/шт.
- к-т продольной тяги ( два сайлента и трубка) = 20евро/шт.
- втулки задних амортизаторов = 2евро/шт
-сайлентблоки ( рычагов передних )- 55евро/к-т на сторону.
Сайленты задних рычагов-19евро/шт (оригинал)
Сайленты передних рычагов-верх8,низ-15,прод.тяги-7(оригинал)
7) Резинки на низ задних ароматизаторов подходят Волговские в одно ухо - 2 шт. меньшим диаметром навстречу друг другу.
8) Отбойники: взад перед газели, вперед перед обрезанные волги .
9) ПЫЛЬНИК РУЧКИ РАЗДАТКИ. (by RAPIDA)
Если порван пыльник на ручке раздатки. то жара от двигателя + коробки попадает в салон, где и так не прохладно летом-то. не говоря уже о пыли. В магазине NISSAN нигде нету... только на заказ 45$... и это за резинку!! По размерам само подходила от ваз 08-09. поставил. теперь тащусь. панель не нагревается вообще. пыли тоже нету. вопрос по установке - родная ставится и просто прижимается железной пластиной. 9-ную нужно сначала обвернуть вокруг пластины - точнее края, проделать дырки под болты и потом ставить и закручивать.
10) На первом: верхняя шаровая опора с пыльником от нижней шаровой опоры Москвич 412-подходит без всяких переделок и стоит копейки(родные идут в комплекте с шаровыми - цена соответствующая...)
На втором снимке: этот винт нужно выкручивать осторожно , т.к. под ним пружинка с сеточкой которую необходимо почистить от грязи.
) а) Термостат - если вы аккуратно разломаете корпус жигулевского термостата, то удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
б) Термостат был поставлен от Москвича 412, подходит как родной, только необходима его регулировка…
в) Но!! На том же exist.ru можно купить термостаты на 2.7ТД всего лишь за $5.2 – 9.78:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=50&fcode=21D&pcode=D25000JC&descrr=ТЕРМОСТАТ Japan%20Cars для Nissan TERRANO
Код детали: QTH104 или D25000JC или QTH104K :
12) Подшипник насоса ГУРа - №6203, закрытый с одной стороны. Размеры русского подшипника: №202 или №203, сальник тоже русский .
13) Амортизаторы передние и задние - передние поставил от Волги, задние от Газели двух стороннего хода. Также были заменены пружины которые подошли от Нивы. Задние амортизаторы подходят от УАЗА, как родные.
Потребовалась срочная замена задних амортизаторов, но оригинальные в тот момент невозможно было найти. Поэтому было решено посмотреть возможность установки российских амортизаторов. По габаритным размерам подошли от УАЗ-3151. Единственно пришлось добавить металлические втулки, установив их на родные болты, для установки в родные уазовские резиновые втулки. Металлические втулки были подобраны на авторынке.
Единственный совет, не брать обычные масляные амортизаторы. Мной установлены газовые от Питерской фирмы ПЛАЗА. Очень благоприятные впечатления. Задней подвески "не ощущается", что говорит об их хорошей работе. У ПЛАЗы есть еще спортивные (усиленные) от УАЗа. Может они будут еще лучше.
14) Вакуумный насос недавно отказал, вследствие износа лопастей,. Новые лопасти вырезали из пластика, теперь насос опять работает как надо.
15) Скрипящая, или щелкающая панель. Слушайте сюда. Панель - без вопросов. Снимите планку перед лобовым стеклом (где дворники стоят) и увидите трещины по кузову в районе шарниров капота и в местах крепления крыльев. Если и крылья снимете, то увидите может быть и еще что-нибудь. Проблем нет. Все развалившиеся соединения (контактная сварка) я склепал китайским пистолетом. Пару трещин засверлил по концам. Две больших - заварил. Все варить не советую. Панель скрипеть перестала.
16) Тут ситуация такая, что у меня одно колесо болтается (ну, если руками подергать), а другое крепко сидит. Т.е. налицо некая несимметричность. Возможности по самостоятельному ремонту несколько ограничены, потому как на улице холодает, а гаража нету.
вывешенное колесо может болтаться и от люфтика в подшипнике что находится за хабом там два плюсовых винтика откручиваешь и подтягиваешь гайку и опять закручиваешь винтики (придется испачкать руки)
17)
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см . Задние пружины ВАЗ 2121.
Диаметр прутка - 13, мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 434 мм
Жесткость пружины - 22,5 кг/см
4. Задние пружины ВАЗ 2129, 2131.
Диаметр прутка - 14,2 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 405 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный (обратите внимание) диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см
И напоследок: У меня на Патфиндере стояли самые мягкие из представленных (ВАЗ 2104) с резиновыми жигулевскими проставками (30 мм) впечатления самые положительные (при наличии отбойников заднего моста при перегрузе багажника кузов ложится на отбойники), мое мнение что оптимально будет ставить ВАЗ 2121. Если брать выше жесткости чем родные получится "бешеная табуретка". Если среди нас есть гонщики то им наверное подойдут более жесткие пружины Мне больше по душе плавное покачивание на кочках чем удары под задницу
18) кузов.
У многих терран1 наблюдается общая болезнь, начинает отрываться брызговик (не тот что резиновый за колесом ) в месте крепления к моторному щиту, потом трещины идут выше, начинает гулять капот, лопается передняя панель, трещины идут от крепления капота под ветровое стекло, дальше если не лечить, отрывает задний крепеж передних крыльев, падают в проеме передние двери, расходится под ногами пассажира и водителя сварной шов, так что туда пальцы лезут и т.д и т.п. Просто все варить на место смысла нет, так как через какое то время все повторится. Здесь проблема кроется в том что слабоват усилитель второй по счету подушки опоры кузова. Он прогибается, кузов опускается и все нагрузка перераспределяется на переднюю часть, чего быть не должно. Так что перед простым заштопыванием дыр, надо это устранить (открутить передние и вторые подушки, приподнять за пороги кузов, так что бы он оторвался от рамы, опустить (большой кувалдой) усилитель где прикручена подушка, все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит.
Кстати, шарниры передних дверей разбивает по этой же причине. Передняя стойка опускается вниз, а замок пытается удержать дверь, (дверь «падает» при открывании). результат всем известен. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы (запаситесь разверткой, после запрессовки меняется размер) а разбитые в гнездах пальцы прихватываем полуавтоматом.
Желательно снять крылья там наверняка найдете трещины, все ясно завариваем
Больше по кузовам особых нареканий не бывает, разве что дыры под задним сидением, но их просто завариваем, а можно извратиться, вырубить там кусок пола и вварить углубленный, довольно вместительный, дополнительный «бардачок» . Небольшая заморочка может быть с крепежем ручника.
19) Ручник.
Сам трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Только вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. С него предварительно сбиваются два треугольничка что напрессованы на концах рубашки и обламываются прямоугольные зацепы что на кончиках самого троса. Больше никаких переделок не требуется.
20) Аммо на стекло
Амортизаторы на заднее стекло без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. По размеру они все одинаковые, различаются лишь усилием. Видимо, самый подходящий будет оковский или от старой нивы. Причем достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.
21) Аммо на заднюю дверь – от ВАЗ 2111
22) дизель
На нашей солярке, то ли серы в ней много, то ли фильтра от 41 москвича грязь не задерживают, но гильзы изнашиваются, а поршня как правило еще живы. Прессуем туда волговские на 92мм разворачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях маслянный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок. С топливного же фильтра выкинул потроха, оставил лишь лягушку с отстойником, а после него камазовские фильтра. Под бак сварил радиатор из трубок и отвел к ним через гофру выхлопные газы.
Мех КПП
Вечная Проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Открою один страшный секрет. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.
23) ХАБЫ:
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Я напаиваю старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L ~ 15 mm.
24) Ремень привода генератор: лопнул, запасного не было, установил капроновый шнур, проехали на нем до СТО 100 км, поставили ремень от классики (подходит один в один, но быстро вытягивается) , дома был заменен на родной. Ремни привода генератора и ГУР одинаковые – длиной 1145 мм.
25) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм Д чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Вчера получил в магазине и установил крестовину заднего кардана. Оказалась действительно от PIK UP с размерами 71.5 х 27 х 47.5 по цене 250 руб вместе с доставкой и + установка 200 руб. 26) Итак, была следующая неисправность - насос гидроусилителя руля (авто Т2, движок 2.4 л.), имел на своем внутреннем корпусе существенную "вытертость", ремкомплекты существуют, но состоят как правило из вала, здесь такое не проходило, насос не держал нужное давление, соответственно требовалась его замена.
Далее, поиски насоса: на заказ из Владика 300 у.е. новый, 150-200 восстановленный, в Москве оригинал - 680 у.е. (4 дня ждать), не оригинал - 430 у.е. (семь дней ждать). Что делать?
Эврика!!! оказывается на Т2 походят насосы от Опеля Омеги (в старом кузове), я пошел в магазин Опель и купил насос от Омеги 1993 года, 2 литровой...на вопрос: "на какую машину?", смело ответил: "на Террашку!"...продавец так и остался сидеть с выпученными глазами )
Дальше-больше...на Т2 с движком 2.7 (дизель) крепления подходят как родные, а вот на 2.4 нет, пришлось искать "Кулибина" и переделывать крепление, результат - за 90 у.е. я счастливый обладатель установленного насоса (60 у.е. насос и 30 у.е. работа).
p.s. насос для опеля и террашки делает Каяба, руль крутится лучше, чем на штатном насосе...
27) На Т-1 в задние арки подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их немного надо подрезать. Фотки подтяну позже
28) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Я просто болгаркой срезал с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
29) родной центральный замок заменил на две четырехконтактные рыле и работает скока стоит родной даже не знаю.........
30) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один 31) Стойки переднего стабилизатора меняют на болты крепления бампера от 2109
32) кпп механика Z24 все подшипники кроме одного отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
33) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.
34) Итак, печка починена своими руками за 15 минут! )))
Цена вопроса-
1) Мотор отопителя от ВАЗ2108
2) 3 шурупа длиной 25мм
3) суперклей (5р)
остальное было... ))
Диаметр вентилятора на вазовской печке и у нас- один в один, крутится так же в одну и ту же сторону. При этом вазовский длинее на 15мм...
Итак, снимаем крышку, на которой крепится мотор вентилятора и из чего-нить, толщиной 15мм вырезаем проставку - я использовал 15мм вспененный полистирол. Далее, надо закрепить восьмёрочный вентилятор в родной крышке. Для этого очень хорошо подходят )-образные гайки от мебельных болтов. В принципе, можно и простыми шайбами прижать. Всё... )) Разъём вентилятора переделал на совместимость с родным...
Дует намного сильнее, чем с родным вентилятором...
34) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.
35) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги (это которая жопа 3110, а морда 31105)
36) На Т1 генератор подошел от LD20 - 2500 р.
37) Внутренности АКПП Т1 подходят от Нисан Лаурель или Цедрик RD28
38) проставки под задние пружины подходят от 4-ки, резиновые с металлическим кольцом
39) а) Радиаторы народ на т1, т2 корячат от волг вроде как с переделками креплений...
б) Можно поставить трёхрядный радиатор от УАЗика, он чуть уже шириной, но толщиной чуть побольше. переделал крепления радиатора так, чтобы можно было быстро и без переделок воткнуть новый УАЗовский: http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Remont/S...ex.php?id=54343 40) Воздушные фильтры:Nipparts J1321017 7$ Japan Parts J FA-117S 7$ Ufi 9$ Blue Print ADN12218 11$
Топливные: Nipparts J1331009 8$ Blue Print ADN12310S 8$ Japan Parts JFC-109S 10$
41) Всем пора уже ставить себе интеркулеры!!!!!!!!!!!! 50) Кстати, шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - намана. (P_ton)
52) Колесные гайки подходят нивовские: М12х1.25
