Ребята, посоветуйте специалиста, кто может обшивку на двери снять?

Всем здравствуйте.
У меня машина Honda CR-V 2002 года стоит аккумулятор Bosch 45Ah. Собираюсь менять аккум на Аляска 50 Ah.
Коллеги вообще советуют приобрести 60 Ah.
Где то вычитала,что на мою машину не стот ставить больше 50 Ah, генератор может не вывезти.
Форумчане,подскажите у кого какой стоит на Хонде, какой брать?

KAZA, если машина нормально заводится, то смысл ставить шестидесятку? вполне хватит и полтинника, я пользовался сорокпятками и горя не знал

вообще странно, что 60-ку не вывезет гена! неужели гена меньше чем 50А?

на RD-1,2 стоят 100А гены. думаю, что легко можно ставить 60 и более, но более просто может не влезть.

Андрей,ты сам понимаешь для чего ставят большей емкости аккум.

rusinchic, Сань, не понимаю... , крутить подольше стартером или фары не выключать?

Климат у нас не японский, на морозе аккумулятор теряет ёмкость, а масла густеют, - потому и ставят.

Bosch silver 5 звёзд, 45-55 ампер.

Гидр, "художественный свист", особенно про масло..
нормальная исправная машина (сюда же входит и слегка подготовленная к зиме (масло 5W40(30)) спокойно заводится и 45-тки вполне хватает для эксплуатации

GOLLANDEC, масло не густеет на морозе?

Гидр, а присадки там нафига? скажем так, что на нашем морозе это масло настолько не густеет, дабы создать сильную помеху для запуска двигателя. 10w30 в этом случае мне не понравилось вовсе.
т.е. ты специально глупость спросил? или разведешь сульды - гульды по поводу замораживания масла в суперморозильной камере и клинических испытаниях оного в кабинете?

причина такой резкой реакции на мои слова? я тебя обидел чем-то?

ты меня только что обвинил в художественном свисте, я пытаюсь понять, где основания для таких слов

Гидр, причина реакции на - зачем лезть в джунгли, если вопрос совсем о другом. и про тоже масло ты прекрасно знаешь, как и про аккумуляторы.

уточняю - не обидел и не собирался.
еще уточняю - художественный свист (в моем понимании) - это не вранье, а излишнее окружение деталями, которые к теме имеют совсем маленькое значение или не имеют вовсе.

или я тебя обидел и сказал чего не правильно?

так "горячие финские парни", вернемся вопросу ТС, а то вы тут щас в такие дебри полезите .

художественным свистом в разговорной речи всегда цензурно обозначался звездежь. если ты понимаешь под этими словами что-то своё, так это не мои проблемы. рассказываешь мне про масло, как будто я ни разу в -30 машину не заводил. впрочем, я на вопрос ответил, все аргументы против состояли в том, что мои слова назвали чепухой. вот и поговорили.

Чего закусились по ерунде?..Оба правы, каждый по-своему...
Масла - это понятно...Хоть автол и в прошлом, но масло всё же густеет, что увеличивает нагрузку на аккумулятор...А куда деваться?..Из-за бОльшего сопротивления вращению пусковой ток растёт, не?..А что далее?..А дальше физика: разряд-плотность электролита снижается-заряд-плотность повышается...А вот насколько генератор успеет "подкачать" аккум - вопрос...Режим зимний, включены фары+печка+ещё чего-то там...Пробеги у нас довольно короткие...Успеет ли аккум восстановить заряд (плотность)?..Если не успел, то проночевав на морозе, ещё потеряет в ёмкости (да и сигналка своё потянет) и, как следствие, с утра его хватит ненадолго...И это ещё при условии, что ток утечки в пределах нормы...
Ну и коснуться вопроса, что за аккумуляторы мы покупаем?..А холера бы их знала...Всё закупорено, как бункер Гитлера, ареометром не подлезешь, плотность не проверишь...Какой процент заряда остался, тоже ума не двинешь, но после покупки большинство просто ставит под капот и поехали...На что смотрим пр покупке?..На амперо-часы...А многие обращают внимание на пусковой ток?..По мне, так вариант наудачу...
Я аккумы новые сперва к зарядному подкидываю (свои так часто не меняю, конечно, чтоб какие-то особые выводы сделать, да только ко мне коллеги обращаются время от времени)...Бывает, что какая-нибудь 60-ка, только из магазина, ночь стоит, пока полный заряд возьмёт...
Что с этим со всем делать?..А я знаю?..
Решение ситуации каждый сам по себе выбирает...Кто гоняет авто, поставив сигналку на автозапуск, кто влупляет аккум побольше, бо его дольше высасывает, кто забирает каждый раз аккум домой, в тепло (правда, тогда сигналка не при деле, но у меня есть сосед, который-таки таскает аккумулятор), кто держит подменный...
Я пользую аккум, предписанный производителем и периодически (не часто) подкидываю зарядное и "добиваю" заряд до полного...

По теме, стоит 45 - ка что на HR-V, что на Паскуде, крутит активно долго, аккум на эскудике убивается лебедкой, но работает.
Оба аккумулятора Бош.
ps человек совета попросил, а тут развели херню какую то.

Jumanji, согласен про "развели", но кабы оно было, однозначное решение...

При старте с пульта сиги при темпере за бортом ниже -10 машина ведёт себя странно. Первый пуск длится не более секунды, стартер только успевает чуток хрюкнуть, и сига ставит машину обратно на охрану. Второй пуск происходит нормально. Где то слышал, что у компа нет какой то там карты смеси для такой температуры и комп отказывается запускать машину в такой мороз. Следующий пуск происходит как бы насильно, и комп использует дефолтные карты и запускает мотор. Как бы говорит мне "мужик, я запущу движку, но под твою ответственность" Бензин жрёт как лошадь...

Просто в настройках сигнализации поставьте время работы стартера побольше, и не мешало бы выяснить по какому показателю стартер при запуске с сигнализации перестает работать, ну там по контрольной лампе масла в ДВС например.

"Жрет как лошадь", понятие очень растяжимое, это опять лечение по фотографии как с подушками двигателя и переливание из пустого в порожнее. Если вы не уверены в корректной работе ДВС, обратитесь на диагностику. И все таки каков расход ДВС, в каких режимах, все ли исправно в тормозной системе, поменян ли воздушный фильтр? Вот те вопросы на которые нужно ответить вначале, которые действительно влияют на расход топлива.

Ну и про топливные карты и прочее - поначитаются интернетов, а потом себе и людям мозги засоряют

Имхо, не может такого быть, чтобы ниже -10 комп не знал, что делать, ибо эта температура вполне реальна в зимнее время в Японии, глупо было бы производителю так подставляться. Я понимаю там -30, но не -10. С ключа как заводится?

Первый раз, после ночёвки, с ключа, маслает секунды две-три и заводится. Вся эта фигня началась с первыми морозами. Летом ничё такого не было. Глючит именно с пульта. Первый пуск холостой, второй нормальный.

Насчёт истории с подушками двигателя, дело оказалось именно в них. Машину смотрели в Машиностроителе, Хабаровской, Седьмом континенте. Новые аналоги подушек оказались хуже старых порепанных оригиналов.


Единственный косяк показал сканер - слишком богатую смесь, форсунки переливают. Есть предположение что топливный насос не додавливает в следствии чего время открытия форсунок увеличивается. Надо замерить насос, но всё руки не доходят. По мануалу должен давить 2,8-3,2 бар.

П.С. Съезжу на сто, замерим насос, проверим аккум. Может в этом всё дело.
П.П.С. Ещё меня смущает густой белый выхлоп, но двс масло не ест, выхлопная труба чистая, маслом не плюется, свечи тоже без масла. Видимо бенз не догорает.

ObiVan, а раньше как заводилась с ключа - быстрее схватывала, или тоже надо было 2-3 секунды маслать? почему спрашиваю - возможно, раньше времени работы стартёра, которое задаётся в сигналке, хватало для запуска, теперь по какой-то причине не хватает...

Летом сразу схватывало. Но мне кажется дело не в этом, сигналка даже не успевает прокрутить стартер. Только подает ток на стартер и почти сразу отрубает. Первый пуск длится не более секунды и сига возвращается в режим ожидания/охраны. Второй раз при нажатии кнопки сиги крутит секунды две и заводит, а если не заводит (в сильный мороз) сама делает ещё две попытки.

ObiVan, а! так дело конкретно в сигналке, получается. Слышал я, что у сигналок бывают такие проблемы именно на морозе, по-моему причиной назывались полудохлые конденсаторы и падение напряжения при запуске, с которым эти кондёры перестали справляться. Если не ошибаюсь, заменой конденсаторов это решается. Точно слышал такое про Томагавки, но возможно что и у других такие вещи вылезать могут.

маленький аккум перед сигналкой(можно даже с шурупана на 12в) и диод развязки-больше не каких проблем.

dissector, вообще-то аккумуляторы от шурупанов нельзя перезаряжать, эту задачу решает зарядное устройство, а в машине что будет решать?

Ну ты же сам пишешь что с ключа все нормально заводится, поставь попробуй время работы стартера побольше...

если бы дело было в настройке маленького времени, она не крутила бы второй раз дольше, чем первый

Насколько я помню, утверждать прям вот со стопроцентной гарантией не буду, но в книжке то ли по магикарам, то ли по томагавкам мне попадалось что три попытки делает сигнализация, и вторая и третья попытка чуть длиннее, прям на милисекунды, но дело даже не в этом, неоднократно сталкивался с тем, что тупо нехватает этого времени, то есть на морозе, пусть не большом, сигналка крутнет ДВС и все, а со второго раза заводит, потому как первый раз она его чуть взбодрила (объяснил косноязычно но как умею). При установке большего времени проблема пропадала... То есть однакового времени работы стартера при заводке с брелка летом - хватало, а с наступлением холодов - нет.

И еще раз повторюсь, в той же книжечке по сигнализациям в настройках есть пункт про отключение стартера при заводке машины с брелока по определенному сигналу, например лампочка масла. К чему это, да к тому что ТС пишет как то странно про то что стартер сразу замолкает еле крутнув ДВС.

если прошлой зимой проблемы не было - значит, отключение стартера посажено, как это обычно делается, на тахометр или генератор, но никак не на масло. иначе проблема возникала бы раньше в морозы.

Про датчик масла я просто привел пример, абстрактный, потому как не сведущ в таких тонкостях.

Альтернатор :-)

Просевшие пружины задних амортизаторов может быть причиной развала задних колёс в виде "домика"? Замена поможет? На станции регулировки развала-схождения выравнивали добавляя доп.шайбы на болты крепления верхнего рычага. Выровняли, но сказали, что в дальнейшем это не поможет т.к. длины болта не хватит.

Я вижу такие варианты: заменить болты на длинные и добавить ещё шайбы, переделать/подобрать верхний рычаг большей длины, заменить пружины на новые. Что скажите?

ObiVan, новые пружины должны исправить ситуацию (у меня так и было)

вопрос уже наверное не актуален, но всё же...
просевшие пружины задние, являются причиной "домика" задних колёс на ЦРВ. не раз с этим сталкивались.
Заказать хорошие пружины можно на Пролетарской 46.

Здравствуйте! У товарища Хонда СRV, кузов rd1, может у кого есть на продажу или где видели левую переднюю ступицу с пятью шпильками на эту машину?

под замену- на заказ.

С какого датчика берет показания электронный циферблат температуры за бортом ? Возможно что это датчик температуры воздуха во впускном коллекторе?

если тот которы с часами- датчик в районе бампера по середке. обычно так.

Появился посторонний гул в ходовой части. Обычно при крутых поворотах с места или заднем ходе.

Нашел точно такой же звук на youtube. Пишут что может подклинивать суппорт тормозной либо какой то из подшипников, либо задний редуктор.

Дефект плавающий! Иногда за весь день не проявляется. Как думаете на что это похоже ???

Меняйте масло в заднем редукторе. При замене использовать тоолько оригинал по мануалу

ObiVan, Миша прав, надо начать с замены масла в заднем редукторе, есть такая болячка у них. литр нужен, если мне память не изменяет. масло именно для заднего редуктора хонды

Звук гула в заднем редукторе я знаю. Ездил на Эскудике у которого в заднем редукторе была водно-маслянная эмульсия. Этот звук был всегда и усиливался с увеличением скорости.
Сейчас другой звук. Он проявляется только в поворотах и то далеко не всегда. Посмотрите пожалуйста видео во вложении в моем предыдущем посте. http://am49.ru/talk/index.php?act=attach&a...t&id=249662

П.С. Но масло в редукторе поменяю

Обычно подшипник так гудит, усиливая звук в повороте.

Правильно, если при езде прямо звук (гул) стабилен, при этом резко начинаем вилять то вправо то влево и звук меняется, то это ступичный.


Не надо ровнять редуктор эскудика и CRV, это совершенно разные вещи, если масло поменяно то это хорошо, но оно должно быть обязательно оригинальным хондовским, именно такие непостоянные проявления звука (гула) в поворотах и свидетельствуют о том что масло надо менять, потому как хонда это отдельная машина со своими причудами. Например тот же задний редуктор фита, где система DPF и масло льется DPSF. Гул может быть в том числе из за того что могло быть залито неоригинальное масло и/или неподходящее по параметрам. Если точно известно что масло новое и оригинальное только тогда можно эту причину гула, в том числе в поворотах, разворотах и пр. отметать.

Было подобное, только у меня больше на вибрацию похоже было, решилось заменой масла в заднем редукторе.

я звук в студийной записи послушал, и это не редуктор. раасслабьтесь.

Регулировкой ручника на rd1 в салоне никто не занимался? Чем к регулировочной гайке подлезть, чтобы ее вращать, удлиненная головка на 10 - винт мешает, обычный рожковый ключ не повернуть - все кругом мешает (((

Всем добрый день! Где в городе можно найти специалиста по В20В...послушать его!?!?!? Гудит (причём периодически) какой то подшипник.... Снимали по очереди приводные ремни, гул всё равно есть!