Там ещё угол атаки неудачный, чуть ли не прямой. Я в своё время на Космиче тоже намучался, но подшипник не делал, я подпиливал тот рычаг, который рисовал тебе на картинке в теме про пружинку. Вообще 126-й нормальный карб, но ДААЗ мне понравился больше. А когда я купил Блюберда, там стоял ДААЗ от Нивы. После замены на карбюратор от Скайлайна абсолютно все ДААЗы и запчасти к ним полетели в помойку с ноги. Не ехало оно на ДААЗе вообще никак. Поскольку карб от Ская я перебирал и переделывал теми же руками, что и доводил до ума ДААЗ, то я делаю вывод о том, что не руки у меня кривые, а именно проблема в ДААЗе.

Это надо обратку делать, электронасос давит около 0,5 кило, для карба это много, игольчатый клапан не будет держать, надо делать тройник, подбирать и вживлять туда жиклёр. На Блюберде мне пришлось это делать, но там обратка была уже готовая, в штатном варианте она шла отдельной трубкой прямо их родного механического насоса. Трубка была с заужением, которое и выполняло роль жиклёра. Когда насос сдох, я отпилил кончик этой трубки, засунул его прямо внутрь шланга, который подсоединил к тройнику. В таком варианте давление сбрасывалось где-то до 0,2 кг и всё отлично работало.

Да, верно, угол ущербный...Так и я тоже переточил на том карбе, который сейчас пока стоит на машине (переделывал другой)...слегка отковал плоскость рычага (чтоб компенсировать износ паза) и переточил, но...не то пальто, нет полной удовлетворенности (и той мягкости при работе, которая есть с подшипником...я уже сравнил ...

Абсолютно согласен...Даже если это насос на 0,2 атм...Обратка, ввиду двух баков, основного и дополнительного - вариант немного геморный и я его не рассматриваю...Мембранные насосы (как на заповской печке) рассматривал те, что отключаются, как только набьют давление...Опыт использования есть...То ли на Субарике, то ли на Шериоте братишкином (пожалуй, там и там, если склероз мне не изменяет) ставили такие насосы...Очень даже ничего работало...Правда от запоровской печки не такой прикольный, как импортный...

если бы еще фото выложили, было бы интересно посмотреть. так как тоже такая проблема

Начальник, хорошо, завтра заскочу на работу и щелкну...

Не нада тудой никакой жиклер.
Нада маленькую струбцинку, ей пережимается шланг обратки до нужного результата. Летом можно чуть ослабить, зимой чуть прижать. Два года так езжу.
Если топливный фильтр стоит до отвода обратки, то при диаметре обратки 8 мм и струбцину не нужно, игла удержит.


Нужно два мембранника. Один не справится.

Полагаешь, не будет успевать карб наполнять на оборотах?..Возможно...По производительности надо будет посмотреть...Простые проточные смотрел на 0,2 атм, так там 95 л/час есть производительностью, а вот мембранники не глянул по этому параметру...Хотя япономаркам браткиным хватало на всех режимах, но да, глянуть бы надо...

А обратка как реализована, на один бак?..Или в работе один бак?..Была так же мыслишка сделать перекачку с вспомогательного бака в основной, а магистраль и переключающий кран убрать, но пока решили с мегавольтом оставить штатный вариант...

На холостых работать будет на любых оборотах.
Но под нагрузкой стухнет. Я это проходил.
Два насоса и все равно приходится струбциной давить обратку.
У меня стоят два аварийных мембранника (от хонды) при основном в баке.

Что-то я недопонимаю, в ту ли сторону я соображаю...
Если обратку приходится давить, то по ней просто много бензина мимо идёт, оттого и хуже наполняется поплавковая камера, так?..
Обратка у нас для того, чтоб не превышать давления, идущего в карб,так?..Чем больше её диаметр, тем быстрее бенз педалит обратно в бак в обход карба, так?..Если мы её диаметр придавим (жиклёром ли, струбциной ли, просто подбором диаметра шланга), то производительность насоса будет направлена на наполнение поплавковой камеры в большей мере, так же?..
Получается, что надо искать насос, чтоб давление держал постоянное в системе, как и обычный механический, отключался по достижении пикового давления (когда камера полная и игла запирает подачу) и производительность чтоб была такая же...Тогда и обратка ни к чему...Или же можно использовать любой насос, хоть на 3 атм., только подобрать диаметр обратки...Где я ошибаюсь?..

Да бога ради, хоть кирпичом прижать. Жиклёр просто изящное и простое решение. Вообще - не люблю пережимать отечественные шланги, ибо резина - 50/50.

Возможно, я немного не так понял уважаемую публику и мы называем мембранниками разные вещи... я покупал насос, типа японский, который внешним видом похож на металлический круглый топливный фильтр для иномарок с двумя штуцерами по торцам. При подаче питания делает "тыг-дыг-дыг-дыг-дыг". Качает он мама не горюй, справится по расходу с любым карбом. Давление создаёт около 0,5 кгс/см^2. Его-то и приходится сбрасывать.

Ну да, простой насос делает "ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж", а тот, о котором мы говорим, именно "тыг-дыг-дыг-дыг-дыг"...Качают они по-разному...Надо же, чтоб и давление не превысил, и набивал камеру быстро, а это производительность...Если он давление даёт 0,5 вместо 0,2 атм нужных, но производительность у него, предположим, 30 л/час вместо требуемых 50 л/час, то проку с него?..

Доктор Франкенштейн, я понял. Мой насос выдаёт такую струю бензина, что я не могу представить себе двигатель, который смог бы схавать этот ручей. Во всяком случае я мысленно представляю себе 2 ГТЖ 1-й и 2-й камер карба с их малюсенькими отверстиями, через которые поступает в двигатель ВЕСЬ возможный бензин, и понимаю - им, этим отверстиям, хватит этого насоса за глаза. Проблем с подачей топлива даже с тройником, отводящим часть топлива в обратку, я не испытывал ни на каких режимах.

П.С. Если я поставлю после насоса тройник и отведу обратно в бак трубку такого же сечения, как и основная, то разумеется, что топливо будет тупо улетать обратно в бак безо всякого сопротивления, и карбюратору ничего не достанется. По-моему, довольно очевидный факт. Давления в магистрали просто не будет, потому что один её конец висит в воздухе.

В то же время, если соединить насос и карб напрямую, то при запирании иглы расход в трубке уменьшается и давление повышается. Чем плотнее запирается игла, тем больше давление. Если насос может развить максимальное давление в 0,5 кг, то для иглы это тупо много и она не запрётся - её отожмём и бенщин будет сочиться в поплавковую камеру.

Значит, мы делаем тройник, но ограничиваем уход топлива через обратку, таким образом и создаём более-менее стабильное давление, меньшее, чем максимальное давление насоса. Карбу хорошо, насосу от охлаждения проточным топливом тоже.

П.П.С. Давление в магистрали для карба должно быть порядка 0,2 кг, не более. Во всех вариантах конструкций, где используются насосы, создающие бОльшее давление, делается обратка с разными вариантами регуляторов. Неважно, это механический насос, или мембранный, или погружной.

Обратку приходится давить для того чтобы создать избыточное давление перед запорной иглой ПК. При открытии ДЗ бензин сразу уходит из ПК, быстрее чем проникает в нее с перекрестка карб/обратка. Чтобы на перекрестке карб/обратка бензин охотнее шел в ПК, нужно поднять давление в системе, а значит пережать обратку. Задросселировать.
Ходят легенды что существуют мембранники, которые сами себя отрубают при достижении давления. Но мне такие не попадались. Тем не менее, без обратки этот мембранник хоть и медленно (в этом их минус по сравнению с погружными, в скорости), но надолбит столько давления, что бенз продавит любую иглу и польется на коллектор, но самое страшное, что закоптит свечи и последующий запуск может обернуться выкручиванием свечей со всеми вытекающими прелестями.


Изящное решение это струбцина. Жиклер это геморрой. Потому что струбцина легко и изящно регулируемая, а жиклер - геморройнорегулируемый. При переходе (тем более полевом) от основного насоса к аварийному (иной производительности) это ощущается ярко и незабываемо.


Я говорю из своей практики использования мембранников на УАЗе, на карбах 126 ГУ и 131А. Мембранники от карбюраторной хонды аналогичного объема двигателя. В теории возможно все иначе, да и как оно уживалось на хонде мне неизвестно, у меня узкие и практические задачи и соответствующие решения.


Качает очень по разному, погружной бензонасос даже карбюраторного японца очень производителен и легко прокачивает мою магистраль от запасного колеса буханки (там у меня бак) до мотора, причем хомуты в этой системе должны быть сильными, иначе сорвет. Если разместить топливный фильтр до развилки на обратку, то можно не дросселировать обратку, давления хватит. Но в этом случае фильтр будет чистить обратку, а значит часть своей работы проводить впустую. Поэтому у меня фильтр перед карбом, за разветвлением. И тут приходится пережимать обратку, ибо фильтр на подаче сам по себе является дозирующим элеметном (затрудняет прохождение среды).
Мембранники несравнимо более чахлые. Один даже на холостых еле-еле. Два - нормально, но обратку нужно пережимать сильнее, чем на погружном.

Кстати. Если даже кажется что мембранник нормально справляется на холостых и под небольшой нагрузкой, то он может гадить тем, что держит уровень в ПК низким. Это приводит к перегреву ГБЦ двигателя из-за недообогащенной смеси. Сие часто ставит в тупик, машина вроде едет, и все норм, но если стоит датчик температуры в ГБЦ то он часто краснеет. А все дело в том, что мембранникам не хватает мощи чтобы напонять ПК до нужного уровня и соответственно обогащать смесь.

Ну, судя по вышеизложенному, я ничего не забыл и ничего не перепутал...Ну и, конечно, благодарен, за описание практического применения... Мой предыдущий опыт в этой части, увы, не настолько богат, чтоб охватить вопрос пошире...
А теперь, по просьбе Начальника, небольшое описание того, чего я с карбом натворил...
Итак, изначально узел выглядит вот такНажмите для просмотра прикрепленного файлавидно, как установлены кулиса, рычаг привода и понятна схема их взаимодействия...Чтобы произвести те же манипуляции, что и я, нужно: а). снять карбюратор с авто или, по возможности, взять другой;
б). отсоединить узел заслонок от остального корпуса; в). решить, будем ли снимать вал вторичной заслонки или попробуем всё сделать без глубокой разборки (это не сложно, хотя чуть менее удобно)...Я разбирал полностью, поскольку и пружинку возвратную поменять надо было, да и чистить нужно было тщательно...Если решили снять вал то я бы рекомендовал сперва открутить гайку крепления вала, а потом только заняться снятием манеток заслонок...Если делать иначе, то вал, скорее всего, будет испорчен, бо его свернёт винтом при откручивании этой самой гайки...И не пробуйте сразу отворачивать болтики, что крепят сами манетки, они расклёпаны...Я сперва полотном ножовки по металлу спилил выступающие резьбовые части, а уже потом, подобрав отвёртку, чтобы не сорвать шлицы, откручивал...Ещё хорошо нанести метки на сами манетки, чтобы при сборке установить их туда и так, как было до нашего вмешательства...Всё чистим/моем/продуваем и идём дальше...
Снимаем рычаг и видим ту самую противную втулочку на кулисеНажмите для просмотра прикрепленного файла
Вал, который её держит, закреплён на кулисе методом расклёпывания Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Итак, спиливаем расклёпанную часть, вынимаем вал и втулку (они больше не пригодятся). Подбираем подшипник...Наиболее подходящим, не требующим кардинально переделывать рычаг, будет подшипник с внешним диаметром 8 мм Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вал я сделал из болта М5...Поскольку токарки у меня нет поблизости, то болт+сверлильный станок+напильник+надфиль+немного времени=нужный вал... А дальше всё просто: подшипник на вал, хвостовик вала в отверстие кулисы, расклёпываем и вуаля, подшипник подружился с кулисой...
Далее, если разбирали всё, то всё собираем на место, прикидываем разницу диаметров между уволенной втулкой и подшипником Нажмите для просмотра прикрепленного файла и размечаем выборку в рычаге...аккуратно расширяем (фото этих процессов нет), собираем и проверяем работу узла в полном диапазоне Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла...
Проверяем момент взаимодействия заслонок Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну и всё собираем в кучу...

Читал , читал
Не удержался.
Лично мне проще выточить новую втулку, чем лепить подшипник.
Уже не раз убеждался "Кроилово приводит к попадалову"
Что будет с подшипником когда туда попадет песок и ли еще какая кака?
Себе поставил "солекс" дааз2141, вполне им доволен. Кстати у него штатно установлен штуцер на обратку. Просто поставил шланг с карба в бак(в бак впаял еще штуцер с верху)

Тросик привода газа тоже хотел но передумал. Каждую осень у меня одни и те же косяки с тросами вылазят. А именно летом под оплетку попадает вода. Осенью она замерзает. В итоге тросик обогащения клинит. Тросик жалюзей клинит. Тросик ручного газа клинит. Все это снимаю грею сушу смазываю, ставлю назад. Тросик спидометра просто расходник. Опять замерз и его возле раздатки скручивает(отрывает) нафиг.

толик 49, а в чём кроилово-то?..
Если в подшипник и попадёт чего, то будет то же самое, что и со втулкой - заклинит и вторичная камера не откроется...и подшипник-то закрытый, если что...
И чем так кардинально отличается вытачивание и процесс замены недолговечной новой втулки от установки подшипника?.. Чем он так уж легче?..
Ну и, главное - я никого не уговариваю же...Всяк своим умом пусть живёт...Мне захотелось - я сделал...человек попросил подробностей, я их дал...А дальше каждый сам решает, что ему милее...

а тросик проливаешь внутри ВДшкой и нормально

Или подбираешь импортный тросик...Они почему-то сгнивают медленнее...

я на булке их уже три поменял, рвутся... но не клинят, а осенью по воде, вся морда во льду, ВД помогает... правда у меня впрыск, но в давние времена на 3151 вытачивали полумесяц с пазом под трос, вместо тяги с карба - и на педаль газа...вообще безотказно и регулировак тяг не нужно..

ZND, потому и размышляю о верхней педали газа, как в микроавтобусах...Одна сторона троса в салоне, вторая над движком...
P.S. К слову, купил комплект зеркал заднего вида...блин, обалденные...Не то, что были на таких дюралевых кронштейнах...Видимость с ними отличная...На Вострецова у сансаныча за 1420 рупий...мож кому пригодится инфа...

у меня и было так.УАЗ 3151. тросик брал от спидометра (по тем временам), принцип такой же как сейчас на ЗМЗ 409

спасибо, все понятно.достаточно было одной фотки

В старые добрые времена ось дроссельной заслонки ставилась на подшипники. И сейчас ставится на некоторых грузовых карбах.
От подшипников избавились недавно, чтобы задешевить производство.
Но это не снизило стоимость карбюраторов. Они стали хуже а стоят также.
Установка подшипников в карб - это не кроилово, это умное решение, которое не каждому по силам.

Ничуть не сомневаюсь...Для человека, который имел дело с карбюраторами, да, вполне достаточно, но на форум заходят и менее опытные...С учётом этого фактора и расписал немного подробнее...

К слову, подумываю заменить подушки на рессорах, но видел их три разных типа: обычные, какие-то рыжие и, полипропилен-не пропилен, короче говоря, грязно-белые такие...
Кто что скажет из личного опыта, как какие в эксплуатации?..

Хвалят черные, обычные. По другим отзывы неоднозначные.

Да так-то читал я в инете...У кого пропилен работает и прям пишут, что вот оно счастье-то где было...И управляться начал автомобиль, и то, и сё...Кто пишет, что жестко с ним до невозможности сперва, но надо немного перетерпеть, а потом нормально, а у кого до поломки рессор дело дошло...
Всё, нехрен эксперименты ставить, буду брать обычные, решено...

В свете таких тонкостей регулировка методом зажимания струбцинами видится мне по меньшей мере крайне неточным решением, дающим на выходе нестабильный результат. Для времянки в поле сойдёт, а чтобы ездить постоянно, надо трахаться с регулировкой, подбирая степень зажатия на глазок и используя в качестве контроля какой-то там датчик температуры. Если рассматривать вариант аварийного насоса, к нему тоже можно спокойно в домашне-гаражной обстановке подобрать свой жиклёр и кинуть трубку с ним в багажник вместе с этим насосом. Подбирается всё по манометру, и поэтому точно нормально работает.
П.С. Я ни слова не говорил о теории, ибо вся речь была о практике использования того насоса, что попался мне. У меня он полностью справляется со своими обязанностями.

Об чём спор?.. Оба метода годны и каждый хорош по-своему...Дело личных предпочтений, не более того...
Жиклёр, как бы, более технологично, но требует предварительных мероприятий...Подбор сечения, замеры давления, производительности...А струбцина, особенно где-то в дальних "бигудях", дёшево, надёжно и практично...и с вариантом оперативной регулировки...Ну, это я так вижу...

Доктор Франкенштейн, я просто прояснил свою позицию с технической точки зрения и подробно написал, как работает у меня безо всякого гемора, это не спор, а делёжка полезными приёмами и инфой. Если кому пригодится, то и хорошо, а если кто так делать не хочет - так пусть делает как хочет, мне-то что за головная боль, кому там как нравится мучаться. Мне особо добавить по теме нечего.
Насос, кстати, как-то забарахлил, начал дыг-дыг-дыкать впустую, без давления. Со стороны выпускного штуцера внутри я углядел что-то типа пластинчатого обратного клапана, которое как-то кривовато выглядело. Потряс насос хорошенько, и установил не горизонтально, как было, а вертикально, он заработал и с тех пор проблем не было.

А вот и есть ...Добавь, пожалуйста, имя/отчество/номер/фирму того насоса, если такая возможность есть (ну, буквы/цифры не стёрлись если)...

Доктор Франкенштейн, вечером гляну, так не помню. По-моему безымянный с надписью на коробке "Made in Japan" - ну, не знаю, не знаю... Я сфотаю его хотя бы для внешнего вида, продаются у нас ещё такие.

П.С. Он, кстати, дороговато стоил, рубля 2 с половиной. Сейчас я бы не стал такой покупать и ставить: купил бы уже от ВАЗа погружной и внедрил (правда на УАЗе всё равно надо 2).

На выходе результат более чем стабильный.
Подбирается без манометра, по указателю уровня ПК, вкрученному в карб. С манометром, как и с жиклером, фиаско неизбежно.

Это не так.

Немного в продолжение темы о подшипнике:

Так получилось, что такую же реконструкцию нужно было сделать ещё на одном карбе...Но разбирать до молекулярного уровня как-то не возбудило...Изначально, при реализации первого проекта, была мысль использовать болт М4, но возникло препятствие в виде очень незначительной толщины внутренней обоймы подшипника...При чём тут она?..Да просто для успешной работы подшипника нужен зазор между кулисой и боковой поверхностью внешней обоймы подшипника...Но нарыть тоненькую втулочку/шайбочку, чтоб упиралась в боковинку внутренней обоймы и при том не тёрла о прочие боковые поверхности, не получилось в тот раз...А тут на глаза попались ошмётки магнитного пускателя ПМЕ-211...А там на болтиках М4 такие удачные тоненькие гроверы...
Короче говоря, сегодня быстренько срезал расклёпанную часть вала на кулисе гравёром (можно и надфилем, но чуть дольше и неудобнее), вытащил валикНажмите для просмотра прикрепленного файла, мальца рассверлил отверстие под нарезание резьбыНажмите для просмотра прикрепленного файла, нарезал резьбу Нажмите для просмотра прикрепленного файлаввернул болтик с надетым на него подшипником и гроверомНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла...При вворачивании использовал анаэробный фиксатор (на всякий случай)...За кулисой места полно, можно и законтриться гаечкой Нажмите для просмотра прикрепленного файла...При такой методе карб не нужно разбирать...Самое занудное - расширять паз в рычаге... Сегодня за всё про всё в полчаса примерно уложился (просто отвлекали постоянно, чистое время не фиксировал)...

давай фото в студию

Дополнил пост фотками процесса...Одно фигово: для "фотосессии" использовал предыдущий проект, который клепал...Спилил расклёпанную часть и надо такому случиться, что под рукой оказались не пассатижи, а кусачки...Ну и поспешил с извлечением оси из кулисы...Сломал нафиг подшипник (а фигли, дурь-то олуху девать некуда )...Одно хорошо, был ещё один в наличии, только не на 8 мм, а на 9...Пришлось допилить рычаг...Но нет худа без добра: теперь ясно, что и подшипник 9 мм тоже нормально устанавливается...

Коллеги на вояках, я решил скинуть свою блокку (блокировка, отечественный передер локрайта).
Дешевле чем у меня купить не получится, износа нет.
Если хотите прокачать проходимость уазика на 100% (установкой в передний мост) или на 50% (установкой в задний мост) - смотрите в разделе продажи запчастей.

А если в оба моста, будет 150%

Это самоблок?
На сколько жестко блокируется?
И если работает отлично, почему "наигрался"
или все-таки фигня.

Если в оба моста то будет 170 %

Самоблок
На 100%, шестеренчатое зацепление, не трение.
Потому что перешел на другой уровень. Будет другой лок.
Для меня уже фигня.

Понял
у друга военные мосты, скажу ему.
У меня колхозы и бтровские самоблоки в обоих мостах.
Работают нормально и менять не хочу.

Лок продал, предложение отзываю.

Коллеги, может быть у кого-нибудь валяется корпус воздушного фильтра УАЗ типа "голова чужого" под фильтр типа "гандонка" (а не под тип "потная лобковая волосня" что до сих пор встречается на старых УАЗах).
Очень хочу его получить за символическую оплату или в дар, в магазине он стоит неподъемно.
Если поможете - огромное спасибо!

Kelt, на работе гляну, должен где-то быть "чужой"

Спасибо, вселил надежду ))

Где можно надыбать окошки, которые вставлялись в брезентовую крышу УАЗа?

А кто ни будь ставил автоматическую блокировку Блокка (типа аналог Локрайт, Локка) для УАЗ (военный, редукторный) производства Иж-техно?

VNZasl,ставил форумчанин,ник кельт

Ставил. Минус две задних полуоси. Продал.
Осталось только в переднем, скоро вытащу и тоже продам.

Всем привет! Раздатку (БУ) на уаз задешево (с рук) никто в продаже не видел?

Близится релиз книги про УАЗовододелов Павла Иевлева.
Той их части, что сами делают свою машину.
Есть еще время поддержать автора небольшим баблом: https://www.sbor-nik.ru/kick.jsp?id=sbor5706033703944192

Фрагменты будущей книги уже разошлись по сети, вот самый яркий:



http://semiurg.ru/2016-04-28/master-i-hipsteryi/

надеюсь, что такое редкостное говно не найдёт своего издателя.