Доброго времени суток всем. KAMAZ, помнится, тут как-то проводил опрос мнения народа по поводу, не нужно ли завести что-то вроде блогов авто, куда каждый пишет что хочет.
Я вот решил создать нечто подобное на форуме. Пусть данная публикация и не превлечёт внимания широких масс, но я всё-таки отпишусь. Может быть, получится нечто типа элементов описания конструкции и FAQ.

Речь пойдёт о Nissan Sunny California выпуска марта 1989 г., 4WD с EX-салоном, двигатель GA15S (карбюратор) с пробегом в 300 тыс. км. Вот о таком:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
================

Начну с краткого описания авто.

Двигатель. Однораспредвальная четвёрка GA15S объёмом 1498 см^3 выпускалась, насколько удалось выяснить, всего пару лет - с 1987 по 1989(90) год, после чего ей на смену пришёл твинкам GA15DS(S). Двигатель в качестве привода механизма ГРМ однорядую цепь. Зажигание от обычного механического трамблёра с довольно пУтаной системой трубочек, управляющих вакуум-опережометром. С поршнем диаметром ок. 75-76 мм (сам не мерял, а в книжках данные по твинкаму, могут отличаться) середнячок по тягловым качествам и не слишком оборотистый.
Коренные и шатунные вкладыши для каждой шейки, а также поршни для каждого цилиндра в одном двигателе могут быть сделаны по разным производственным стандартам. Метки по поводу диаметра цилиндров и расточки отверстий коренных вкладышей расположены на блоке снизу. По поводу стандарта выполнения каждой коренной и шатунной шейки - на первом колене коленвала.

Трансмиссия. Схема 4WD без особых заморочек: передний дифференциал находится в коробке передач, и "отбор мощности", как раньше говорили, для раздатки осуществляется прямо с его корпуса через шлицевое соединение. Раздатка передаёт крутящий момент через вискомуфту, которая находится на её выходном хвостовике. Таким образом, межосевого дифференциала здесь нет, а его роль и выполняет вискомуфта.
Поэтому тут не обошлось без "наворотов". Раздатка посредством электропривода может отключать задний редуктор! Правда, не на всех комплектациях. Кое-где электропривода нет, а на торчащий шток включения-выключения надет колпачок. Или имеется рычажок

Подвеска. Топорная и простая. Спереди обычный Мак-Ферсон с рычагом и стойкой. А вот сзади тоже стойки, в отличие от более распространённой ныне конструкции, когда амортизаторы - отдельно, и пружины - отдельно. И пружины конические, по разборкам не сыскать...

================

Возможно, здесь что-то добавится в дальнейшем... Т.е. добавится общая инфа, а о ремонтах и прочем я буду отписываться в следующих постах.

Для начала - краткий рассказ о сделанном с момента покупки в прошлом году.

1. Из анамнеза больного выяснилось, что не одному, а по меньшей мере двум предыдущим хозяевам доставляла головную боль та самая цепь привода ГРМ. Причина была довольно проста: видимо, был забит канал подачи масла под давлением к гидронатяжителю. Поскольку он тоже гидро, мы подружились и исправили ситуацию. Поскольку кардинальная замена цепи предстоит в скором будущем, то есть смысл подождать и дождаться описания этого процесса с фотками

2. Стойки... две пружины сломаны из-за того, что откладывал замену умерших стоек! Не повторяйте моих ошибок. Пружины - штука дорогая. В общем, основные проблемы доставили мне задние стойки, поэтому проблема была решена кардинально: заказаны, получены и поставлены новые газомасляные Каябы! Нет смысла говорить, что машина пошла аки крейсер...

Кстати, в каталоге Каябы есть стойки на некоторые авто с 60-х годов выпуска.

3а. Сигналка и центральный замок - спасибо STARGAZER'у, убедившему меня, что это можно поставить на любой авто

3б. Свечные провода. Наблюдал новогоднюю ёлочку, глох на перекрёстках, пытался найти ВАЗовские замены - без толку. Тут спасибо Maledict'у, теперь стоят NGK, и проблема забыта как страшный сон

4. Эпопея с выяснением системы вакуумных трубок - об этом речь впереди.

5. Мелочи, едва достойные упоминания: перебран и перемазан трамблёр, заменён хвостовик его привода: при снятии оказалось, что он сломался - откололся один из выступов...

Ну вот, потихоньку поехали дальше. Далее я в каждом посте буду рассказывать про что-либо одно, чтобы особо не путаться.

Может быть, где-то повторю предыдущие свои темы, но пускай уж будет всё в одном месте.

=====================

Проточка маховика и снятие-установка зубчатого венца.

Поставил авто в гараж, отсоединил кардан, снял раздатку (тяжёлая, блин) и коробку (тяжёлая, блин!). Разобрал сцепление. Состояние оказалось плачевным: большая и неравномерная выработка маховика, причём рабочая его поверхность покрылась сетью мелких неглубоких трещинок (может быть, от перегрева, или металл подустал). Вот приставил линейку в радиальном направлении, весь ужас налицо:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поиск на разборках не дал ничего: оказалось, что для твинкамовского GA15D маховик другой, как и корзина, и кроме того, они различаются для 2WD и 4WD. Было решено заказать корзину и диск Exedy. А маховик - проточить.

Тут же стукнул облом: токарь пытался зажать маховик в патроне за зубчатый венец, но центровка не получалась. Видимо, венец подношен... единственный вариант - снимать.
Снять было несложно: потихоньку нормальным молотком через проставку стучим, двигаясь по кругу, и сбиваем, главное без перекосов.
Также были сняты 3 штифта, центрующие корзину - хорошим усилием хорошими бокорезами. Но это мелочи.

И вот, маховик проточен. Снято совсем немного металла, не более миллиметра. Тут необходимо заметить: на фото видно, что рабочая поверхность под сам диск сцепления "приподнята" где-то на пол-миллиметра. При проточке эту "полку" необходимо сохранить, иначе нарушится расчёт конструкции и диск сцепления будет прижиматься к маховику с меньшим усилием (поверхность маховика окажется дальше от нажимного диска корзины.).
Облом номер два: не могу надеть венец! Ведь он садится на горячую, а я пытался так, молотком хреначить. Однако знакомый дал совет: нагреть венец на обычной плитке.
Включил 2 конфорки на 4-рку, положил венец и стал ждать. Через минут 15 терпёжь кончился, я отслюнявил палец и попытался проверить нагрев той части, что лежит между конфорками.... оказалось, она еле тёплая! Наверняка сплав, из которого он сделан, с хреновой теплопроводностью а-ля нержавейка. Капнув на это место каплю воды, повернул на 90 градусов. Через некоторое время капля, оказавшаяся над самой конфоркой, с шипением испарилась. Прождав ещё минут 5, достал из-за окна с -10 мороза сам маховик, сориентировал по меткам, отпустил..... он и вошёл (упал скорее) совешенно свободно!
Поскольку венец входит дальше торца маховика, сразу быстро его в тиски, поджал по кругу - и всё.

(фото проточенной поверхности - позже.)

Балансировка маховика после проточки.

Сразу говорю: этот вопрос остался немного открытым. Дело в том, что при тщательной центровке маховика, протачивая его, мы снимаем металл равномерно по окружности, причём с обработанной его части, поэтому статическая балансировка не нарушается. Металл для балансировки выбрал сверлением с противоположной стороны, которую мы не трогаем. Но поскольку мы уменьшаем его общую массу, то может нарушиться динамическая балансировка.

Если тело вращения отбалансировано статически, то после раскручивания оно останавливается в любом положении: нет никакой лишней массы, которая тянула бы вниз какую-то из его сторон.
В то же время если раскрутить вот такую штуку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
то ясно, что если массы круглых грузиков равные, то статически она уравновешена, и остановится в любом положении, а вот во время вращения грузики будут стремиться повернуть тело вращения относительно центра. За этими усилиями возникнет вибрация. Поэтому и в шиномонтаже колёса балансируют и статически, и динамически.
Ясно, что "грузики" надо понимать не в буквальном смысле, а как иллюстрацию неравномерности распределения массы. Чем больше расстояние между ними, тем больше плечо дейстия сил, и больше этот эффект, а чем меньше, т.е. чем меньше "толщина" самого тела и плечо между этими "грузиками" - тем меньше эффект.

Я решил пока допустить, что поскольку маховик можно в приближении считать как массивный "блин", то это некритично.

Однако эти рассуждения носят прикидочный характер, и гарантии никто не даст. Найти кого-либо, кто сможет сделать балансировку, мне не удалось. Посмотрим, как будет работать.

Фух... Очередной день в гараже...

На сегодня мне грозит:
- замена датчика уровня топлива,
- замена или варка треснувшего рычага задней подвески,
- замена выключаетеля нейтрали,
- замена задней подушки редуктора,
- замена подушки промежуточного опорного подшипника кардана,
- замена части глушителя с "банкой" (планируется переварка более-менее подходящего Жиговского),
- замена сайлентов задних рычагов (раз уж всё равно разбираю),
- и самое неприятное... надо что-то делать с задними пружинами. Пока не решил.

Состояние ремонта:
- раздатка лежит на столе, ждёт пока я поставлю в коробку выключатель нейтрали,
- рычаги, стойки, редуктор, кардан и всё-всё-всё лежит по углам.

Сальники заменены - все. Ага. Все.

Новенькое сцепление поставлено! Коробка также установлена на место. Об этом речь впереди, сейчас пока устал.

Не проще купить новый автомобиль?

jeep, новый - несколько дороже К тому же мне и этот нравится.

Вот я тебя понимаю,у меня такая история с чероки только сейчас пока ковыряться не вчем,но скоро придет чирокан и буду также ковыряться (но надеюсь чуть меньше)))

Очередной мини-отчёт без фоток, т.е. скучный.

Замена датчика уровня топлива отменяется. Всё в порядке с датчиком. Подробнее описывать не буду, уже есть в соотвтетствующей теме.

Место над баком, где идут силовые элементы кузова, промазаны с верхних сторон битумным герметиком, нанесена мастика. (Вентиляционные отверстия снизу, разумеется, оставлены.) Бак покрашен, поставлен на место.

Запчасти жду.

Попутно выяснилось, что внешние ШРУСы передних приводов - неродные. Т.е. что привода неродные, я уже знал. Но не допетрил проверить, подходит ли оригинальная ось привода (с разборки) по шлицам к гранате. Не подходит. В магазинах нет, и слыша про 4ВД все говорят - не достанете. Тут пока думаю.

В процессе антикоррозийка кузова. За 20 лет подгнили лишь внешняя сторона арок задних колёс, и багажник. Я так понимаю, в универсалах багажник - больная вещь на тему коррозии. Арки обработаны Кольчугой, затем Мовилем, затем Хай-гировской мастикой из баллончика (не очень понравилась... при высыхании иногда идёт трещинами), затем какой-то немецкой мастикой из банки (понравилась, кисточкой отлично наносится, не трескается). Посмотрим, как дальше будет.
Самое неприятное в этом смысле место - это место за концом задней двери левого крыла. Стенка на границе крыла там идёт двойная. И изнутри полость защитить можно только вслепую из аэрозольного баллончика, ибо просмотру и доступу мешают конструкции лючка бензобака. Справа всё видно, составы отлично наносятся длинной кисточкой и распылением.

Гидр 4. Эпопея с выяснением системы вакуумных трубок - об этом речь впереди.

У меня когда то был ниссан санни с карбюратором (типа твоего движка только с ремнем ГРМ), из трубок оставил только на трамблер и датчик вакуума. Работать стал как часики и расход упал. Могу помочь.
а лучше купи другую машинку, уж очень она старенькая

ВВПетрович, я сначала соберусь всё-таки описать эту систему, т.к. частично я в ней разобрался, а частично есть вопросы по поводу логики функционирования - то, что касается заслонок на конце впускного коллектора. Я сначала всё опишу, тогда будет конкретика, о чём говорить
ИМХО, насколько я понял логику всего существования этих трубок, - если не работает какой-то один вшивый датчик, какая-то из систем будет глючить, соответственно и всё авто тупить и жрать бензин. Поскольку мануала точно на свой авто я не нашёл, то проверять что-то приходится методом тыка. Глючную систему приходится отключать вообще, тогда, конечно, она мешает гораздо меньше. Но это - неспортивно

Сегодня поменял кардинально своё мнение относительно проведённой антикоррозийки.

А именно, я не знал, можно ли Мовиль-2 использовать в качестве грунта, поэтому покрыл им арку, после чего сверху положил упомянутую немецкую мастику. Сегодня решил проверить: подковырнул отвёрткой. Мда. Отслаивается целым слоем, наподобие шматов старой краски.

Пошёл посмотрел другую арку, в которой стыки кузовных элементов промазал Мовилем, но мастикой не крыл. Мовиль стирается пальцем!!! Всё-таки не зря он по предназначению - "консервант скрытых полостей", а не грунтовка никакая. Поэтому мастика и не держится, ибо Мовиль сам не держится. Она с ним и отслоилась.

Т.е. механически Мовиль-2 незащищён, хотя прекрасно пропитывает ржавчину и липнет к поверхности. В скрытых полостях, где механического воздействия нет, он по идее будет жить. Но к сожалению, у меня нет возможности промыть все силовые коробчатые конструкции кузова, а наносить его даже при наличии распылителя на пыль и грязь внутри - всё равно бессмысленно.

Полная неудача. Хорошо, что не успел много сделать таким образом. Буду переделывать.

Привет, я бывший хозяин данного авто. Приятно видить машину в таком состоянии, когда встречаю в городе аж на душе тепло. Молодец что бережеш. Кстати у меня же остались запчасти еще, и задняя дверь. Если у тебя остался мой номер давай созвонимся да заберешь, малоли пригодиться. Удачи!

Замена сцепления.

Хоть это было сделано до НГ, но надо отписаться.

После разборки заменить решено было не только сцепление, но и корзину, т.к. выработка нажимного диска оказалась глубокой и неравномерной. Выработка маховика была устранена, как описано выше. Заодно заменён и задний сальник коленвала (тёк).

Итак, вот она новенькая Экседевская сцепа и старенькая рядом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Похожи.
А вот и корзины:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Поверхность нового нажимного, как ни странно, не гладкая, хотя очень ровная:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Корзины уже непохожи, правда? Думаю, ладно, попробуем. И вот я пытаюсь нацепить корзину на установочные штифты маховика... ё... а она чуть-чуть не садится
Ну, думаю, вот тебе и Экседи, блин.
Если посадить на один штифт, то по отношению к двум другим корзина как бы чуть "больше". Вспомнил свою историю с выжимным подшипником. И решил чутка нажать. Нажалось и село за милую душу! Направление нажатия на картинке указано зелёными стрелочками:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
[тут необходимо сказать - корзина спружинила не потому, что сделана из говна. Просто конструкция такая. Зачем - не знаю. В направлении усилия, создаваемого прижатием диска сцепления, всё профилировано и ничего пружинить уже не будет.]

Кто менял сцепление, знает, что важно при этом отцентровать сам диск сцепления, иначе хвостовик первала коробки в него не попадёт точнее попадёт, но можно не смочь попасть в центровочные штифты блока, или при затягивании создать перекос первала. В моём случае нужен был специнструмент - действительно нужен. Естественно, не было. Я воспользовался тем, что кожух корзины имеет с трёх сторон весьма большие окна [из-за них-то стенки корзины и спружинили, позволив надеться на центровочные штифты], в которые видно всё, что есть внутри. В том числе и нажимной, в том числе и диск, и ту самую "полку" на маховике, о которой рассказано подробнее в одном из постов выше. Вот перемещая подприжатый диск, визуально и сориентировал его так, чтобы картина со всех трёх сторон была одинаковой. После этого закрепил корзину.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Красота!

Про выжимной уже рассказывал подробно, здесь кратко скажу. Он имеет хитрую конструкцию. Вращающееся кольцо сидит в подшипнике, который закреплён во внешней обойме с возможностью перемещения относительно цетра миллиметра на 1,5. Понятно, чтобы не болтался, поджат пружиной. Когда я получил новый подшипник, кольцо было смещено
Нажмите для просмотра прикрепленного файла (видно - внутри зазоры с обеих сторон разные)
и пришлось долго гадать, брак это или так надо. Догадался, когда нажал с той стороны, где зазор больше. Кольцо и сместилось. Сделано для компенсации возможной несоосности КПП, по направляющей которой ходит кольцо, и корзины сцепления.
Фото в сборе:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И вот настала череда ставить коробку. Ох и тяжёлая, падлюка. И главное, даже когда попал хвостовиком в сцепление, до конца не хочет садиться - закусывает и всё. Дак ещё и обратно еле снимешь. Короче, мучался-мучался, пока не подумал: Гидр, если ты не Шварцнеггер, используй орудия труда.
Из старой книжной полки, доски и домкрата был сооружён простейший подъёмник:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и коробка с первого же раза вошла как по маслу.
Ну и прикрутить, предварительно промыв все болты и смазав консистентной смазкой, чтобы особо не думали прикипать - дело техники.

Рабочая поверхность нажимного и не должна быть ровной - за счет этих проточек общее пятно контакта увеличивается прмиерно в 1.5 раза, чем обеспечивается лучшая передача крутящего момента

Гидр, странно, советский Мовиль не стирался, и держался хорошо.
вымывался за год и то небольшими точками.

Доработка приводного вала напильником, или как пригодились школьные токарные навыки.

Итак, кто-то ещё до меня столкнулся с простой проблемой: заменителей внешних ШРУСов на данное авто найти невозможно. Подходящие по количеству зубьев, как это обычно подбирают, оказываются с отличиями в диаметре посадочных мест, и т.д.

Всё это вылилось в переделку под более распространённые шарниры: левый привод оказался полностью заменён, а правый сварен из двух частей. Дело в том, что внутренний шарнир справа очень специфичный, он проходит через раздатку, а поскольку на более новых моделях раздатка другая, то и он тоже. Поэтому шарнир пришлось оставить вместе с внутренностями.

А вот подходящая для переделки внутренняя часть привода имела маленькую проблему. Она же должна входить во внутреннюю "крестовину" это оставшегося шарнира. По шлицам-то входит, а вот расстояние между упорным кольцом для внутренней "крестовины" и пружинным кольцом для её фиксации:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
оказалось чуть меньше толщины "крестовины". Т.е. стопорное кольцо туда не посадишь. До меня туда что-то всё-таки запихнули, держалось это на честном слове (хотя - год держалось).

При переборке весь криминал и вскрылся. Решено было кретовину проточить.

И вот она готова к унижению:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Зажата через алюминиевые прокладки, чтобы не повредить. Снимок сделан уже после того, как была сделана проточка. Она и видна в середине как светлая полоска.

Вспоминаем токарные навыки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А теперь одеваем на вал:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Готово! Теперь туда можно поставить стопорное кольцо. (Обычное разрезное, без "ушек", ибо для них не хватило места.)

Кошмар полный, мои шатунные вкладыши перестали выпускать

Я-то думал, что раз GA15 в модификации с твинкамом выпускается, то и вкладыши будут. Посмотрел в каталог - а парт-намберы-то другие

Опять значит колхозить придётся.

А что там со ржавчиной на днище? и почему задних колёс нет?
вообще работу ты титаническую провел.
хотя я с Цедриком тоже повозился и тоже надо антикор снизу сделать, небольшие точки есть коррозии.
и подвеску заднюю перетряхнуть надо.
потом за кузов возьмусь.

HILANDER, не, работа вовсе не титаническая, просто я делаю понемногу и медленно, т.к. всё равно мне ещё нужные запчасти не пришли (по разным причинам).

На данный момент разобрана полностью задняя подвеска. Рычаги подвески просто поразили - из жести сделаны. Я с разборки взял один, оказался немного гнутый - исправил голыми руками. И я не Шварц. Хотя конструкция работает. Потом на фото покажу.

Жду сайленты на ступицы, заказал оригинал, т.к. второй раз туда лезть ой как не охота. Сайленты с задержкой в месяц идут, так что...

Насчёт днища. Удивительно, но машина совсем не сгнила за столько лет, хотя процесс пошёл. Наиболее уязвимым местом оказалось всё пространство за задними колёсами. Есть лишь пара сквозных дыр в багажник против тех мест, где когда-то не было брызговиков. Также начала гнить левая передняя дверь, там какая-то хитрая система для удаления попадающей влаги, стенки чуть ли не тройные, фиг подлезешь и посмотришь. И вот какая-то влага, видимо, плохо удалилась. Тут ещё раз убедился: хуже всего та гниль, которая изнутри ползёт, а не снаружи.

Вообще машина защищена от коррозии откровенно слабовато, далеко не все швы промазаны на заводе, кое-где промазка отвалилась, но просто хорошая обработка металла не позволили чему-либо серьёзно сгнить. Перед вообще в отличном состоянии, что очень радует.

Как известно, ржу особо не остановишь, но очень хорошо замедлить можно, хотя я и делаю всё по-колхозному, т.е. неизвестно, какой ещё результат будет. Ржу зачищаю дрелью с насадкой, поливаю Хай-гировским преобразователем ржавчины, затем краска, затем Хай-гировское же покрытие с резиной из баллончика. Ну, всё из баллончиков. Плохо, но лучше чем ничего.

==========

Дверь вот делал. Опыта почти нуль.
Исходник - замятости, в углу сквозная дырка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
В месте дырки стыкуются внешняя и 2 внутренние панели двери. Кариес шёл там давно. Изнутри не подлезть. Поэтому что наржавело, я выковырял снаружи, вставил кусок серпянки и напихал шпаклёвки со стекловолокном:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тут надо пояснить, что я не стремился "заткнуть нос ватой, чтобы сопли не текли". Изнутри дверь обработана преобразователем ржавчины и той самой резиной из баллончика, который имеет насадку-трубочку. Её-то я и постарался зафигачить как можно глубже в этот стык панелей. А вот причину скопления в этом месте влаги так и не выяснил

Рабочий момент по скрытию дыры и выравниванию замятости спереди (ещё и сзади двери была, не сфотал):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Шпаклёвки на вроде бы совсем небольшие вмятости ушло немеряно.

Грунт после шлифовки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Окраска:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Несмотря на красивый вид, есть 2 косяка. Первый: поверхность, несмотря на все старания, получилась грубой. Если ткнуться носом, видны риски от наждачки, мелкие каверны. Второй: цвет не совпадает с цветом всего авто, слишком белый. Пока оставлю так, может быть потом подберу или краску получше, или просто загоню её на подкраску мастерам.

Тут есть скрытая проблема: обычной алкидкой из баллончика я красил пол багажника, а после попытался покрасить краской из другого баллончика, акриловой, и она подняла первую краску. Ужас. Более того. Потом купил ещё одну акриловую другой фирмы - она ту краску не поднимает, и пахнет по-другому, т.е. какие-то другие растворители. Вот... как бы чего потом с мастерами не вышло

зачем ты  её делаеш ? 

Mario, нравится.

Привода все полностью перебрал, смазка везде новая. Мазал внутренние 76-м Мультиплекс Ред, а внешние синим липким Шевроном Ulti-Plex (он типа круче, хотя и гуще - пробуем, хренле).

Пыльники Ohno и Mariuchi оказались ненамного дороже китайских (рублей 400 против 300-т), только вот чтобы их найти - надо немного побегать. Ну кто ищет, всегда найдёт, даже в Маге. Тут пришлось и каталог Охновский найти где-то на narod.ru, и размеры поснимать, и т.п.

Самое забавное, что Ohno у нас в Маге дешевле, чем на Амаяме (350 р. против 495 р.). Но вот всех, что нужны - нет. Спасли Мариучевские, добрал до полного набора.

Заменена левая передняя граната, правая уже год отходила, её промыл от смазки ради интереса - чёрт, как новая. Забил Шевроном. Задние шарниры всё нормальные. Триподы (трипоиды?) во внутренних шарнирах оказались разборные: стопорное колечко снимаешь, и каждый шарнирчик можно снять, иголки и внутреннюю часть нормально промыть и промазать новой смазкой. Я сначала думал, что неразборные - колечка этого не заметил.

Кстати. В книжке про половину ШРУСов написано русским по белому: "Шарнир этого типа неразборный". Не знаю, чего они там разобрать не смогли. Я всё разобрал. В том числе и наружные гранаты прекрасно разбираются. Шарики вынимал по порядку и укладывал в ряд, обратно - в той же последовательности по меткам. Надфилем процарапал и метки совмещения внутренней крестовины и корпуса. Элементарно всё, короче. Потому что качественно удалить старую смазку можно только с разборкой, промывкой там нечего делать, говна много остаётся.

Красил тоже балончиком?
Про поднятие краски я тоже проходил

HILANDER, да, всё из баллончиков. Ибо ни краскопульта, ни компрессора, ни желания мастерить компрессор из надутого колеса - пока нет. Если я так буду подходить к вопросу, я её лет через 10 доделаю, а потом буду ночью каждый час вскакивать проверять, цела ли она под окнами, и конце концов схвачу кондрат.

Краску покупал разную. Вот для днища купил нитроэмаль по ржавчине (хотя буду грунтовать, но на всякий случай) - там и кисточкой можно.

Особенно посмеялся, когда прочитал состав нитроэмали - алкидные смолы, пигменты, бла-бла, и ни слова о нитроцелюллозе. Я думал, этот стон алкидкой зовётся. Сохнет, правда, моментально, как настоящая нитра.

Пришла посылка-а-а-а-а!!!!!!!!

Вот эта дрянь - выключатель нейтрали:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сайленты в заднюю подвеску:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Выключатель поставлен на место в коробку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уф. Завтра если отдефектую одну детальку, ставлю раздатку, опору движка на раздатке, снимаю противоположную опору и начинаю подготовку к замене цепи.

Повезло санюхи с хозяином!!!!!! Уважение вызывают люди подымающии такие машинки!!!!!!!!!
Гидр ты МУЖИЧИЩЕ!!!!!!!!!!

Балин. В какую-то из прошлых замен масла зачем-то тыкнул пальцем вот шарик:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это перепускной клапан, т.е. если большое сопротивление на фильтре, то он открывается и пускает масло в систему помимо фильтра. В общем, после того как я его ткнул и убедился в "исправном перемещении", у меня с утра при пуске двигателя лампа давления масла начала гореть секунды по 2-3, естественно в это время бренчит цепь и проч. Т.е. небольшое, но голодание при пуске. Фигово. Раньше давление набиралось ещё пока стартёр крутился.

Думал, что попался плохой фильтр с бракованным обратным клапаном. Поменял фильтр - та же петрушка.

Короче, этот шарик может там прикипел или что, но я его потревожил, и он начал сифонить. Через него масло и уходило за ночь с системы обратно в поддон.

Решил поменять, заказал. Конструкция порнографическая: цилиндрик из мягкого металла, который садится в корпус с натягом. Ну я и поспешил и блин неправильной оправкой его забил туда. Проверяю: дую в прижатую к нему резиновую трубочку - сифонит. Т.е. повредил, замял где-то, на глаз незаметно, но оно есть.

Ааа........ Выковырял сегодня обратно. Раздатку из-за этого не ставлю, ибо тогда там вообще будет не развернуться, чтобы его поменять, т.к. он на той части мотора, что смотрит к салону.

Поеду завтра искать. Не дай бог опять заказывать эту ...здюлинку.

П.С. ТимиЧ, ну это, чего уж меня в краску вгонять Не то чтобы прямо поднимаю, потому что за ней следили и состояние у неё хорошее, просто возраст сказывается немножко

Гидр, Я бы тоже тыкнул, уж больно аппетитно блестит.

STARGAZER, это фото нового, но старый тоже блестел весьма сексуально. Знаешь как его оттуда фигово выковыривать, упираясь темечком в рулевую рейку, затылком в глушитель, спиной в подложенный полублок и левой рукой в опору раздатки?

На фото над ним даже след от соскользнувшей моей "оправки" - головки на 12. Надо было догадаться, блин... Поспешил из-за неудобной позы, теперь кукую...

Заглушить низя?

STARGAZER, да, была такая мысль. Фильтр я всё равно меняю регулярно, поршневая нормальная, т.е. масло сильно не засирается, поэтому заглушка не навредит. Но побочный эффект - когда допустим придёт мне этот клапан, его будет очень неудобно ставить, если раздатка на месте. Пока думаю.

Клапан этот дурацкий заказал. Пока будет идти - ... с ним, сделаю пока зад, там подшаклевать осталось, антикоррозийку и подкрасить. Заодно подумаю, как сделать проставки под задние пружины , чтобы не заминались. Делал из Жиговских на копейку, одна походила, другую пружина смяла.

Зима пролетела, твою мать, просто потому, что за отсутствием опыта заказывал запчасти бестолково.

Зато опыт теперь какой-никакой есть.

Краску купил, близкую к цвету кузова, дверь дофигачу на выхах.

Спасибо Shiko за помощь хорошим инструментом, кстати Шатунники поменял, и упорное полукольцо коленвала. Хотел оба поменять, но вышло небольшое недопонимание комплектности в заказе, в итоге заказал одно только кольцо, но нестрашно, ибо одно и воспринимает нагрузку от выжатого сцепления , его и поменял.

Ещё отсохший уплотнитель лобовухи надо зафигачить герметиком, чтобы влага внутрь не лезла и не делала ржавое дело.

Ну а так всё готово, осталось клапан этот подождать и аккуратно поставить.

Гидр, Дунь ей крышу в черный и литье поставь 17!! будете в городе в двойке с Десектором народ Шокировать!!!!!!!!!!!!!

ТимиЧ, о блин!!!....... Я давно такую мыслю думал. Вот и в Фотошопе сделал макет:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

карбоновой пленкой!

а 17-невлезет java script:add_smilie(":bullshit:","smid_44")

Гидр, к лету то поедет?

KAMAZ, когда лето будет, тогда и поедет. Неправильно написал. Когда поедет, вот оно и лето наступит.

dissector, не, мне по дизигну семнашки не пойдут просто. А насчёт крыши это пока так, фантазия, действительно сперва основное доделать надо.

незабывай слова Туполева-красивый самолет ПОЛЕТИТ!

Замена сайлент-блоков задних ступиц.

Сайленты эти - без внешней металлической обоймы, они сидят просто в корпусе ступицы. На этой странице вверху есть фото сайлента.
Чтобы их выпрессовать и запрессовать новые, решено было использовать головку на 36 (фирма Jonnesway почему-то не заплатила мне за рекламу ) и подходящую шпильку. Вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Крутим гайку и потихой вытаскиваем сайлент.

Справа, как видно, сайлент-блок с остатками напрочь закисшего в нём болта. Его пришлось выпереть болтом с помощью той же головки на 36:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь таким же манером запрессовываем новые:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тут надо сказать, что с первого раза как-то туго пошло, и я побоялся оторвать втулку от резины. Поэтому натёр передний край сайлента сухим обмылком. Может это и неправильно, но зашёл он всё равно туго.

Готово, поменян также сайлент реактивной тяги (слева) и сальник:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

==========================

Также сегодня...

... Установил этот клапан, перепускной масляного фильтра. Вроде как удачно, т.к. не травит, но немного он не заподлицо вошёл в корпус. Оправка потому что с фаской внутри, чтобы не по торцу клапана бить, вот чуть не довела, а меньшим диаметром побоялся деформировать. Шарик над плоскостью даже чуть выступает, но померял фильтр - не задевает. Ладно, посмотрим.

... О задних пружинах. Случилось так, что пришлось в своё время поставить разные по жёсткости и высоте. Крен машины и раскачивание достали, да и портить новые стойки не хотелось. Нашёл полностью аналогичные от Калдины года 94-95-го, № 48231-2D740. Правда, Масумовские. Но на данный момент другого выбора нет.

Решено было поставить их с проставками от Жиги, они видны на фото под верхними чашками (ну, не очень видны, но они есть проставки "усиленные на 10мм, и к высоте пружины прибавляется где-то миллиметров 15-20... нормально):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

... Наконец-то поставлена раздатка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Разумеется, опять с помощью самодельного подъёмника из досок и домкрата, иначе очень легко при установке шлицами входного вала повредить сальник между коробкой и раздаткой. (Что, кстати, до меня кто-то и сделал.)

To be continued...
==

Итак, замена цепи (начало).

Причина - практически полностью выдвинутый плунжер гидронатяжителя. Я счёл это признаком растяжения цепи, ну а поскольку цепь без звёзд менять - это половинчатое решение, то меняю и звёзды.

Общий вид, стрелочкой показано положение плунжера:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И вид сверху внутрь в этом месте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вообще хотя цепь ходит, по слухам, под 300 тысяч, её замена - дело хлопотное. Потому как надо снимать переднюю крышку блока, а это - слив тосола и масла, снятие поддона, одной из опор двигателя, ремней кондея и ГУРа, и т.п. И самое гадкое почему-то - слив тосола. Из штатных отверстий сливается не всё, и когда снимаешь корпус термостата, эта дрянь продолжает течь на пол, собирается в весёлые ручейки и в общем играет в приход весны.

Цепь я снял и первым делом сравнил с новой... И тут ждал облом: практически никакой разницы нет. Ну слегка старая длинее, и то - как на стол их ещё положишь. Я уже подумал, а не зря ли затеял это всё. Но отступать поздно.

Тем не менее далее оказалось, что не всё так печально: старая цепь всё-таки снялась прямо со звёзд, после чего я заменил обе звезды, а вот новая цепь на установленные новые звёзды уже не налезла Т.е. сыграл роль и износ звёздочек.

Поэтому нужно было сначала установить звёздочку коленвала, затем взять в руку звёздочку распредвала, надеть цепь на неё, и уже с надетой цепью прикрутить к распредвалу.

А про хитрый натяжитель и разбитую крышку - продолжение вечером.

Сегодня предварительно поставил крышку, для того чтобы оценить новое положение плунжера натяжителя. Всё нормально, эффект есть! Плунжер убрался миллиметров на 5-7. Уф... Завтра фотки и описание...

П.С. И ещё такой эффект. Когда стояла старая цепь и звёзды, можно было на звезде распредвала взяться за звено и оттянуть вверх его довольно серьёзно. Ну не на высоту зуба, конечно, но миллиметра на 3. А теперь звенья подаются где-то всего на миллиметр...

Замена цепи (окончание).

Вот она цепь:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Слева - "лыжа", в выступ которой на самом верху упирается плунжер гидронатяжителя. А справа почему-то нет успокоителя. Почему?

Дело в том, что гидронатяжитель представляет из себя корпус с плунжером, внутри этот плунжер подпирает пружина, но туда же дополнительно подаётся под давлением масло из основной магистрали. Однако сделано это так, что масло, прежде чем добраться до плунжера, проходит через малюсенький жиклёр, диаметром с миллиметр, в крышке механизма ГРМ, а затем через такой же жиклёр в корпусе самого натяжителя.

Вот схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Суть, как я понял, не столько в том, чтобы давить этим давлением на плунжер, а в том, чтобы сама полость его была заполнена маслом в качестве демпферной среды. В теле плунжера есть небольшая проточка, на рисунке я её не показывал, через которую масло утекает вовне.

Самое интересное начинается, когда эти жиклёры засираются. Цепь начинает болтаться и конце концов размолачивает успокоитель и разбивает за ним крышку механизма ГРМ. Что когда-то с этим двигателем и случилось. И выход тогда кто-то нашёл очень остроумный: успокоитель убрать, а в крышку установить П-образную вставку, которая одновременно сыграет роль успокоителя и закроет дыру:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
(вставка из жёлтого пластика. Что за пластик - не знаю, твёрдый довольно...)

Я не стал менять это решение, и только разобрал и заменил целиком герметик.

Всё собрано, вот вид плунжера натяжителя "до" и "после":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
"До" он почти полностью выходил, и запаса хода не было. "После" заметно убрался, видно положение относительно выступа на корпусе.

А хотите мультик?

Жми и смотри! Вес, правда, 800 килобайт. И почему-то немного замедленно, странно...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Двигатель заведён, с вывешенными ступицами "проехано" 15 км

В коробку залита синтетика Total GL4/5. В раздатку и задний редуктор - синтетика Valvoline GL-5.

Работает. Ровно, приятно руку положить. Газует и набирает обороты весьма сердито!

Заканчивается антикоррозийка днища и арок.

Ручной тормоз полностью отремонтирован. Тросики были до меня взяты от какой-то другой модели и доработаны кусачками и изолентой, и к настоящему времени пришли в негодность. Я заменил их на на Тазиковские (от восьмёрки), тоже с доработкой. Позже закажу оригинал, если ещё выпускают.

Жду на заказ дефицитные эксцентрики в заднюю подвеску. (Один намертво закис в сайлент-блоке, пришлось спиливать. Ещё одно подтверждение - всё надо завинчивать и закручивать хорошо смазанным, ибо при должном усилии ничего не отвертится самопроизвольно, а вот при надобности как раз открутится как надо - легко).

Осталась хренова туча мелочёвки, которая и отнимает основное время...

Вчера пробным образом выехал из гаража, покрутился.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Фууух, сцепление работает чётко как надо... гора с плеч!!! Движок не потерял сердитость. Из задних стоек, по ходу, надо убрать проставки - задница с новыми пружинами получилась задранной, но пружины масумовские, кто их знает, как скоро они просядут. Пока не докрашен низ задней двери. Бампер тоже в косметическом ремонте.

Менее радостная новость - подгнил левый порог. Причина - кроме доступа влаги откуда-то внутрь порога, ещё и замятые и забитые грязью отверстия слива конденсата. По правде говоря, я почему-то и не думал, что они там есть, хотя наличие таких отверстий, например, в лонжеронах - не секрет. Век живи - век учись. Оказывается, все полости кузова снабжены кучей всевозможных отверстий для продувки воздухом.

Пока не понял, откуда поступает влага, тем более что правая часть машины почему-то пострадала значительно меньше, чем левая. Справа и порог ещё нормальный.

Гниль в данном случае не сильно страшна, т.к. внешняя часть порога тонкая - видимо потому, что нагрузку несёт пространственная конструкция внутри, а тонкая наружняя стенка лишь защищает её. Косвенный признак целостности несущей конструкции: достаточная жёсткость кузова при поднятии домкратом за одну точку (поднимается второе колесо с той же стороны, нормально открываются и закрываются двери).

Поэтому замена порога пока на повестке не стоит. Порог пока полечим. И будем искать источник поступления влаги.

Итак....


...дорожные испытания показали:

1. Пружины от Калдоса жёсткие Лежачий Polizei отдаётся в фибры души. На Яну съездил - кишки вытряс. Но другого варианта пока нет

2. Проблема "пыжит - не пыжит" не исчезла. А я так надеялся на замену датчика нейтрали!!! Чёрт. Теперь копаю во все стороны.

3. При отключенном заднем редукторе жёстко пыжит с 1,100 оборотов. Жёстко! Но при подключенном редукторе - ниже 1,600 оборотов начинается вибрация и тяга нулевая. Объяснение есть. Дело в том, что в данной реализации полного приовода, раздатка, к сожалению, играет роль "костыля". Т.е. момент забирается с дифференциала передней передачи, повышается на кардан, а затем понижается в редукторе. Ну ясень пень - сплошные потери. Но... зимой они себя оправдывают, авто вгрызается в асфальт.

Так. пройду техосмотр - с меня фото с перевала Гусакова. Без базара.

Гидр,

ИМХОы:

1. Пружины от калдины на задней оси ? Кинь груз килограмм на 100 в багажник ... ч/з пару месяцев они "помягчают" ... я это проходил, когда террановские поставил.

2.

3. Очевидно трансмиссия изначально спроектирована как переднеприводная? От того и вся казуистика ... ! Да и зачем тебе на асфальте 4ВД ?

Shiko,

1. Представь, пружины подошли как родные, хотя мне на всех разборках говорили - не найдёшь такие! В общем, рад и раку на безрыбье.

3. Да. Поэтому я и сказал - "костыль". После 1989 года начали делать межосевой дифференциал в раздатке. А мне досталась переходная модель. там вискомуфта. Но - зато бонус - задний редуктор отключается, и я ныне стираю резину эффектной мощной прошлифовкой передними на старте

Но в защиту могу сказать: машине 22 года. Минимальными средствами конструкторы решили проблему 4ВезДе. Респект! Я доволен.

А я всеми четырьмя ... на старте




В форе практически та же МКПП, что и в леонах (только убрали отключение задней оси ), которые ведут свою родословную с 1984 года