Извиняюсь за неточность. Тогда шла речь о замене заднего коренного сальника, а замена трансмиссионной жидкости в раздатке шла бонусом. Было это в далёком 2011 году на круглом эскудо td52w. Разумеется от простой замены жижи вилка не могла перевернуться. Просто забыл что делали тогда.
Селектор стоял в положении 2H а в реале на 4L. На 2H при повороте колёса внешнего радиуса должны крутиться быстрее, чем колёса внутреннего радиуса. В режиме 4L колёса крутятся с одинаковой скоростью, и в повороте начали пробуксовывать. С трудом нашли положение 2H совсем не там где оно раньше было. Как объяснил мастеровой что они перепутали положение "вилки" через день всё исправили.

В общем, вчера отогрели нормально и открыли.

Чуть покатались, на ночь поставил сигналку на прогрев по температуре, укрыл одеялом ДВС. С утра завелась замечательно с пульта, довольно быстро прогрелась. Так что, сегодня без приключений .

Заказал на следующий месяц на зад:

товар: Шайба Suzuki 0916510003, цена: 64, кол-во: 2, сумма: 128
товар: Отбойник Suzuki 4121160A00, цена: 788, кол-во: 2, сумма: 1 576
товар: Пружина подвески NHK XPSZ023R, цена: 1810, кол-во: 2, сумма: 3620
товар: Амортизатор Tokico E2916, цена: 1583, кол-во: 2, сумма: 3166
товар: Гайка Suzuki 0831000103, цена: 52, кол-во: 2, сумма: 104
товар: Отбойник Suzuki 4211060A10, цена: 806, кол-во: 2, сумма: 1 612
товар: Втулка резиновая Suzuki 0932010040, цена: 109, кол-во: 2, сумма: 218
товар: Болт Suzuki 0910012057, цена: 98, кол-во: 2, сумма: 196
товар: Гайка Suzuki 0831000123, цена: 49, кол-во: 2, сумма: 98
товар: Гайка Suzuki 0832101123, цена: 7, кол-во: 2, сумма: 14

На перед:

Suzuki 4121160A00 - Отбойник 805 2 1 610
Suzuki 0931914007 - Сайлентблок 1 171 2 2 342
Suzuki 0938168001 - Фиксатор 124 2 248
Suzuki 4184160A00 - 189 2 378
Suzuki 4181060A01 - Опора 1 575 2 3 150
Suzuki 4211060A10 - Отбойник 818 2 1 636
Suzuki 4344560A11 - Втулка металлическая 552 2 1 104
KYB RC1648 - Пружина подвески 1 475 2 2 950
NSO NSO220 - Сайлентблок 666 2 1 331
FEBEST SZBB60A - ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 293 2 585
FEBEST 95TBS49700917X - Сальник ступичный передний (49x70x8.6x16.6) 192 2 384
THO 10010135 - Сальник Ступицы 300 2 600
FEBEST 95TBS54690710X - САЛЬНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ (54X69X7.4X10) 234 2 937
NSK NTF41KWD01G3CA54 - Подшипник 1 516 2 3 032
Suzuki 0938026004 - Ограничитель 88 2 175
CTR CBS7 - Опора шаровая нижняя R/L 1 049 2 2 098
Suzuki 0928664001 - Сальник 466 2 932
23 492


Оплачивать буду уже в январе, после праздников. А может и раньше...

еще и доставки энную сумму?


это где так? 370р ему красная цена

по 1302 можно было

Tokico E2916 по 1083 руб есть вариант, край 1206 рябых
Suzuki 4181060A01 по 1490

и все остальное такоже. На круг переплаты тыщи три наберется, а может и поболе. Считать лень.

зачем вам говенные фебестовские пыльники для шаровых? вы же заказали новые шаровые. лучше бы не экономили на сальниках и взяли бы не фебест и тхо, а хотя бы мусаши. по болтам и гайкам - я неразбирался какие откуда, в принципе они часто закисают в кокандос, поэтому особо лишними не будут...

ну а дальше ужас какой-то. понятия не имею зачем вам отбойники!!! если они у вас по факту присутствуют, вычёркивайте их из списка нафиг. где в списке пыльники передних стоек?! 41850-60A00 ?! если вы потом спохватитесь и будете искать пыльники в наших магазинах, то купите либо японию втридорога, либо кетай на пол-сезона.

Открыл и почитал. В Эскудо есть меж колёсные дифференциалы переднего и заднего редуктора, но отсутствует меж осевой дифференциал поэтому на нём не рекомендуется ездить по твёрдому покрытию в режиме 4WD особенно в режиме 4L во избежании повреждения трансмиссии. Также при 4L происходит эффективное торможение двигателем о чем ТС писал что при отпускании газа происходит интенсивное торможение. Часто когда летом ездил на 4WD в поворотах были слышны спереди характерные удары.

Когда отдал машину на замену сальника, приехал на 2WD. Когда уезжал горел индикатор 4WD (положение селектора не помню), при развороте на асфальте Эскудик начал подпрыгивать. Я попробовал переключиться на 2H, но происходил контакт с быстро вращающейся шестернёй с характерным скрежетом зубцов. 4WD смогли отключить поставив селектор в противоположном направлении нарисованном на ручке. Как потом мне объяснили слесарь случайно поставил какуюто там "вилку" не так как положено. Почему мне никто не верит?

П.С. Дима, может подождёшь с покупкой? Я тут нашел хороший интернет магазин. Там можно подобрать всё что тебе нужно, оригиналы по материковским ценам, ниже чем на Экзисте.

Всё смешалось в доме Облонских!

Теперь по порядку.

1. В повороте "внешние" и "внутренние" колёса катятся по разным радиусам при любом режиме раздатки. Потому что в передней изадней оси нет межколёсных блокировок. Но колёса передней оси, так сказать суммарно, катятся по траектории мЕньшего радиуса, чем колёса задней оси. Легко видеть это, развернувшись во дворе на чистом снегу. Поэтому суммарно передняя ось проходит несколько мЕньший путь, чем задняя, хотя и на ней левое и правое колёсико крутятся с разной скоростью. Когда раздатка в режиме заднего привода, это пофиг, т.к. механической связки осей нет, каждая как хочет, так и крутится. Когда раздатка включена в режим "4H" и "4L", она механически заставляет оси крутиться одинаково. Поэтому происходят рывки и проскальзывания колёс.

2. Не надо мешать в одну кучу режим "4L" раздатки и режим "L" АКПП. Режим "4L" включает понижайку в раздатке и никак не влияет на АКПП. Разумеется, на нём и торможение двигателем будет более ощутимое, чем без пониженной. Но если коробка в режиме "D", то толком торможения не будет. Торможение двигателем включается именно режимами "2" и в особенности "L" коробки, которые, во-первых, запрещают ей переход на более высокие передачи, и во-вторых, отрубают свободный ход при отпускании газа (на разных коробках немножко по-разному, это грубо).


Потому что я, к примеру, не представляю, каким образом можно было перепутать положение вилок переключения при смене сальника. Мастер чо - раздатку полностью разбирал? Да и выключать 4WD надо было не под нагрузкой в повороте, когда шестерни этого не дают, а остановившись, на нейтралке, отпустив тормоз.

Потому, как матчасть давно изучает и много чего знает...

По пункту 1 я и не спорил. Ты объяснил почему пробуксовывают на асфальте колёса при 4WD. Я тоже самое говорил.
По пункту 2 действительно я перепутал странцы мануала для акпп и раздатки. Первая фотка не в тему
То что переключать в 4L нужно при полной остановке я в курсе, всегда так и делал. В тот день тоже. Я припарковался как мог. Подъехал мастер тоже "похрустел" раздаткой, но включил 2Н. Сказал - "Езжайте домой, завтра всё переделаем". Мастер на охоту опаздывал .

Гидр, за подробное разъяснение спасибо. Я конечно не до конца понимаю принцип работы трансмиссии так что не сердитесь. Если кого то раздражаю извините. Век живи век учись!

будет "торможение двигателем" на 4L:) как-то кривовато все выражаются, но суть понятна.
сколько у РК Эскудо занижение? 1,8, ну вот в почти в два раза и скорость упадет на Д-шке, соответственно при тех же 50км/ч при селекторе коробки на D, двиг будет тормозить.

Ярик хорошо знает теорию, но в реальности не так много на эскудиках ездил


З.Ы. ху с ним с занижением...Блэйд напомни от чего потроха моторчика печки вы подобрали?

Faust, оно понятно, что торможение на "4L" будет. Я написал так, как написал, больше из желания развеять некоторые намёки (как мне показалось, прозвучавшие) о попытках пользоваться режимом "4L" для торможения двигателем в обычной городской езде. Так вот, обращаясь к ТС, - для торможения при спуске с горок пользуем "2" и "L" АКПП.

это было в контексте того, что ТС жаловался на завышенные обороты и торможение двигателем при езде по участку Магадан-Уптар.
выяснилось, что он ездил на 4L из-за перевернутого набалдашника на раздатке,думая, что едет в нормальном режиме 2H, а 4вд у него в принципе нет из-за отсутствующего хаба.

Разве я не то же самое говорил?

От кариба короллы спринтера подходят в 11х кузове

Я извиняюсь конечно за тупой вопрос. Все что тут написано - это реальные события? Не стеб? =)

ну что за злая фея в нашу добрую сказку залетела?

Гидр,

Торонага

По поводу з/ч, учту. Спасибо!



Faust



Уже есть



С сего дня (и надеюсь надолго) ПРИСУТСВУЮЩЕГО!!!

В общем, был сегодня у пыжевода, время поджимает, а я еще много хочу сделать до отъезда. Поставил он мне хаб, заменил ремень и колодки.Все вот эти симптомы ушли, которые описывал (быть может Александр там еще что то сделал). А именно, не стало такого замедления, перестал загораться индикатор check engine.

4wd заработало... Да еще и на шипованой резине, вообще сказка. Уже признаться, наловчился на заднем приводе кататься. Горки штурмовать, машину ловить, из заноса выводить, трогаться на дороге покрытой ледяной коркой. Путешевствовать по "марсианской" поверхности наших дворов. В общем, сегодня я впервые за несколько месядцев почувствовал себя человеком. УРА!

как дела с кодами ошибок? то, что WD не работало, это понятно, движок-то об этом не знал. т.е. поведение при od/off должно так и сохраниться после установки хаба...

Гидр

Изменилась, но мне не только хаб поставили. Ремни поменяли, возможно из за них, возникала данная ошибка и загорался check engine. В теме, есть их изображение снаружи, с внутренней стороны вообще труба. Жаль не сфотал, выкинул. Сейчас, (тфу тфу) 2ой день индикатор не загорается, такого замедления как было, тоже нет. Но остается вопрос, почему при od/off, обороты более высокие, ускорение быстрее. В горку тоже лезет НАМНОГО быстрее, чем при od/on... По идее, должно быть наоборот? На выходных считаю, сейчас пока на посмотреть нет времени. Новый год близко однако...

BladeM9, ну потому что при выключенном овердрайве (od/off) не переключается на последнюю передачу, соответственно подъем преодолеваешь на более низкой передаче, а обороты больше, как и при езде по прямой собственно, прешь на третьей вместо четвертой и какие обороты должны быть? высокие!

нормально все
од\офф- запрет на включение 4 передачи
на эскудо при горящем индикаторе блокировка гидротрансформатора наступает при 40-45 км, а при не горящем- при 60-65.

BladeM9, od/off - это запрет перехода на последнюю, повышающую, 4-ю передачу. Т.е. у вас последовательно включаются 1-я, 2-я, 3-я передачи, и всё. Когда вы отжимаете эту кнопочку и индикатор od/off гаснет, 4-я передача разрешена. Это не значит, что машина обязана на неё переключиться как только вы кнопочку отжали, ваша скорость может быть и меньше скорости, на которой АКПП переключается на неё с 3-ей передачи. Какая конкретно скорость, сказать с ходу не могу, глянул в мануале, там заморочные таблицы, прикидочно километров 65-75 при равномерном разгоне по прямой.

Однако даже если 4-я передача включилась перед горкой, то на горке вы для сохранения скорости больше нажимаете на газ. Если горка достаточно крутая, коробка должна переключиться на 3-ю передачу до того, как начнётся замедление (ощущение того, что "не тянет"). Также, при движении в любых условиях, что по прямой, что в горку, при резком нажатии на газ должно происходить бодрое переключение на низшую передачу и вы должны почувствовать подхват. Если что-то происходит не так, как я описал, скорее всего нарушена регулировка тросика управления коробкой. Он крепится на дросселе и через него АКПП "знает", как вы жмёте на газ. Но при нарушении его натяга коробка думает, что газ нажат не так, как на самом деле.

Не успел я заняться считыванием кодов, забрали на участок. Из последнего.
Собрались на армань ехать, на речной пошел пар из-под капота. В общем, патрубок радиатора, который я менял, видимо оказался бракованный, в нем возникла трещинка и со временем разрослась. Антифриз конечно же вытек. Потихоньку доехал до автолидера, там подобрал патрубок, немного срезать пришлось. Прям на улице возле магазина прикрутил на место, рр бочек слил в пустую канистру и остаток из радиатора тоже. Купил тут же на розлив xado -40, цвета зеленки, залил в радиатор по горловину и в рр бочек. Надо сказать, что после этого происшествия и смены антифриза, в машине стало значительно теплее. Не вру. Но стекла замораживает за городом один хрен, кроме лобового конечно.

На следующий день все-таки добрались до армани. Пошел в магазин, закрыл с пульта ЦЗ, вышел, нажимаю открыть. Хрен. Слышно, что идет попытка открытия, но язычки на месте, в задвинутом положении. Не помню с какого раза, но открылись. Доехал до речной, зашел в магазин, закрыл с пульта. Больше она не открылась. Сразу скажу, что аккум в норме, язычки просто дергаются на месте, но не выезжают. Пришлось действовать по старой схеме, опять «вжик», на следующий день заказ двух ключей. Один сами знаете куда, второй, чтоб дома лежал, третий с собой носить. Не спрашивайте почему не был заказан ключ после первого инцидента. Ответ у меня есть, но он не логичен в силу обстоятельств над которыми я не властен . Скажем так. Возвращаюсь в пятницу, надеюсь будет не сильно морозно, считаю коды. Выложу.

BladeM9, лучше спросить, почему вы после первого звоночка во второй раз наступили на те же грабли и оставили ключ в замке зажигания! Я так тоже попадал пару раз, когда мороз прихватывал замки, и электропривода не могли справиться. С тех пор или проверяю предварительно лёгкость открытия-закрытия кнопкой, либо глушу машину и беру ключ с собой.

Аккум может быть в норме, да вот кстати как раз на одном Эскудо я видел, как к реле центрального замка прицепили сигналку посредством кабельного коннектора, который защёлкивается на проводе. То ли прицепили неудачно, то ли потом мотыляло его, благо под ногами находится и куча проводов вокруг, но в итоге хвостик провода на выходе из коннектора болтался на 1 жилке. Тут хорошим аккумом не поможешь...

Считал мигания лампочек, сейчас - 12. То есть, норма.

Когда отогревали последний раз ДВС, то я прицепил аккум наскоро и в темноте. Вчера полез смотреть уровени масла и т.д., на морозе провода аккума, были дубовые как палки, во первых хреново зацепил плюсовую клемму, во вторых, клемма держалась на 2х жилках. Да и минусовая, тоже была плохо зацеплена. Переобжал и посадил клеммы как положено - замок открывается и закрывается.

Тросик акпп неправильно отрегулирован, либо растянулся. С/Х - явно не 0-1мм, пыльник уехал хрен знает куда. Пыльник вернул на место, "пошурудил" регулировку, чуть ослабил тросик, подтянул обратно, несколько раз. Я не говорю, что сделал "как надо", но сейчас при движении с включенной повышенной, переключения происходят... Более "адекватно" что - ли. Начинаем лезть в горку, происходит переключение на 3 передачу. Это слышно и чувствуется. Расход стал чуть меньше. Это видно, так как каждый день вечером езжу до сокола и обратно (если кому надо что либо передать, обращайтесь, совершенно бесплатно ). Примерно 100км, ранее уходило 14-16л, сейчас 12-14л. При движении в скоростном диапазоне 60-90км/ч.

Антифриз больше пока (тьфу-тьфу), не течет.

Но главная проблема осталась по двигателю. Когда на 3 передаче в районе 2,5-3об. или на 4 в районе 1,5-2об, отпускаю акселератор, в общем, как будто в сугроб заехал. То есть происходит заметное замедление и появляется "check engine", но не сразу, а после нескольких замедлений. По прошествии какого то (неопределенного) времени, ошибка изчезает. Такое впечатление, как будто что - то перегревается. Но иногда бывает, что и после длительной стоянки не исчезает. Будем разбираться, только покаа не знаю как .

Масло буду менять на днях и двигатель мыть, пора уже с последней замены 6т. Цвет тоже уже нехороший.

В свете предстоящего ремонта/замены выхлопной системы, хотелось бы получить комментарии сведущих людей по поводу следующего:



Насколько написанное выше верно? Есть ли смысл вырезать катализатор (у меня он присутствует и скорее всего не работает)?

P.S.

Хотелось бы так же заменить масла в узлах (раздатка и т.п.) Подскажите пожалуйста где в нашем славном городе производят данную процедуру и примерный ценовой диапазон.

http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=142092
Замена масла

1. Надо выловить момент, когда загорается "чек", и немедленно провести самодиагностику, пока он горит. Для этого можно тупо устроить тестовый заезд с отпусканием педали несколько раз. А так я даж не знаю, что сказать.

2. Существует, грубо говоря, 2 схемы работы с катализатором. В одной схеме в выхлопной системе стоит сначала датчик кислорода, затем катализатор, и всё. Датчик кислорода способен переключать напряжение при появлении или исчезновении кислорода в выхлопе, т.е. при переходе из бедной смеси в богатую и наоборот. Посерединке он стоять не может, только переключается. Поэтому комп льёт чуть больше, пока датчик не запоказывает обогащение, затем чуть меньше, пока не запоказывает обеднение, и так далее. В катализаторе дожигается то, что вылетело в фазе обогащения.

В цитате же описана более современная схема, где за катализатором установлен ещё один датчик кислорода, который контролирует его работу по дожиганию. Если катализатор вышел из строя, комп видит недожигание, начинает паниковать, хочет на СТО, двигатель туп, светится "чеками" и т.д.

Но у вас - первый вариант системы, без контроля. Поэтому этот катализатор можно вообще выбить нафиг, и если он был забит - только лучше поедет, а если не был - ничего не изменится.

После катализатора ещё ставится датчик перегрева (температуры), может быть на более свежих машинах он и влияет на что-то, здесь, насколько мне известно, ни на что - поправьте если неправ.

Вот кстати, нашел в багажнике. Надо кому?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В общем, поймал я чек, говорит, что ошибка датчика скорости. Чек теперь горит постоянно, на прогревочных (~800), еле еле подтраивает, то есть, если специально не прислушиваться и не «принюхиваться», то не заметишь. Это значит чего? Спидометр менять? Я его смогу заменить самостоятельно, без полного разбора торпеды, панель вроде на 2х шурупах крепится?

Купил спрей «карбклинер» HiGear, снял воздухан, почистил по инструкции, сначала внешние элементы заслонки, потом в открытую заслонку попшикал, завел, подождал мин 4-5. И так 3 раза. Потом курил, ждал пока выхлоп вонючий густой не уйдет. Не знаю насколько полезная эта процедура. Но хуже точно не стало .

Меняли масло на «power oil», с промывкой и заменой фильтра. Оказалось, что у меня летнее масло залито было ( ), то то она и застывала. После замены, ночевал 1 раз на уптаре, -25 завелась с первого раза. Теперь на очереди замена масла в раздатке, но уже после замены хвостовика (как он кстати правильно называется?).
Походил, посмотрел, что снизу творится. Бак видать меняли, но и этот помятый какой то. Должен крепиться в четырех местах(?), по факту на 2 болтах, причем 1 их них, здорово так не докручен. Отсюда видать, «ухающий» звук сзади на сильных кочках. Ищу яму.

Праздники здорово подкосили финансовое положение. Но тем не менее готовлюсь выкупать З/Ч подвески.

Мотору скоро 200 (надеюсь), потому дозаказал в ту же кучу еще:

NGK RCSE23 Провода зажигания NGK / RC-SE23 - 1004р.
Кольцо уплотнительное свечного колодца 80р. 4шт. - 320р.
TP 35592 Комплект колец поршневых TP / 35592 – 2101р.
TAIHO M657ASTD Вкладыш коренной компл TAIHO / M657A-STD – 1429р. (написано "комплект", сколько это? 2?)
TAIHO R665ASTD Вкладыш шатунный компл TAIHO / R665A-STD – 1199р.

Вообще, интересует вопрос. Есть у нас в городе мотористы? В частности которые занимаются опрессовкой ГБЦ, регулировкой, притиркой клапанов и т.д. Капиталкой? Насколько читал в инете, контрактные g16a в нормальном состоянии тяжело и дорого найти, + доставка и установка тоже деньги не малые. Да и как народ говорит, рано или поздно один хрен, не тут так там трещина будет. В связи с этим, есть идея притащить и поставить 3s-fe, но там вроде некоторые переделки потребуются.

BladeM9, по свапу 3S в Эскуду пообщайся с Юрой, он делал и не одну, по ходу.
http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=150469

А я сразу сказал про него

Чек и подтраивание не связаны никак. Не торопитесь со спидометром, особенно если стрелка нормально показывает скорость. Как на вашей машине конкретно он устроен, я не знаю, глянул бегло в книжке - не нашёл. Но обычно применяются две системы. В одной от коробки/раздатки идёт тросик, и датчик скорости - это геркон в спидометре, от которого идут провода на комп. Т.е. если стрелка показывает скорость, то проблема в этом герконе или его проводах. В другом варианте датчик сидит в коробке/раздатке, и от него идут провода куда-то в комп, но тогда спидометр электронный, и если где-то по пути есть обрыв, то и скорость показывать не будет.

Деньги на ветер. Ацетон и тряпочка справляются лучше.

Сначала решите, реальные ли у вас проблемы с двигателем, или просто что-то там где-то подтраивает, что может иметь миллион причин? Он дымит, он жрёт масло, у него тосол льётся кипятком из расширительного? Или всё-таки что-то там, если прислушаться, немножко подтраивает? В последнем случае залезание в двигатель - это просто желание не соскучиться, да и опять же деньги на ветер. И я ни в коем случае ни сказал бы и слова плохого по этому поводу, если бы вы собрались делать движок самостоятельно. Очевидно, это не так. Подумайте, стОит ли.

П.С. для "капиталки по-магадански" у вас, кстати, список неполный. Есть риск найти горе-мастера, который молча это поменяет, а у вас через неделю будет гидроудар от тосола в цилиндре.

Спидометр на нуле, я кажись отписывался по этому поводу.



Не дымит, не жрет, не льется. Те данные по расходу масла, что я приводил ранее неверны. Грамм 100 на 1500 - 1700км. Скоро 200т., думал, может уже пора капиталить. Ну, если - "не надо чинить вещь, если она работает", подходит и к автомобильным делам, то и ладно . Хотя, проблемы хотелось бы "упредить", чем получить их и потом экстренно устранять.

BladeM9, посмотрел в каталоге - спидометр на тросике. Раз стрелка лежит, значит проблема в тросике. Варианты: отсутствует, закрытый/открытый перелом, разломана стыковка со спидометром, просто не подключён.

А по остальному - мне просто немного непонятен ваш подход. Вы сначала какие-то запчасти заказываете, выбирая их из каталога наугад. Эта история была с подвеской, теперь она повторяется с двигателем. К тому же вы не определились, что хотите - ремонтировать старый движок или втыкать туда 3S. Если не знаете что надо заказывать - спросите, здесь объяснят.

Потом вы ищете мастера, который, извините конечно, будет делать то, о чём вы прочитали по верхам в Интернете. И о чём вы не знаете, надо ли оно вам вообще. К примеру та же опрессовка головки. Двигатель не кипит и нет газов? - не надо её делать. Никак эта операция вас не спасёт от вероятности, что головка завтра треснет. Если вы с такими заданиями обратитесь к мастеру, он вежливо откажется от работы.

Работает двиг, масло не жрёт? Вот, ремень ГРМ проверьте, ролик там, свечки, провода, масло хорошее залейте и радуйтесь. Хотите до блеска всё почистить - ну, разберите своими руками, сделайте, нет проблем.

Вот собственно, сейчас и изучаю вопрос, что будет лучшим вариантом. Если не сложно, подскажите, что может потребоваться для "капиталки по магадански". По подвеске, там не наугад, и замечания я ваши учел в заказе.





Ну естественно, по верхам и в интернете. Чтоб углубиться во что либо, прошло сильно мало времени, а интернет - источник получения информации. Слава Богу, что есть форум, где я в первую очередь озвучиваю свои предположения и мысли, и где меня предупреждают о том, чего не надо делать или говорить "мастерам".



ремень в нормальном состоянии, свечи тоже, провода хреновые, потому и заказал. Масло залито, ДВС промыт. Вроде ведь написал, что двигу 200т., потому и думаю по поводу капиталки. Очевидно прочел в инете, что после 200т., надо бы откапиталить, если это не так, то я только рад.

Подтраивание проявляется после например, прохождения участка от 13 до 23 в скоростном диапазоне 90 - 120км/ч. На 23 останавливаюсь (покурить), ставлю на парковку, обороты ходят случайным образом от 800 до 1000, чуть подтраивает.

Завтра распечатаю страницу из книги, где есть описание панели со спидометром, попробую аккуратно снять, посмотреть с обратной стороны.

Давайте так. Соберётесь делать - распишу все нюансы. Не соберётесь - так и нечего ни мне напрягаться, ни вам голову себе забивать.

Я понимаю, конечно, что есть много хреновых мастеров. Но и вы поймите: поначитавшись большой помойки под названием "Интернет" и при этом не шевельнув в машине ни один болтик, вы не станете вдруг умнее мастера. Мастер вас пошлёт, когда вы ему начнёте с планшета зачитывать советы из Инета. Даже если это хреновый мастер и даже если он сам глупее этих советов.

Для начала поинтересуйтесь, что там в этом Инете понимают под "капиталкой".
Состояние двигателя зависит от его эксплуатации до вас. Если туда заливали хреновое масло и маслосъёмные кольца залегли, разборка и чистка неизбежна. Но это сопровождается соответствующими симптомами. У вас, насколько я понял, их нет. Их нет. Пофиг сколько прошёл движок, если симптомов нет - нечего туда лезть. Особенно чужими руками, которые вы собрались проверять через Интернет.

Настоятельно советую проверить электровакуумный клапан продувки адсорбера (оно же - угольная канистра для улавливания паров топлива, такой цилиндр сантиметров 8 диаметром около движка). На канистру идут две трубки, одна больше, другая меньше. Вам нужна которая меньше. Отсоедините, заткните пальцем. Если обороты устаканятся - клапану хана. Если произойдёт как я написал - объясню что делать дальше.

Если не будет идти, не насилуйте, на некоторых авто нужно сперва залезть со стороны педалей отщёлкнуть тросик, иначе поломать приборку - нефиг делать. Но кое-где конструкция позволяет просто снять и просто вставить её обратно. Не помню как на Эске.

Насколько я понял, речь о клапане EGR?

я его снял, куда смог подлезть почистил ацетоном и тряпкой, ватными палками. Попшикал еще в отверстия, нацепил трубки.

Так же, снял КХХ, так же очистил, попшикал карбкинером. На посадочные места КХХ и ЕГР вырезал прокладки из листа асбеста, посадил все на место.

Сейчас заводится с полпинка, троения нет, работает ровно, обороты стабильно 1к.

Немного ослабил трос акселератора.

Все это проделал вчера, сейчас вообще не чувствуется практически как происходит переключение передач.

Подскажите пожалуйста.

Насколько я понял, в стоке, сейчас в передней части стоят амортизационные стойки. Без пружин. Какова разница между - Стойка амортизационная, газовая и амортизатор передний газовый? Можно ли поставить пружины на переднюю часть? Если да, то вот такие пружины подойдут и за переднюю часть и на заднюю? - пружина подвески усиленная TrustAuto / TASZ003R

Нет. См. стр.110 мануала, главка "Система улавливания паров топлива". Но раз почистили и прошло проение, значит что-то там где-то подсекало, хорошо что почистили.

А на чём машина держится? С пружинами. Ну не так уж сложно заглянуть под крыло и увидеть её там. И в каталоге она нарисована.

В данном случае это всего лишь варианты перевода.
Стойка - это амортизатор, который помимо собственно амортизации обеспечивает направляющую функцию в составе подвески и в большинстве случаев имеет держалку для пружины, т.е. берёт на себя нагрузку для подрессоривания кузова.
В Эскудо в задней подвеске тоже есть амортизаторы, но они не являются стойками, направляющей функции у них нет. Их можно снять и ничего не изменится кроме того, что машина будет скакать как лягушка. Передние стойки если снять - уже никуда не поедешь.

Часто "стойкой" называют всю сборку - амортизатор, пружина, чашка и все мелочи. В каталоге всё раздельно. Если там написано "стойка" - имеется в виду сам аморт, без пружины, без ничего.

Передние и задние пружины разные. Это видно и визуально, и по номерам в каталоге.

1к на холостом это много.

про пружины вообще вопроса не понял

А ты не понимай, ты читай и все! Этот захватывающий дух рассказ

автор почему-то думает, что у него в передней подвеске нет пружин.

В общем последние приключения такие. Печальные.

Имел я неосторожность загостить на уптаре, сколько было мочи аккума, сигналка заводила машину. Потом аккум издох и машина покрылась инеем, самостоятельно естественно не заводилась.

Пришлось вызывать отогрев, отогрели, завелась с первого раза. Захотел вырулить во двор, начал движение, чувствую, чего то не то… Выхожу, заднее левое сдуто (незадолго до, сделали безкамерки). Попробовали подкачать – похрен дым. Совершенно не держит давление. Делать нечего, на уптаре монтажа нет, с города вызывать – финансов не хватит. К слову сказать, еще какого то лилового, перестал работать вентилятор отопителя, соответственно, в салоне дубак – хуже чем на улице, а на улице -36. Бензина мало, глушить боюсь, думаю, хрен заведу. После недолгих раздумий, было принято решение дуть как есть на сокол, на монтаж.

Ползу я значит в лучах заката на аварийках, на стеклах узоры, изо рта пар. О смысле жизни думаю. Доехал. Выхожу, слышаю булькает под капотом, открываю, а там тосол в р/р – струей бьет. Ну, думаю, пришла беда – отворяй ворота, еще и трещину поймал. Выключил все нахрен, пошел в монтаж качели устраивать, я там безкамерки делал. Мотор чуть остыл, завел машину снова. Пока делали колесо, разговорился с монтажников, оказывается на уптарской зоне неофициальное сто есть. Во как. Пошел машину проверил, вроде все нормально, ничего никуда не льет и температура нормальная. По сей день все в порядке.

На следующий день, поехал заправился, подъехал обратно к дому, нажал на тормоз и слышу такой «кряк», откуда то из под днища. С этого дня, меня всюду преследовал такой вой снизу, что ни в сказке сказать. Как будто за рулем болида сидишь. Не знаю верно или нет прочел, но все указывает на ГП дифференциала. Вчера вой прекратился, но и передок отвалился, раздатка стоит в положении 4H. Если переключить на 2H и воткнуть скорость, то сзади лязг металлический стоит. Так и езжу пока.

P.S. Я до заморозки на безкамерках проехал километров 10. Сейчас заметил, что подвеска стала ну очень дубовая, как на ободах едешь. Не знаю, связано ли это с колесами или в подвеске, что то в связи с заморозкой произошло.

Это не перед, а зад отвалился. Мосту кирдык.

переднеприводный эскуда )

Вдогонку. Есил надо накачать сдувшееся бескамерное колесо - надо сперва его полностью поддомкратить. В процессе работы насоса возможно, что потребуется ручками пошевелить покрышку, чтобы лучше встала на обод.

Если вы ехали со сдувшимся колесом на полном приводе - то поломка моста/раздатки - абсолютно закономерный и логичный итог.

П.С. Не претендую на истину, но я бы снял колесо, вышел на трассу и голосовал до Сокола. Кто-нибудь бы да взял.

Я проводил тест на горке, гребут задние, передние нет.

А колесо, домкратил я машину полностью с этой стороны, без толку.

Так вот теперь и хотелось бы понять, раздатка или мост. Ездил на речную про мост спрашивал. Просят 15к, и то говорят, может подойдет с 5 дверки, может нет. А может и от такого же 3 дверки не подойти, зубья считать надо.

крестовина... (пр чем неопытный студент самоучка даже не заметит, просто пощупав руками люфт, а именно его отсутствие - а лязг будет, особенно когда назад сдаешь)

Заедь на сто, где машину поднимут в небеса обетованные вместе с тобой, потом включишь передачу и газу потихой, разгоняя пепелац, а мастер смотрит где и что клацает.
Мост на эске убить очень тяжело, я бы даже сказал впринципе нереально, а я знаю о чем говорю.

я так понял, что у автора в положении 2H вообще машина не едет, только лязгает. и едет только если 4H врубить.

или нет?

Да именно так, в 2н лязг и ноль движения. Возможно что крестовина, пыжевод еще несколько месяцев назад говорил, что хвостовик надо менять, там течь была. Сейчас воя уже нет, скрежет имеет место быть. На сто конечно поеду, но сейчас к сожалению нет возможности.

BladeM9, если лязгает - значит что-то вращается. Если, стоя на 2Н, включить передачу и убедившись, что машина никуда не катится - заглянуть под неё и посмотреть на кардан, можно увидеть, что он либо вращается, либо нет. Если он вращается - мост развалился. Если он стоит на месте - развалился выходной вал раздатки. Смотрю сейчас в схему раздатки и если честно сомневаюсь в этом, однако посмотрите на кардан всё-таки.

Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Давайте разберёмся с вот этими двумя фразами:

1.

2.

Одновременно такого быть не может. Одна из них содержит чушь. Мне хочется знать, какая.

На горке 4н было, не 2 естественно

И гребли задние? А не показалось?

Посмотрите и напишите, что происходит с карданом в режиме 2H и включённой передачей, как я написал выше.