ALEX_49rus, ни сказал, чтобы реже. Например - EA82, у ранних турбовых экземпляров которых трещины появлялись ещё до пробега в 30 тыс. км.
Всё дело в конструкции ГБЦ, материале, расположении клапанных сёдел, температурном режиме в камере сгорания, производительности помпы и многом, многом другом.

с каких пор чугун стал трескатся или "вести" от температуры?

2L-T

не особо ведёт, но "трескаются" ...

Ну просчет инженеров это да...встречается. Я про то, что если взять одиннаковые головки но одну из алюминия, а другую с чугуна, то последняя имеет больше шансов лопнуть. Материал имеет значение.

motk, ведет при перегреве любой металл

Если просела гильза, ремонт возможен???
После удаления клапана, жижа почти сразу уходит в расширитель и на улицу (мною испытано), скрепка лишь частично приподнимает клапан т.к. резинка на нем чуть толще, соответственно давление в системе есть, но ни такое дикое чтобы порвать радиатор.
Сколько стоит на J20A - радиатор, бензобак и головка блока???


Клеить можно по разному, ещё материалы и бачков разные.
Как потечёт отпишусь, пока всё в норме.

Как только не клеили, кофф-т расширения клея и материала бачка разные, хвталао макисмум на 3-4 месяца

ALEX_49rus, Не всегда,как-то клейли на паре-тройке паскудиков дондиловским дустом-держало год и более.Правда чего за дуст уже не помню.

Моя латка на радиаторе начала отслаиваться. Судя по предидущему сообщению продержалась с 12.05.2014 по 01.11.2014, так что надо другой радиатор.

Через Подзамену привез радиатор. За японский просили 22 тысячи, за корейский - 4.5. Думаю, на твой авто тоже найдется недорого)

Как тема про перегрев так обязательно J20a. Это не спроста.

Люминий за 5,5? В наличии?! Побежал брать.

Интересная ситуевина. 1HZ. Было подозрение на не очень качественное содержимое системы охлаждения. Летом прохудился радиатор, я его залепил и все ленился поменять на новый. Но, от большого ума, не лез менять. При -18 не замерзал и это хорошо помню.
Вчера поднялся вверх по марчеканскому переулку, завернул на Марчекан, через пару км остановился, гляжу на датчик температуры, а тот в верхней трети. Печки на максимум, открываю капот, в расширителе бурлит. Остудил, загнал в тепло и больше ничего не делал.
Утром пришел, долил антифриза. Завел, засунул разрезанную бутылку вместо пробки радиатора, залил жидкости, завел. На прогретом при резком нажатии на газ - бульк один всплывает. При высоких оборотах раз в 5-6 секунд всплывает один-два крайне невнятных булька... Закрыл радиатор, 2100 оборотов на полторы минуты - температура как влитая, не растет не падает. Ничего не булькает, но парит радиатор, похоже опять прохудился. Ну уж придется менять, протечку сложно диагностировать - снизу брезент натянут.
Может это антифриз на ходу замерз в радиаторе на морозе?

KAMAZ, а датчик топлива причем? может опечатка - датчик температуры? Если бы антифриз замерз (точнее сильно-сильно разбавленный антифриз, а точнее уже вода, разбавленная антифризом), то печки дули бы холодным воздухом...

Miggrish, оговорка по фрейду... ) Про топливо одни мысли

Замерзает антифриз в сотах радиатора на ходу, ибо намордника не сшил ещё. А так я ехал не медленно, плюс вентилятор маслает. А в печке он замерзнуть на заведенном моторе как смог бы?

KAMAZ, Если авто стоит на улице и ты его завел, вроде прогрел и поехал, а антифриз твой совсем плохой, то ему нет разницы, где замерзать пока машина стоит, в печке или в радиаторе... если он замерз, то он замерз... печка дула бы холодным изначально. Даже по малому кругу... У тебя же печка дула теплым, когда поехал? Значит антифриз не мог замерзнуть =)

Miggrish, таких морозов ещё не было до сегодняшней ночи (по сути уже ночью инцидент случился). По сути - мотор всегда теплый, ибо днем постоянно езжу, а ночью он на прогреве стоит. Мотор большой и железный, хороший аккумулятор тепла. И, кстати, на практике встречал, когда радиатор замерзал на грузовых, а малый круг ещё функционировал.

Плюс к этому, ты же сам пишешь, что в расширительном бачке бурлит.... значит антифриз точно не замерз =)

Если бы замерз радиатор, и в это время открылся большой круг, то темпер бы на датчике точно полез, но расширительный бачек был бы заморожен...

Miggrish, так бачок это ни хрена себе ведро! Шел в гору, нагрузка на мотор, температура его росла, печки не справятся. Перемезают соты, охлаждения нет - пошли бурлить. Плюс расширитель уютно спрятан за фарой, где его набегающий поток воздуха, нагретый до -25 не обдувает.

Я не стоял. По сути, перед этим я неспешно двигался по городу. Зашел в магазин, там минут 20 затаривался, а машина колмотила на стоянке. Вышел, сел, поехал, посмотрел, ахнул.
То есть машина не замерзала. Я думаю о возможности не длительного процесса замерзания, а конкретно замерзания жидкости в тонких сотах радиатора, потому что температура окружающего воздуха на ходу ещё понижается и как раз достигла точки кристализации воды. ... по крайней мере хочу верить, ибо не хочу газов в системе )

p.s.: в масле лишних примесей не отмечено, выхлоп чистый.

Радий, помпа жива?

Ну как дети, -25 мороза, Ахтунг! А как же люди на трассе ездят при -50? Проблема не в морозе и замёрзшем антифризе в сотах, по вашему мнению.Думаю, помпа или просто недостаточно антифриза было.

Dukalis60, а можно без поучительного тона? Как люди ездят я прекрасно знаю, ибо сам езжу и грузовые ездят, но как сапожник без сапог. Не собирался на трассу.
Помпа вариант, антифриза достаточно было.

Аа что бывает с помпой вообще ? Как то ухудшается еë производительность что ли?
По совдеповским слышал что бывало, (крайне редко ) срубало шпонку на валу ,т.е. сразу она умирала .
И если печка всë же горячим/теплым дула ,значит была циркуляция ?
А привод помпы ремнем ?

Замерзал с плохим "Тасолом" ,(именно так,через "А")) ,самое большое это зашуговало всю систему , отошло с прогревом ,нигде ничего не перехватывало..
Но бодяга бодяге рознь , сейчас есть возможность слить немного этой жижи и проверить еë на замерзание в естественных условиях ,ну или померить плотность ореометром ,( цифры в сети) может до того хреновая что и правда замерзает .

А термостат не мог заклинить в закрытом состоянии ?

Поменял термостат и вискомуфту - полет отличный! Термостат немного раньше, реакция была сразу же, висомуфта меньше.

Ситуация как у топикстартера, шли газы в расширительный ДВС J20A.
Сняли голову отдали на ревизию (шлифовка и прочее)
Отдали блок на ревизию (шлифовку, нанесение хона и прочее)
Поставили новую прокладку по ГБЦ
Все собрали и вчера завели, а он сволочь кипит в части ближней к салону, термостат зараза не понимает что нужно открываться, патрубок нижний холодный.
Система охлаждения вообще дурацкая!!!
Как термостат наберет нужную температуру если на него идет подача холодной жижи из радиатора?
Каким мокаром он работает у новых машин (Эскудиков с такими движками), если по малому кругу он уже кипит в 3,4 цилиндре, а по большому он не открывает т.к. расположен в блоке около 1 цилиндра.
1) Блок должен нагреться в районе 1 цилиндра до необходимой температуры чтоб начал открываться термостат, а 3,4 уже перегрелись.
2)О/Ж должна нагреть верхний патрубок, радиатор и только потом дойти до термостата чтоб он начал открываться и все это должно произойти при закрытом термостате и без циркуляции в большом круге
Выход:
1) Либо выломать в термостате клапан и рассверлить милиметрв 5 отверстие, для не большой циркуляции О/Ж через термостат.
2) Либо сделать байпас (перепускную трубку) с верхнего патрубка в нижний, только вопрос перед термостатом или после (если смотреть со стороны движения О/Ж т.е. от радиатора).

Помпу проверьте

Moisey, Нормальная система охлаждения на 2х литровых, В g16 куда безобразнее реализована.
Не надо колхозить, надо искать причину. Я тоже за помпу..

Система охлаждения везде такая, и она не дурацкая. Пока термостат закрыт, циркуляции холодного тосола через него нет. Холодный тосол находится со стороны клапана термостата, а не со стороны его тела, где расположена парафиновая капсула, которая и срабатывает от нагрева, открывая клапан. Помпа гонит тосол по малому кругу именно через тело термостата.

Каким макаром вы определили, что тосол кипит в районе 3-его и 4-ого цилиндра, любопытно узнать?

А где у нас в городе стоит хонинговальный станок? Или как наносили хон? Случайно не наждачкой:-)

nikolson, поскольку о ремонтных поршнях и кольцах (и рентабельности заморочек) нам ничего не сказали, предполагаю - сделали щёточкой на дрели. Если вообще сделали.

Примерно так я и предпологал :-))

Ну тогда еще можно предположить, что после шлифовки плохо промыли каналы, и возможно где-то встала пробка.

Делал токорь в ГЭЛУДОВСКИХ гаражах все работы по головке и блоку (первый ряд от дороги).
А как он это делал я уже не знаю.
Гидр, как узнали что кипит, когда ДВС работал то О/Ж пошла в расширительный, когда глушили ДВС жидкость пошла обратно и закипела в районе 3,4 цилиндра. Может и просто завоздушена, просто вчера уже сил не было эксперементировать.
Дальше испытывать не стали, не догнали даже до рабочей температуры.

Во-первых, после остановки двигателя тосол не может сразу идти из расширительного бачка обратно. Для остывания и сжатия тосола нужно достаточно много времени, оно исчисляется не одной минутой и даже, возможно, не одним десятком.

Иначе - возникает подозрение, что у вас неисправна пробка радиатора и она не держит давление в системе, либо есть другая причина, из-за которой нарушена герметичность - радиатор, шланги и т.п. Когда давление в системе не держится, температура закипания тосола заметно ниже, чем когда система герметична и там набирается 0,9 кг к моменту срабатывания пробки радиатора, и давление создаётся скорее подпором работающей помпы, чем расширением тосола. Под нормальным давлением температура закипания выше и собственно кипение не успевает начаться.

Во-вторых, я не понимаю, как можно увидеть, что жидкость кипит именно в районе 3-его и 4-го цилиндра. Блок и головка сделаны из алюминия. Алюминий - непрозрачный материал. Через него ничего не видно.

Может быть, немного булькало где-то в том районе? Это в некоторых случаях нормально. Могли остаться воздушные пробки после ремонта, и они вышли, когда помпа давлением перестала их подпирать по углам. К тому же циркуляция прекращается, может возникнуть локальный перегрев тосола от горячих частей ГБЦ. А вообще, опять же, застявляет подозревать негерметичность системы.

П.С. ну и на датчик температуры не мешает посмотреть.

наверное, не совсем так. когда давление в системе атмосферное, то ОЖ кипит при скажем, при 100 градусов С, но паровой клапан повышает давление, и темп. закипания подымается до 105 гр. С. потом давление сбрасывается.
"Паровой клапан, прижимаемый к седлу горловины пружиной, предохраняет систему от повреждения в случае чрезмерного повышения давления. Если охлаждающая жидкость перегревается и закипает, то за счет избыточного давления преодолевается сопротивление пружины клапана, клапан открывается и пар выходит наружу. При охлаждении двигателя давление внутри системы может упасть ниже атмосферного, что может привести к повреждению тонких трубок радиатора. В этом случае открывается воздушный клапан пробки и в систему поступает воздух из атмосферы."(с)

Гидр, точно, крышку не проверяли!!!
Может там и клапана нет вовсе т.к. жидкость когда авто прогревался шла в расширительный, когда глушили она назад уходила и булькало (как в чайнике в районе 3,4 цилиндра) поэтому и давления нет!!!.
Датчик температуры только зашел за первое деление и пошла жидкость в расширительный.До рабочей температуры не стали догонять заглушили.

Все равно не должен кипеть, даже если крышка неисправна.

Дак если там пробка стоит воздушная и давления нет чтоб продавить ее, то после выключения зажигания жидкость поступая в то место самотеком (вакуумом из расширительного бака) будет бурлить - кипеть.
Поменяем термостат и крышку радиатора и посмотрим.

Если первый раз заводили и булькало - мог и воздух тупо вылетать.


ZND, я всё сказал правильно. Можно сказать, что давление выше - точка кипения выше. Можно сказать, что давление ниже - точка кипения ниже. Противоречия нет. Я не ходячий справочник, чтобы изъясняться не своими словами.

А цитата, по ходу, из книжки эдак 50-60-х годов, когда воду на ночь сливали.


Moisey, статическое давление в системе и напор помпы - это вещи разные. Если давления в системе нет, но помпа качает - то она выгонит воздух, хотя возможны ситуации, когда наоборот, она какой-то пузырёк загнала в угол, но после остановки работы этот пузырёк сам выплывет наверх.

Зачем менять крышку, когда её можно открутить и осмотреть на предмет неисправности?

я, собствеено, про то откуда давление берется.

Гидр, а как понять что она не правильно работает или там выломан клапан?Просто ни разу не выламывал их и не рассматривал их.
А на сколько пробка радиатора должна быть на J20A на 0,9 или 1,1?

Moisey, На крышке 2 резинки, одна большая, по периметру крышки, вторая маленькая, на поршне с пружинкой стоит. Так вот именно с поршня резинку срывают. Если ее там нет или она повреждена, то менять.

Хотя я уже столько лет езжу без резинки и ничего никуда не плюет, когда конечно гбц исправно.

1,1 крышка!!! Меньше не рекомендую, гильзы 3, 4 просядут.

космическое предположение- термостат то той стороной воткнули на место раз считаете, что он должен открываться после прогрева радиатора? (есть ли вообще возможность его поставить не правильно, развернув на 180?)

Обратиться к людям, которые собирали и заводили. Если люди, которые собирали и заводили, не могут на вид и наощупь определить исправность крышки - то я бы вообще зарёкся предполагать что-либо более об этой машине.

Уважаемый Гидр и ZND - чем больше давление (по отношению к атмосферному) - тем температура кипения жидкости меньше (физика, не помню какой класс), т.е. если клапан на пробке забит - то максимум антифриз закипит при 95 градусах, а то и ниже. Отвлекайтесь изредка от ремонта автомобилей и освежайте знания книжками.
Пробка радиатора и термостат - самая распространённая и дешёвая причина закипания автомобилей (после покупки б/у автомобиля их желательно поменять вместе с техническими жидкостями, также может просто быть ослабленным ремень привода помпы.

Ошибка. Чем больше давление, тем выше температура кипения жидкости. Чем меньше давление, тем температура кипения ниже.

Скороварки и автоклавы для того и делают, чтобы при повышенном давлении была выше температура кипения.

Прежде чем переходить от физических рассуждений на советы другим людям о том, что им делать, полезно бывает сначала самому освежить свои знания. Хотя бы в Википедии.

прикладная физика, не автомобильная: в горах жарят шашлыки, а не варят мясо, потому что при пониженном давлении там вода кипит при темп. менее 100 градусов и оно просто не варится. а в вакууме вода кипит примерно при 20 градусах по С.

Ну да я не прав, получается мне на 2-ой год надо в школу . Но вода в кастрюле закипает быстрее с крышкой, я почему-то был уверен чтоб под крышкой и давление в том числе повышается.

Гидр и ZND: мои Вам сердешные извинения. Но в любом случае - как бы там давление (в системе охлаждения двигателя) не обзывалось, состояние клапанов на пробке оказывают значительное влияние на скорость (и вообще на возможность) закипания двигателя, поэтому считаю глупостью колхозничать с этим на первый взгляд никчёмным механизмом. Новая хорошая пробка стоит в среднем - 500 р., а радиатор который пострадает в лучшем случае - 12-15 т.р., ну а в худшем случае - закипит мотор.
Распространенная проблема на Эскудиках - лопнувшая верхняя часть радиатора, как раз из-за этой пробки.

да, ладно... мне вообще без разницы как оно там, тиснул пару строчек от скуки, типа тоже что-то знаю..