вот что интересует:
- Сколько дюймов у штатных мидбасов, поддерживает ли еще больше дюймов.
- Опыт от установки подиумов.... под мидбасы возможно и на твитеры..
- По поводу заводской шумоизаляции какова в реальности
и тд.
В общем буду благодарен любой информации
Полная версия этой страницы: Поделитесь опытом установкой нештатного АС в Прадо 95 кузов
хотел создать отдельный топик, но впрочем... штатный размер обычно 6,5 дюймов
по опыту установки смотри мои сообщения в разделе автозвук (есть фотки), спрашивай у Dissectora, Maledicta, Toxic Blade'a
====
скопипиздено с магнитолы, ланполисю форум, автозвук
Как сэкономить деньги на озвучивании автомобиля.
Автомобиль без музыки –
все равно что немая женщина –
с ней хорошо, но скучно.
Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько Вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что у автомобиль старый - не принимаются – в противном случае Вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука Вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет Вам устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что Вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.
Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности
Основные заблуждения.
1. Лучшие модели только у фирмы …..
Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD – ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того где его изготовили.
2. Бюджетная схема – если для Вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики.
Основной плюс этого выбора – стоимость
Основной недостаток - как бы Вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике.
Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих ( в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.
Основные заблуждения.
1. Лучше поставить мощную акустику назад
Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть
Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если Вы планируете истратить больше - лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi..
Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Схема 2. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.
Схема 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.
Схема 4. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двух-канальных, либо 1-го четырех канального) переднюю компонентную акустику и саббуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, Ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает:
- выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов
- доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании
- послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.
Схемы 5.6.7 и т.д. рассчитаны уже на истинного меломана, способного терпеливо решать вместе с установщиками выбор и подбор необходимых компонентов под свой музыкальный вкус. Эти схемы достаточно сложно описать в рамках этого буклета.
Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.
Поговорим о составляющих
Автомагнитолы – основные отличия за которые Вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую Вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды.
Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.
Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного. Достоинства – более дешевая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – большие искажения звука. – больше подходит для недорогих магнитол.
Компонентная акустика – это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.
Кроссоверы – представляет собой конденсатор и катушку индуктивности настроенные на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Бывают пассивными и активными.
Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.
Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.
Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной укустической колонкой - аустическим корпусом.
Монтажный комплект:
Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.
Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.
Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.
Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.
Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.
Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля
Коротко и TV – тема достаточно давняя, но последнее время становится более доступной. В принципе в 1500 долларов можно уложиться, чтобы установить в салоне цветной телевизор и видеомагнитофон и акустическую систему, обеспечив себя (скорее всего своих попутчиков) хорошим времяпрепровождением.
Нужна ли шумоизоляция
Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а так же увеличить КПД акустической системы на 10-20%. Т.е. конечно решать Вам, но если Вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые Вы вложили в аудиоаппаратуру.
Часто задаваемые вопросы!
Тыловые АС - когда они нужны.
НУЖНЫ ЛИ ТЫЛОВЫЕ ДИНАМИКИ?
По большому счету, при установке высококачественных фронтальных акустических систем наличие тылового канала становится необязательным. Это подтвердила и практика. Например, во многих автомобилях, победителях автозвуковых соревнований по качеству звучания (sound quality), тыловые каналы не используются. За расширение звукового спектра в НЧ-область в таких аудиосистемах отвечает сабвуфер, и при правильном согласовании его с фронтальными громкоговорителями мы получаем отлично сбалансированное звучание в полном диапазоне частот с четкой фронтальной звуковой сценой. Другими словами, те деньги, что вы собирались потратить на тыловые АС, лучше вложить во фронтальные компоненты более высокого качества. Речь идет об обычной музыкальной системе для водителя или водителя и пассажира. Даже если использование сабвуфера не предусматривается (либо временно, либо в принципе), без тыловых АС вполне можно обойтись, используя на фронте достаточно басовитые АС. Однако есть ряд ситуаций, где назначение тыловых динамиков может поменяться.
ЗВУК ВОКРУГ
Суть данной установки в равном звучании как фронтальных, так и тыловых акустических систем. Заметим, что этот тип озвучивания салона с каждым годом применяется все реже. Обычно к нему прибегают те, кто в силу привычки не может перестроиться на системы более высокого качества или прельщается простотой установки в заднюю полку. Говорить о хорошем звучании этих систем не приходится, поэтому для них, как правило, используют недорогие коаксиальные динамики большого типоразмера, подключаемые к усилителю головного устройства. В данном варианте озвучивания акустические системы устанавливаются как в заднюю полку, так и в передние двери. Очень важно, чтобы применяемые динамики обладали высокой чувствительностью, в противном случае для получения хорошего звукового давления вам понадобится еще и внешний усилитель.
SOUND BOARD, ИЛИ ЗВУКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Этот вариант установки – самый популярный у поклонников клубной музыки. Суть концепции – в получении мощного окружающего звучания, такого же, как и на танцплощадке, а принцип установки: чем больше динамиков, тем лучше. В данном варианте к построению тыловых каналов относятся не менее тщательно, чем к формированию фронтального звука. Обычно в качестве тыловых динамиков применяются двух- или трехполосные компонентные системы, способные развивать высокое звуковое давление. Их размещают на специально подготовленной жесткой панели (отсюда и название0, устанавливаемой вместо задней полки, при этом динамики работают на весь объем багажника (free air) в широкополосном режиме. Для раскачки таких акустических систем применяется мощный внешний усилитель, а воспроизведение баса не уступает по мощности сабвуферному каналу (а иногда и заменяет сабвуфер, хотя все же лучше использовать и саб, и sound board). В итоге получается танцпол на колесах.
ОЗВУЧИВАНИЕ МЕСТ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
Следующий вариант применений тыловых динамиков в автомобиле – забота о задних пассажирах. Эта установка имеет свою специфику. В таких системах для комфортного звучания динамики желательно устанавливать не в заднюю полку, а по аналогии с фронтальными – в дверь. В этом случае звуковая картина будет строиться, как и на фронте – спереди. При грамотном согласовании уровней, работа установленных таким образом тыловых каналов практически не влияет на построение фронтальной звуковой сцены. В подобных системах применяются как компонентные, так и коаксиальные типы динамиков. Все зависит от требуемого качества звука и финансовых возможностей владельца автомобиля.
СОПРЯЖЕНИЕ С КАНАЛОМ САБВУФЕРА
Как показывает переписка с нашими читателями, основной вопрос при установке тыловых динамиков совместно с каналом сабвуфера в общих чертах звучит так: необходимо ли устанавливать тыловые динамики в корпус, чтобы их звучание не модулировалось звуком сабвуфера?
Теоретически – да, но на практике реальный сабвуфер не в состоянии раскачать воздух объема багажника настолько, чтобы сильно влиять на жесткий подвес тылового динамика, пусть даже небольшого типоразмера. При этом, если рабочий диапазон частот тыловых динамиков ограничен снизу частотой 150 Гц, то наложения звуковых волн (редко какой сабвуфер играет выше этой частоты) не происходит – проблемы с согласованием в данных системах не существует. Другое дело, если вы включаете тыловые динамики без ограничения полосы частот снизу. В этом случае их желательно поместить в акустический экран. Правда, следует помнить, что подавляющее большинство автомобильных АС рассчитаны на работу в бесконечном акустическом экране (free air) и ограничение объема может весьма негативно сказаться на качестве их звучания. Как показывает практика, основные проблемы при использовании колпаков с динамиками free air возникают в диапазоне от 150 до 350 Гц и выражаются как неприятное «бубнение» с сильно окрашенным тембром этого частотного диапазона. В такой ситуации следует основательно подойти к подбору АС; достаточно вспомнить, что в тестах “Car&Music” не так уж редко встречаются АС, оптимизированные как раз для малых объемов акустического оформления.
ВЫВОД
Из всего вышесказанного главный вывод такой: тыловые динамики могут и не понадобиться, но если они все-таки нужны, то к их подбору и установке следует подходить не менее тщательно, чем к фронтальным АС.
Акустика салона!
Салон автомобиля – не самое удачное помещение для прослушивания музыки. Собственно, и в домашних условиях акустические особенности комнаты доставляют немало хлопот, но в автомобиле все гораздо хуже. Избежать влияния салона невозможно, и единственно правильный выход в данной ситуации – попытаться использовать его особенности во благо. Тема эта неисчерпаема, поэтому начнем с самого главного – как влияют на звук отражающие и поглощающие поверхности.
В предыдущих статьях мы достаточно подробно рассказали о различных вариантах установки компонентных динамиков в автомобиле, рассмотрели процессорные и беспроцессорные схемы построения звуковой сцены. Казалось бы, все. Но нет, есть еще один момент, который следует прояснить, а именно – отражающие и поглощающие поверхности, которых в автомобиле множество, а значит, их вклад в конечное звучание будет значительным, причем независимо от выбранной схемы аудиосистемы, процессорной или беспроцессорной.
Возможно, кому-то это покажется странным, но никаких теоретических данных в этой статье вы не найдете. Все, о чем нам рассказал Виталий Раббот, - это чисто практические знания, накопленные за много лет работы, что, на наш взгляд, намного важней. Необходимо только, чтобы вы понимали свойства материалов, используемых в автомобиле. Например, жесткие с гладкой поверхностью материалы (стекло, металл, в меньшей степени полимеры и кожа) являются отражающими поверхностями, а мягкие и пористые предметы (велюровые сиденья, ворсистый карпет, мягкая обивка дверей и потолка) – звукопоглощающими. Необходимо также учитывать, что звук «не любит», когда на его пути встречаются острые углы: на них всегда возникают дифракции и отражения.
Основная отражающая поверхность в автомобиле – стекло. Как у отражающей поверхности, у стекла есть плюсы: оно очень хорошо отражает высокие частоты. Этим свойством пользуются практически всегда, когда строят беспроцессорные схемы, поскольку за счет искажения удается максимально удлинить ход звуковой волны к слушателю. Этим решаются сразу две проблемы. Во-первых, мы как бы отдаляем динамики от слушателя, создавая иллюзию глубины звуковой сцены, а во-вторых, уменьшаем разность прихода волны от левого и правого каналов, другими словами, частично устраняем неоптимальное расположение динамиков. Однако есть и минусы. Поскольку торпедо и стекло образуют что-то наподобие резонатора, то при работе высокочастотных динамиков на отражение (полностью или даже частично), практически всегда возникает резонанс на частоте 4-5 кГц, который вносит в общий тональный баланс неприятный призвук. Бороться с ним лучше всего радикальным способом – переориентировать динамики. Вторая проблема связана с тем, что за счет кривизны стекла и излучения одной волны разными сторонами купола диафрагмы появляется эффект размытия – снижения четкости и фокусировки высоких частот. Когда же ВЧ-динамик, установленный в торпедо, слишком близко располагается к стеклу, в этом небольшом промежутке (между стеклом и торпедо) всегда возникают стоячие волны. Их эффект проявляется в смещении звуковых образов к точке излучения. То есть при прослушивании записи, где все участники ансамбля равномерно распределены по всей ширине звуковой сцены, центральные образы будут смещаться влево или вправо. Для устранения этих эффектов стараются полностью или частично (например, вокруг динамика) закрыть торпедо звукопоглощающими материалами – именно поэтому в дорогих инсталляциях столь популярна перетяжка салона алькантарой. Есть и другие материалы, но чаще пользуются алькантарой, поскольку она удачно совмещает в себе как звукопоглощающие свойства, так и декоративность.
Вообще борьба с избытком высоких частот из-за большого количества отражений – дело нужное, но достаточно сложное. Однако слишком увлекаться и полностью «глушить» весь автомобиль не стоит. Какая-то часть отраженных волн все-таки должна остаться для поддержания естественного фонового диффузного звукового поля. Те, кому доводилось побывать в специальных акустических заглушенных камерах, знают, насколько сильный дискомфорт испытывает человек, лишенный привычного диффузного поля. Поэтому требуется некая золотая середина. В некоторых случаях для устранения яркости звука боковые стекла покрывают двойной тонировкой. Используемая для этого полимерная пленка – материал более мягкий, чем стекло, благодаря чему позволяет снизить количество отражений до какого-то приемлемого уровня.
Установка динамиков в кик-панели также имеет свои особенности. Поскольку над ними нависает торпедо со своими технологичными нишами, то следует добиваться, чтобы все компоненты обоих каналов находились в прямой видимости. То есть, сидя в кресле, вы должны четко видеть каждый динамик. В большинстве автомобилей это место находится ближе к полу автомобиля, причем ВЧ-динамик, чтобы уменьшить отражения от поверхности торпедо, зачастую ставят ниже НЧ/СЧ-головки. Такая установка позволяет существенно снизить количество отражений на средних и высоких частотах; но чудес не бывает – в расплату мы получим нестабильность высоты звуковой сцены с завалами по бокам и резкий характер прямого сигнала ВЧ. Есть даже такое понятие – слышать динамик, когда звук оказывается «привязанным» к излучателю. Иногда, чтобы избежать прямого сигнала высокочастотника, его вместе с СЧ-динамиком ставят под передние сиденья с направлением в сторону лобового стекла, однако даже в этом случае, к сожалению, не удается избежать завала высоты звуковой сцены по краям, а характер звука будет значительно зависеть от конкретных динамиков, формы торпедо и его покрытия.
Вообще, идеальных мест для установки динамиков не бывает. Каждая установка – это всегда какой-то компромисс, но лучших результатов можно добиться (по скромному мнению Виталия Раббота. – примечание редакции), используя двухполосную акустическую систему с установкой НЧ/СЧ-динамика на верх торпедо, а высокочастотника – на передние стойки. Кстати, это мнение разделяют и некоторые производители, из принципиальных соображений предлагая только 2-компонентные АС даже в элитном классе.
В случае, когда строится трехполосная система, следует учитывать направление СЧ-динамика. Причем он может быть как с купольным, так и с конусным диффузором. Настройка этих двух вариантов немного отличается, но чтобы понять тонкости, необходимо знать достоинства и недостатки каждой конструкции.
СЧ-динамик с купольной диафрагмой – это, по большому счету, увеличенные высокочастотники. Среди их достоинств следует выделить простоту установки (поскольку не требуется подготовка акустического объема), широкую диаграмму направленности и способность этого типа динамиков хорошо отыгрывать верхнюю середину. Основной же недостаток – высокая резонансная частота. Поясним, почему это считается недостатком. Реально, когда не предвидится кардинальной переделки салона, трехкомпонентную систему располагают следующим образом: НЧ/СЧ-динамик внизу двери, а среднечастотник на торпедо. В этом случае, чтобы по краям звуковой сцены не было завала, СЧ-динамик должен отыгрывать весь голосовой диапазон, то есть до 200 Гц снизу. На сегодняшний день на рынке car audio нет ни одного купольного динамика, который это позволяет; минимальная частота, какую можно достичь – 300 Гц, а в среднем – 500-600 Гц. Другое дело – динамики с конусным диффузором. Хороший конусный НЧ-динамик типоразмера 10 см легко сыграет 200 Гц, поскольку его резонанс лежит где-то в области 100 Гц, и с его помощью поднять сцену наверх не составляет труда. Но у конусных динамиков есть свои минусы: во-первых, за счет узкой диаграммы направленности, при работе на отражение зачастую возникает стоячая волна (профессионалы говорят: «динамик сам себя ловит»), а во-вторых, в большинстве случаев они требуют специальной акустической подготовки места установки, другими словами, трудоемких подготовительных работ.
Какой из этих динамиков лучше использовать, - дело вкуса. Одним нравится, как купольные динамики работают в области верхней середины, другие считают, что такой звук слишком слащавый и приукрашенный, а третьи вообще ставят сразу и купольные, и диффузорные динамики и чувствуют себя при этом очень хорошо. Повторим – все зависит от личных предпочтений.
При установке ВЧ и СЧ-динамиков с работой на отражение следует обращать внимание на глубину торпедо и наклон лобового стекла. Как правило, динамики всегда стараются установить как можно дальше от слушателя, и если торпедо глубокое (в этом случае наклон стекла больше), то расстояние от стекла до компонентов получается очень маленьким и вероятность возникновения стоячих волн значительно увеличивается. Если приведенные выше методы снижения отражений не помогают, то динамик приходится располагать ближе к слушателю, увеличивая таким образом расстояние «стекло – динамик». Замечено, что при глубоких торпедо всегда лучше, когда динамики работают в прямом излучении, однако скрытой установки при таком размещении не получится. При установке купольных СЧ-динамиков замечено, что чем выше вы поделите сигнал между ними и ВЧ-динамиками. Тем более сфокусированной будет звуковая картина. К сожалению, с конусными диффузорными СЧ-динамиками это не проходит, поскольку при хорошем отыгрывании нижней середины верхняя часть диапазона им дается с трудом; поэтому оптимальная верхняя частота разделения будет лежать в пределах 2000-3000 Гц.
Что касается динамиков НЧ-диапазона, то для них также часто помогает работа на отражение. Только специфика сабвуферов и НЧ/СЧ-головок налагает определенные требования. Например, в автомобилях с типом кузова хэтчбек сабвуфер часто направляют на заднее стекло, чтобы увеличить отдачу баса. Правда, при любой установке НЧ-головки играть с ее направлением следует скорее для получения фронтальной реализации баса, поскольку от этого зависит качество восприятия музыкального материала. Среди владельцев седанов также очень популярна установка сабвуфера горизонтально в заднюю полку, с работой на отражение от заднего стекла. Кстати, выигрыш по басу по сравнению с работой сабвуфера в салон через отверстие в подголовнике оказывается подчас настолько существенным, что некоторые владельцы, поменяв первый вариант на второй, затем возвращаются к исходному, хотя еще раз стоит повториться, что в хороших инсталляциях встречаются оба варианта.
В отличие от сабвуфера, НЧ/СЧ-динамик (особенно в двухполосных АС) несет гораздо больше звуковой информации. Их, во избежание нарушения тонального баланса и фокусировки звуковых образов, желательно ставить как можно ближе к другим фронтальным компонентам. Следует учитывать и то, что НЧ/СЧ-головка – это конусный динамик с узкой диаграммой направленности на средних частотах, поэтому очень важную роль при ее установке играет направленность (подробнее мы об этом писали в предыдущих статьях). В случае установки в торпедо с работой на отражение от стекла надо придерживаться тех же принципов, что и с установкой СЧ-динамика.
И, наконец, тыловые акустические системы. Отличный пример удачного использования отражающих и поглощающих поверхностей – работа тыловых «овалов» в задней полке. Здесь сказываются сразу несколько факторов: в басовой области за счет отражения от заднего стекла отдача усиливается, а высокочастотный спектр на пути к передней части салона успевает ослабиться за счет поглощения материалом сидений, обшивки и потолка. Именно поэтому многие «овалы» имеют намеренно внесенные производителем предыскажения в ВЧ-области.
Стекла, передняя панель, обшивка дверей и задняя полка – отнюдь не все «участники» единой команды, настраивающей звучание на свой лад. Немалую роль тут играет и потолок. Когда алькантара получила широкое распространение, многие инсталляторы, прельстившись ее достоинствами, решили использовать этот материал и для обтяжки потолка. В ряде случаев это оказывалось не только лишним, но даже и вредным – машина получалась «переглушенной».
Инсталляция динамиков в "правильное" место.
Нередко случается, что динамики установлены в "неправильных" местах. Место установки может не соответствовать динамику по геометрическим параметрам (например, слишком малый объем), либо быть неудачным с эстетической точки зрения. Особенно часто этим грешат штатные места для установки фронтальной акустики.
Если вы решили установить новые динамики, не забывайте о простом правиле: больше не значит лучше. Допустим, вы установили широкополосники и сверху, и снизу приборной панели. Даже если это очень дорогие динамики, не ждите хорошего звука. Помимо искажения звуковой картины, сильно испортится форма АЧХ - на ней появится множество пиков и провалов. Причина этого кроется в явлении интерференции - из-за небольшого различия во времени прохождения звука от динамиков до ушей слушателя звуковые волны накладываются друг на друга так, что одни частоты усиливаются, а другие - наоборот, "заваливаются". Мощный и качественный звук достигается установкой мощной акустики, а не увеличением числа динамиков.
Единственным исключением из этого правила являются сабвуферы - их может быть и несколько. Поскольку максимальное расстояние между сабами в автомобиле намного меньше длин звуковых волн, на которых они работают, то интерференция не будет вносить серьезных искажений в звучание.
Выбор места установки
Выбирая новое место для установки динамиков, следует принимать во внимание два основных фактора: ориентация и внутренний объем. Первый фактор означает, что установленный динамик должен излучать звук в направлении головы слушателя. При этом нужно помнить, что звук может отражаться от поверхности лобового стекла или заглушаться объектами, расположенными на пути его распространения (например, пассажирами). Внутренний объем, то есть объем "ящика", в который излучает задняя сторона динамика, также имеет большое значение: чем он больше, тем лучше. В идеале внутренняя полость должна быть герметичной и не иметь собственных резонансов. В таблице приведены типовые варианты расположения динамиков, а также их акустические особенности.
Пожалуй, самым лучшим местом для установки фронтальных динамиков являются передние части передних дверей. Двери имеют сравнительно большой внутренний объем, что положительно сказывается на качестве звука. Кроме того, такое расположение динамиков позволяет создать сбалансированную звуковую картину. Нужно учитывать, что при расположении динамиков в середине или в задних частях дверей звуковая картина будет сдвинута слишком далеко назад, а слушатель будет слышать в основном только один динамик. Акустические резонансы самой двери можно подавить, расположив позади динамика звукопоглощающий материал - заодно это уменьшит шум при движении автомобиля и в какой-то мере защитит динамик от воздействия пыли и влаги.
Другим распространенным местом размещения динамиков являются боковые панели, расположенные под панелью приборов автомобиля. У этого варианта довольно много недостатков. Во-первых, из-за малого внутреннего объема вряд ли удастся добиться хороших басов (для этого придется ставить мощные динамики сзади или использовать сабвуфер). Во-вторых, динамики при таком расположении должны быть ориентированы строго на голову слушателя.
Пожалуй, самым сложным в настройке (если не сказать, неудачным) вариантом размещения динамиков является приборная панель. Дело в том, что в этом случае мы имеем дело с негерметичным внутренним объемом, и звуковые волны, излучаемые передней и задней частями динамика, будут смешиваться, что приведет к ухудшению мидбаса и полной потере глубоких басов. Звучание на средних частотах можно исправить, разместив позади динамика картонную коробку со звукопоглощающим материалом (см. рис. 1), басы же следует поручить задним динамикам или сабвуферу.
Вообще, при выборе места для фронтального динамика следует обращать внимание не столько на внутренний объем, сколько на хорошую звуковую картину. Дело в том, что в большинстве систем низкие частоты воспроизводятся почти исключительно задними динамиками, от остальных же мощных басов не требуется. В сущности, это и правильно: если у автомобиля есть багажник, он должен работать.
Установка динамика в дверь автомобиля
Первое, что вам придется сделать при установке динамика в дверь своего автомобиля, - это снять облицовочную панель двери. Начните с демонтажа ручки стеклоподъемника. В некоторых моделях ручка крепится при помощи винта, головка которого обычно закрыта декоративной крышкой, но в большинстве случаев ручка крепится к оси при помощи пружинной защелки. Снять ручку можно с помощью специального ключа, либо просто каким-нибудь крючком. Нажав на облицовку двери так, чтобы стала видна ось ручки, зацепите крючком замок защелки (если замка не видно, то нужно повернуть ручку).
Совет: при установке ручки на место сначала закрепите на ней пружину защелки, затем поставьте ручку на ось и нажмите до щелчка. Сняв ручку стеклоподъемника, следует демонтировать подлокотник. Обычно это не вызывает проблем - достаточно отвернуть несколько винтов. После этого можно снимать дверную панель - она держится на пяти-шести винтах и зажимах.
После того как все винты откручены, следует взять отвертку с широкой рабочей частью и осторожно поддеть края панели. Начинать лучше с нижнего края, затем освободить боковые стороны. Часто при этом ломаются зажимы - их можно заменить, купив новые в любом магазине запчастей. После того как низ и боковые стороны панели будут освобождены от креплений, ее можно вынуть, слегка приподняв.
Разработка отверстия под динамик
Выбрав место установки динамика, следует приступать к разметке посадочного отверстия. Для этого желательно использовать шаблон, прилагаемый в комплекте с динамиком (шаблон может быть напечатан, например, на листе бумаги). Расположив шаблон в желаемом месте, оцените форму поверхности панели (она должна быть по возможности плоской, иначе с установкой возникнут проблемы).
Перед тем как вырезать установочное отверстие, обязательно убедитесь, что динамик не будет мешать работе механизмов, расположенных в двери. Прежде всего это относится к стеклоподъемнику, поскольку неправильно установленный динамик может препятствовать опусканию или поднятию стекла. Опустив стекло и приложив динамик к двери, убедитесь, что они достаточно удалены друг от друга, чтобы не соприкасаться. Для полной уверенности подвигайте стекло вверх-вниз, а затем закройте дверь. Дело в том, что механизм, удерживающий дверь в открытом состоянии, имеет части, вдвигающиеся внутрь двери. Таким образом, при открытой двери динамик может отлично вставать на запланированное место, а при закрытой - упираться в детали механизма. Чаще всего такие проблемы появляются, когда динамик устанавливается в новое место, не предусмотренное конструкторами автомобиля. Если же дело сводится к доработке (расширению) штатного установочного места, то, как правило, подобных трудностей возникает значительно меньше.
Подавляющее число автомобильных дверей изнутри сварены не из цельного листа металла, а имеют многочисленные (и весьма значительные по площади) отверстия. Поэтому, прежде чем начинать работу, еще раз убедитесь, что в выбранное место подходит для крепления динамика, и оцените количество металла, которое придется вырезать из двери.
Разметив контур будущего отверстия на металле двери, следует перенести его на внутреннюю сторону дверной панели, уделяя большое внимание точности разметки, поскольку отверстия в двери и в облицовочной панели должны совпадать.
Отверстие в дверной панели вырезается обычным хорошо заточенным ножом на твердой плоской поверхности. Не следует пренебрегать ни одной из этих рекомендаций - тупой нож или плохая опора могут сильно испортить результат. Вырезание отверстия в панели - кропотливая работа, требующая аккуратности и терпения. Выполнив отверстие в одной дверной панели, приступайте к панели второй двери. Разумеется, отверстия в дверях должны быть выполнены в одинаковых местах, и чтобы добиться их точного совпадения, при разметке второго отверстия сложите панели друг с другом.
Полезные советы
Чтобы во время работ по установке динамиков не пострадал ваш автомобиль, следует придерживаться следующих правил:
- Не пытайтесь вырезать отверстие и в металле, и во внешней панели двери одновременно. Сначала нужно снять дверную панель, вырезать в ней отверстие ножом, и только потом начинать вырезать отверстие в самой двери (самый подходящий инструмент для этого - электропила с полотном для резки металла). Если же все резать одновременно, то внешнее покрытие панели можно легко повредить.
- Обязательно убедитесь, что полотно пилы в максимально выдвинутом положении не достает до внешней "жести" двери - иначе снаружи появится множество мелких выбоин, что, конечно же, не украсит ваш автомобиль. Также проверьте, что стекло поднято, а на пути пилы нет никаких препятствий.
- Если отверстие в двери в дальнейшем не будет закрываться дверной панелью, то его следует выполнять более аккуратно. Для этого основание пилы следует обмотать изолентой.
- При работе с электропилой необходимо надевать защитные очки.
Часто случается, что для установки динамика нужно не вырезать в двери новое отверстие, а всего лишь расширить существующее. В таких случаях вместо электропилы можно использовать обычную ножовку по металлу. Начать пропил можно из специально высверленного отверстия. Важное замечание: после того как оба отверстия вырезаны, полость двери необходимо тщательно пропылесосить. Дело в том, что оставшиеся опилки и металлическая стружка могут попасть в динамик и повредить его (или испортить звучание).
Подключение динамиков
Вырезав отверстия, не нужно спешить с установкой на место дверных панелей. Пока они сняты, нужно проложить из дверей в кузов машины провода для подключения динамиков. Провода должны проходить через дверной проем. Нередко в этом месте уже есть готовые заводские отверстия (обычно они закрыты заглушкой). В месте выхода из двери и ввода в кузов провода нужно помещать в специальные резиновые уплотнители. Если же вы не нашли в двери своего автомобиля отверстий с уплотнителями, их можно просверлить самостоятельно. Оптимальный диаметр отверстий - 9,5 мм. Сверлить нужно в таком месте, чтобы провода можно было без помех протянуть до динамика (часто этому мешают какие-либо внутренние элементы дверей). Чтобы провода не перетерлись, на края отверстий следует установить уплотнения, а сами провода проложить в гибкой изолирующей трубке. Обязательно нужно убедиться, что провода ничем не пережимаются, когда дверь закрыта, и не натягиваются - когда открыта.
Проложив провода, выведите их в отверстие для динамика и приступайте к установке на место панели двери. Начинать установку панели следует с верхнего края (он зацепляется за каркас двери). Если при демонтаже вы сломали штырьки крепления, расположенные в углу панели, то для их замены можно использовать штырьки, переставленные с нижней части панели (это менее ответственный участок). Перед закреплением панели между ней и дверью положите слой вспененного звукопоглощающего материала. Затем вставьте направляющие штырьки панели в соответствующие им гнезда, но крепежные винты пока завинчивать не стоит: возможно, панель еще придется снимать. По той же причине пока не нужно устанавливать ручку стеклоподъемника и подлокотник.
Расположив динамик в посадочном отверстии, отметьте на панели места расположения крепежных отверстий, и просверлите их. Теперь уже можно подключать динамик. Не забудьте о соблюдении полярности! Положительный контакт на динамике обычно обозначен цветом или значком "+".
Несколько слов о полярности
Все динамики в автомобиле должны быть подключены в одинаковой полярности. Если один из динамиков подключен неправильно, он станет работать в противофазе с другими, что не замедлит сказаться на качестве басов (возможно, басы будут отсутствовать вовсе). Правда, если в отрицательной полярности будут работать все динамики, то особых проблем с качеством звука не будет, но все же лучше подключать динамики правильно. Этим вы застрахуете себя от неприятностей при установке новых динамиков или замене старых (они наверняка будут подключены положительно).
Иногда не удается определить, какой из контактов динамика положительный. Чтобы выяснить это, потребуется 1,5-вольтовая батарейка с двумя проводками (см. рис. 2). Если вы нашли только 9-вольтовую батарейку, то лучше воздержитесь от ее использования - можно повредить динамик.
Соедините один из проводов с одним из контактов динамика, а вторым коснитесь другого контакта. Теперь посмотрите на диффузор. Если при подключении батарейки он слегка выдвинулся наружу, то полярность динамика соответствует полярности батарейки ("плюс" батарейки подключен к "плюсу" динамика). Если же диффузор вдвинулся внутрь, то положительный контакт динамика - это контакт, подключенный к "минусу" батарейки. Отметив полярность, приступайте к проверке следующего динамика.
Если в комплекте с динамиком поставляются крепежные шайбы, то не пренебрегайте их установкой - это придает креплению дополнительную жесткость. Закрепив динамик, сразу же установите на него защитные решетки, чтобы случайно не повредить.
Установка комплектов раздельных динамиков
Комплекты раздельных динамиков, или наборы акустических компонентов, обычно включают в себя два динамика (вуфер и твитер), а также кроссовер. В отличие от коаксиальных акустических систем, где оба динамика объединены в одном корпусе, в комплектах они выполнены в виде отдельных компонентов.
Достоинством акустических комплектов является высокое качество и гибкие возможности по установке (хотя работы станет больше). Недостаток - сравнительно высокая цена.
Как правило, раздельные динамики звучат лучше и изготовлены качественнее, чем коаксиальные, хотя это объясняется не столько физическими причинами, сколько маркетинговыми соображениями производителей. При выборе акустики не обязательно покупать самые дорогие комплекты - сравнительно дешевые динамики порой звучат не хуже.
Кроссовер, поставляемый в комплекте с динамиками, служит для разделения сигнала на две части. Средне- и низкочастотные составляющие направляются на вуфер, а на твитер подаются высокие частоты. В простейших конструкциях кроссовер представляет собой обычный конденсатор и установлен лишь с целью защиты твитера от низкочастотного сигнала, в то время как высокочастотные составляющие проходят на вуфер беспрепятственно. Такой кроссовер недорого стоит и имеет скромные размеры, что позволяет разместить его непосредственно в корпусе динамика, однако качество звучания при этом будет весьма посредственным. В акустических комплектах - отчасти из-за отсутствия ограничений по габаритам, отчасти из маркетинговых соображений - поставляются более совершенные кроссоверы, выделяющие частотные полосы как для твитера, так и для вуфера. Качество разделения частот у них также выше (обеспечивается спад 12 дБ на октаву против шести у обычного емкостного кроссовера). Это заметно улучшает качество звука на средних частотах.
Применение отдельного твитера и вуфера дает некоторую свободу в установке. Например, твитер коаксиального динамика не всегда удается сориентировать оптимальным образом из-за жесткого крепления его в корпусе вуфера. Отдельный же твитер можно установить в том месте, где монтаж большого динамика просто невозможен. Например, вуфер можно смонтировать сбоку под приборной панелью, сориентировав его на противоположный динамик, а твитер разместить над ним, направив его на слушателей.
Не следует забывать, что расстояние от твитера до вуфера в любом направлении не должно превышать 15 см, иначе звучание ощутимо ухудшится. Это правило нужно соблюдать обязательно, все остальные требования по установке твитера являются вторичными. Преимущества акустических комплектов проявляются наиболее ярко при установке их спереди. Это связано не только с качеством самих динамиков, но и с удобством их ориентирования. Дело в том, что от фронтальной акустики требуется прежде всего хорошее воспроизведение средних частот, а для этих частот верная направленность динамика очень важна. Установив спереди раздельные динамики, а сзади - коаксиальные, вы сможете сэкономить свои деньги без ущерба качеству звука.
Если в качестве фронтальной акустики вы решили использовать комплекты раздельных динамиков, то оптимальным вариантом станет установка их в так называемые Q-панели. Они представляют собой отформованные из пластика посадочные места для двух динамиков - вуфера диаметром 13,3 см и твитера. Q-панели подходят для большинства автомобилей, имеют аккуратный внешний вид и значительно облегчают установку динамиков. Кроме того, при их использовании создается дополнительный объем за вуфером, а твитер направляется в сторону слушателя. Как следствие улучшается отдача на низких частотах и оптимизируется звуковая картина.
===
насчет 15 см опитмального расстояния между твитером и мидом я б поспорил: джае в оке так не получится - твитер идет в стойку либо у зеркало, а нормальный мид размещается в переднем нижнем углу двери
про заводскую шумку забудь, если у тебя не ролс-ройс: не заморачиваются автопроизводители автошумкой так как дложно быть: на массовых моделях в лучшем случае: в дверях полиэтилен, карпет по салону, с войлочной подложкой, битумная прокладка арок колес, внутренняя изоляция подкапотного пространства.
maledict про шумку отписывался и я кидал ссылку, вроде на www.soundspeed.ru
и вообще на будущее, юзай поиск: темы давно на обсуждении
по опыту установки смотри мои сообщения в разделе автозвук (есть фотки), спрашивай у Dissectora, Maledicta, Toxic Blade'a
====
скопипиздено с магнитолы, ланполисю форум, автозвук
Как сэкономить деньги на озвучивании автомобиля.
Автомобиль без музыки –
все равно что немая женщина –
с ней хорошо, но скучно.
Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько Вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что у автомобиль старый - не принимаются – в противном случае Вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука Вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет Вам устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что Вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.
Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности
Основные заблуждения.
1. Лучшие модели только у фирмы …..
Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD – ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того где его изготовили.
2. Бюджетная схема – если для Вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики.
Основной плюс этого выбора – стоимость
Основной недостаток - как бы Вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике.
Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих ( в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.
Основные заблуждения.
1. Лучше поставить мощную акустику назад
Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть
Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если Вы планируете истратить больше - лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi..
Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Схема 2. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.
Схема 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.
Схема 4. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двух-канальных, либо 1-го четырех канального) переднюю компонентную акустику и саббуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, Ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает:
- выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов
- доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании
- послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.
Схемы 5.6.7 и т.д. рассчитаны уже на истинного меломана, способного терпеливо решать вместе с установщиками выбор и подбор необходимых компонентов под свой музыкальный вкус. Эти схемы достаточно сложно описать в рамках этого буклета.
Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.
Поговорим о составляющих
Автомагнитолы – основные отличия за которые Вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую Вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды.
Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.
Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного. Достоинства – более дешевая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – большие искажения звука. – больше подходит для недорогих магнитол.
Компонентная акустика – это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.
Кроссоверы – представляет собой конденсатор и катушку индуктивности настроенные на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Бывают пассивными и активными.
Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.
Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.
Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной укустической колонкой - аустическим корпусом.
Монтажный комплект:
Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.
Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.
Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.
Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.
Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.
Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля
Коротко и TV – тема достаточно давняя, но последнее время становится более доступной. В принципе в 1500 долларов можно уложиться, чтобы установить в салоне цветной телевизор и видеомагнитофон и акустическую систему, обеспечив себя (скорее всего своих попутчиков) хорошим времяпрепровождением.
Нужна ли шумоизоляция
Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а так же увеличить КПД акустической системы на 10-20%. Т.е. конечно решать Вам, но если Вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые Вы вложили в аудиоаппаратуру.
Часто задаваемые вопросы!
Тыловые АС - когда они нужны.
НУЖНЫ ЛИ ТЫЛОВЫЕ ДИНАМИКИ?
По большому счету, при установке высококачественных фронтальных акустических систем наличие тылового канала становится необязательным. Это подтвердила и практика. Например, во многих автомобилях, победителях автозвуковых соревнований по качеству звучания (sound quality), тыловые каналы не используются. За расширение звукового спектра в НЧ-область в таких аудиосистемах отвечает сабвуфер, и при правильном согласовании его с фронтальными громкоговорителями мы получаем отлично сбалансированное звучание в полном диапазоне частот с четкой фронтальной звуковой сценой. Другими словами, те деньги, что вы собирались потратить на тыловые АС, лучше вложить во фронтальные компоненты более высокого качества. Речь идет об обычной музыкальной системе для водителя или водителя и пассажира. Даже если использование сабвуфера не предусматривается (либо временно, либо в принципе), без тыловых АС вполне можно обойтись, используя на фронте достаточно басовитые АС. Однако есть ряд ситуаций, где назначение тыловых динамиков может поменяться.
ЗВУК ВОКРУГ
Суть данной установки в равном звучании как фронтальных, так и тыловых акустических систем. Заметим, что этот тип озвучивания салона с каждым годом применяется все реже. Обычно к нему прибегают те, кто в силу привычки не может перестроиться на системы более высокого качества или прельщается простотой установки в заднюю полку. Говорить о хорошем звучании этих систем не приходится, поэтому для них, как правило, используют недорогие коаксиальные динамики большого типоразмера, подключаемые к усилителю головного устройства. В данном варианте озвучивания акустические системы устанавливаются как в заднюю полку, так и в передние двери. Очень важно, чтобы применяемые динамики обладали высокой чувствительностью, в противном случае для получения хорошего звукового давления вам понадобится еще и внешний усилитель.
SOUND BOARD, ИЛИ ЗВУКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Этот вариант установки – самый популярный у поклонников клубной музыки. Суть концепции – в получении мощного окружающего звучания, такого же, как и на танцплощадке, а принцип установки: чем больше динамиков, тем лучше. В данном варианте к построению тыловых каналов относятся не менее тщательно, чем к формированию фронтального звука. Обычно в качестве тыловых динамиков применяются двух- или трехполосные компонентные системы, способные развивать высокое звуковое давление. Их размещают на специально подготовленной жесткой панели (отсюда и название0, устанавливаемой вместо задней полки, при этом динамики работают на весь объем багажника (free air) в широкополосном режиме. Для раскачки таких акустических систем применяется мощный внешний усилитель, а воспроизведение баса не уступает по мощности сабвуферному каналу (а иногда и заменяет сабвуфер, хотя все же лучше использовать и саб, и sound board). В итоге получается танцпол на колесах.
ОЗВУЧИВАНИЕ МЕСТ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
Следующий вариант применений тыловых динамиков в автомобиле – забота о задних пассажирах. Эта установка имеет свою специфику. В таких системах для комфортного звучания динамики желательно устанавливать не в заднюю полку, а по аналогии с фронтальными – в дверь. В этом случае звуковая картина будет строиться, как и на фронте – спереди. При грамотном согласовании уровней, работа установленных таким образом тыловых каналов практически не влияет на построение фронтальной звуковой сцены. В подобных системах применяются как компонентные, так и коаксиальные типы динамиков. Все зависит от требуемого качества звука и финансовых возможностей владельца автомобиля.
СОПРЯЖЕНИЕ С КАНАЛОМ САБВУФЕРА
Как показывает переписка с нашими читателями, основной вопрос при установке тыловых динамиков совместно с каналом сабвуфера в общих чертах звучит так: необходимо ли устанавливать тыловые динамики в корпус, чтобы их звучание не модулировалось звуком сабвуфера?
Теоретически – да, но на практике реальный сабвуфер не в состоянии раскачать воздух объема багажника настолько, чтобы сильно влиять на жесткий подвес тылового динамика, пусть даже небольшого типоразмера. При этом, если рабочий диапазон частот тыловых динамиков ограничен снизу частотой 150 Гц, то наложения звуковых волн (редко какой сабвуфер играет выше этой частоты) не происходит – проблемы с согласованием в данных системах не существует. Другое дело, если вы включаете тыловые динамики без ограничения полосы частот снизу. В этом случае их желательно поместить в акустический экран. Правда, следует помнить, что подавляющее большинство автомобильных АС рассчитаны на работу в бесконечном акустическом экране (free air) и ограничение объема может весьма негативно сказаться на качестве их звучания. Как показывает практика, основные проблемы при использовании колпаков с динамиками free air возникают в диапазоне от 150 до 350 Гц и выражаются как неприятное «бубнение» с сильно окрашенным тембром этого частотного диапазона. В такой ситуации следует основательно подойти к подбору АС; достаточно вспомнить, что в тестах “Car&Music” не так уж редко встречаются АС, оптимизированные как раз для малых объемов акустического оформления.
ВЫВОД
Из всего вышесказанного главный вывод такой: тыловые динамики могут и не понадобиться, но если они все-таки нужны, то к их подбору и установке следует подходить не менее тщательно, чем к фронтальным АС.
Акустика салона!
Салон автомобиля – не самое удачное помещение для прослушивания музыки. Собственно, и в домашних условиях акустические особенности комнаты доставляют немало хлопот, но в автомобиле все гораздо хуже. Избежать влияния салона невозможно, и единственно правильный выход в данной ситуации – попытаться использовать его особенности во благо. Тема эта неисчерпаема, поэтому начнем с самого главного – как влияют на звук отражающие и поглощающие поверхности.
В предыдущих статьях мы достаточно подробно рассказали о различных вариантах установки компонентных динамиков в автомобиле, рассмотрели процессорные и беспроцессорные схемы построения звуковой сцены. Казалось бы, все. Но нет, есть еще один момент, который следует прояснить, а именно – отражающие и поглощающие поверхности, которых в автомобиле множество, а значит, их вклад в конечное звучание будет значительным, причем независимо от выбранной схемы аудиосистемы, процессорной или беспроцессорной.
Возможно, кому-то это покажется странным, но никаких теоретических данных в этой статье вы не найдете. Все, о чем нам рассказал Виталий Раббот, - это чисто практические знания, накопленные за много лет работы, что, на наш взгляд, намного важней. Необходимо только, чтобы вы понимали свойства материалов, используемых в автомобиле. Например, жесткие с гладкой поверхностью материалы (стекло, металл, в меньшей степени полимеры и кожа) являются отражающими поверхностями, а мягкие и пористые предметы (велюровые сиденья, ворсистый карпет, мягкая обивка дверей и потолка) – звукопоглощающими. Необходимо также учитывать, что звук «не любит», когда на его пути встречаются острые углы: на них всегда возникают дифракции и отражения.
Основная отражающая поверхность в автомобиле – стекло. Как у отражающей поверхности, у стекла есть плюсы: оно очень хорошо отражает высокие частоты. Этим свойством пользуются практически всегда, когда строят беспроцессорные схемы, поскольку за счет искажения удается максимально удлинить ход звуковой волны к слушателю. Этим решаются сразу две проблемы. Во-первых, мы как бы отдаляем динамики от слушателя, создавая иллюзию глубины звуковой сцены, а во-вторых, уменьшаем разность прихода волны от левого и правого каналов, другими словами, частично устраняем неоптимальное расположение динамиков. Однако есть и минусы. Поскольку торпедо и стекло образуют что-то наподобие резонатора, то при работе высокочастотных динамиков на отражение (полностью или даже частично), практически всегда возникает резонанс на частоте 4-5 кГц, который вносит в общий тональный баланс неприятный призвук. Бороться с ним лучше всего радикальным способом – переориентировать динамики. Вторая проблема связана с тем, что за счет кривизны стекла и излучения одной волны разными сторонами купола диафрагмы появляется эффект размытия – снижения четкости и фокусировки высоких частот. Когда же ВЧ-динамик, установленный в торпедо, слишком близко располагается к стеклу, в этом небольшом промежутке (между стеклом и торпедо) всегда возникают стоячие волны. Их эффект проявляется в смещении звуковых образов к точке излучения. То есть при прослушивании записи, где все участники ансамбля равномерно распределены по всей ширине звуковой сцены, центральные образы будут смещаться влево или вправо. Для устранения этих эффектов стараются полностью или частично (например, вокруг динамика) закрыть торпедо звукопоглощающими материалами – именно поэтому в дорогих инсталляциях столь популярна перетяжка салона алькантарой. Есть и другие материалы, но чаще пользуются алькантарой, поскольку она удачно совмещает в себе как звукопоглощающие свойства, так и декоративность.
Вообще борьба с избытком высоких частот из-за большого количества отражений – дело нужное, но достаточно сложное. Однако слишком увлекаться и полностью «глушить» весь автомобиль не стоит. Какая-то часть отраженных волн все-таки должна остаться для поддержания естественного фонового диффузного звукового поля. Те, кому доводилось побывать в специальных акустических заглушенных камерах, знают, насколько сильный дискомфорт испытывает человек, лишенный привычного диффузного поля. Поэтому требуется некая золотая середина. В некоторых случаях для устранения яркости звука боковые стекла покрывают двойной тонировкой. Используемая для этого полимерная пленка – материал более мягкий, чем стекло, благодаря чему позволяет снизить количество отражений до какого-то приемлемого уровня.
Установка динамиков в кик-панели также имеет свои особенности. Поскольку над ними нависает торпедо со своими технологичными нишами, то следует добиваться, чтобы все компоненты обоих каналов находились в прямой видимости. То есть, сидя в кресле, вы должны четко видеть каждый динамик. В большинстве автомобилей это место находится ближе к полу автомобиля, причем ВЧ-динамик, чтобы уменьшить отражения от поверхности торпедо, зачастую ставят ниже НЧ/СЧ-головки. Такая установка позволяет существенно снизить количество отражений на средних и высоких частотах; но чудес не бывает – в расплату мы получим нестабильность высоты звуковой сцены с завалами по бокам и резкий характер прямого сигнала ВЧ. Есть даже такое понятие – слышать динамик, когда звук оказывается «привязанным» к излучателю. Иногда, чтобы избежать прямого сигнала высокочастотника, его вместе с СЧ-динамиком ставят под передние сиденья с направлением в сторону лобового стекла, однако даже в этом случае, к сожалению, не удается избежать завала высоты звуковой сцены по краям, а характер звука будет значительно зависеть от конкретных динамиков, формы торпедо и его покрытия.
Вообще, идеальных мест для установки динамиков не бывает. Каждая установка – это всегда какой-то компромисс, но лучших результатов можно добиться (по скромному мнению Виталия Раббота. – примечание редакции), используя двухполосную акустическую систему с установкой НЧ/СЧ-динамика на верх торпедо, а высокочастотника – на передние стойки. Кстати, это мнение разделяют и некоторые производители, из принципиальных соображений предлагая только 2-компонентные АС даже в элитном классе.
В случае, когда строится трехполосная система, следует учитывать направление СЧ-динамика. Причем он может быть как с купольным, так и с конусным диффузором. Настройка этих двух вариантов немного отличается, но чтобы понять тонкости, необходимо знать достоинства и недостатки каждой конструкции.
СЧ-динамик с купольной диафрагмой – это, по большому счету, увеличенные высокочастотники. Среди их достоинств следует выделить простоту установки (поскольку не требуется подготовка акустического объема), широкую диаграмму направленности и способность этого типа динамиков хорошо отыгрывать верхнюю середину. Основной же недостаток – высокая резонансная частота. Поясним, почему это считается недостатком. Реально, когда не предвидится кардинальной переделки салона, трехкомпонентную систему располагают следующим образом: НЧ/СЧ-динамик внизу двери, а среднечастотник на торпедо. В этом случае, чтобы по краям звуковой сцены не было завала, СЧ-динамик должен отыгрывать весь голосовой диапазон, то есть до 200 Гц снизу. На сегодняшний день на рынке car audio нет ни одного купольного динамика, который это позволяет; минимальная частота, какую можно достичь – 300 Гц, а в среднем – 500-600 Гц. Другое дело – динамики с конусным диффузором. Хороший конусный НЧ-динамик типоразмера 10 см легко сыграет 200 Гц, поскольку его резонанс лежит где-то в области 100 Гц, и с его помощью поднять сцену наверх не составляет труда. Но у конусных динамиков есть свои минусы: во-первых, за счет узкой диаграммы направленности, при работе на отражение зачастую возникает стоячая волна (профессионалы говорят: «динамик сам себя ловит»), а во-вторых, в большинстве случаев они требуют специальной акустической подготовки места установки, другими словами, трудоемких подготовительных работ.
Какой из этих динамиков лучше использовать, - дело вкуса. Одним нравится, как купольные динамики работают в области верхней середины, другие считают, что такой звук слишком слащавый и приукрашенный, а третьи вообще ставят сразу и купольные, и диффузорные динамики и чувствуют себя при этом очень хорошо. Повторим – все зависит от личных предпочтений.
При установке ВЧ и СЧ-динамиков с работой на отражение следует обращать внимание на глубину торпедо и наклон лобового стекла. Как правило, динамики всегда стараются установить как можно дальше от слушателя, и если торпедо глубокое (в этом случае наклон стекла больше), то расстояние от стекла до компонентов получается очень маленьким и вероятность возникновения стоячих волн значительно увеличивается. Если приведенные выше методы снижения отражений не помогают, то динамик приходится располагать ближе к слушателю, увеличивая таким образом расстояние «стекло – динамик». Замечено, что при глубоких торпедо всегда лучше, когда динамики работают в прямом излучении, однако скрытой установки при таком размещении не получится. При установке купольных СЧ-динамиков замечено, что чем выше вы поделите сигнал между ними и ВЧ-динамиками. Тем более сфокусированной будет звуковая картина. К сожалению, с конусными диффузорными СЧ-динамиками это не проходит, поскольку при хорошем отыгрывании нижней середины верхняя часть диапазона им дается с трудом; поэтому оптимальная верхняя частота разделения будет лежать в пределах 2000-3000 Гц.
Что касается динамиков НЧ-диапазона, то для них также часто помогает работа на отражение. Только специфика сабвуферов и НЧ/СЧ-головок налагает определенные требования. Например, в автомобилях с типом кузова хэтчбек сабвуфер часто направляют на заднее стекло, чтобы увеличить отдачу баса. Правда, при любой установке НЧ-головки играть с ее направлением следует скорее для получения фронтальной реализации баса, поскольку от этого зависит качество восприятия музыкального материала. Среди владельцев седанов также очень популярна установка сабвуфера горизонтально в заднюю полку, с работой на отражение от заднего стекла. Кстати, выигрыш по басу по сравнению с работой сабвуфера в салон через отверстие в подголовнике оказывается подчас настолько существенным, что некоторые владельцы, поменяв первый вариант на второй, затем возвращаются к исходному, хотя еще раз стоит повториться, что в хороших инсталляциях встречаются оба варианта.
В отличие от сабвуфера, НЧ/СЧ-динамик (особенно в двухполосных АС) несет гораздо больше звуковой информации. Их, во избежание нарушения тонального баланса и фокусировки звуковых образов, желательно ставить как можно ближе к другим фронтальным компонентам. Следует учитывать и то, что НЧ/СЧ-головка – это конусный динамик с узкой диаграммой направленности на средних частотах, поэтому очень важную роль при ее установке играет направленность (подробнее мы об этом писали в предыдущих статьях). В случае установки в торпедо с работой на отражение от стекла надо придерживаться тех же принципов, что и с установкой СЧ-динамика.
И, наконец, тыловые акустические системы. Отличный пример удачного использования отражающих и поглощающих поверхностей – работа тыловых «овалов» в задней полке. Здесь сказываются сразу несколько факторов: в басовой области за счет отражения от заднего стекла отдача усиливается, а высокочастотный спектр на пути к передней части салона успевает ослабиться за счет поглощения материалом сидений, обшивки и потолка. Именно поэтому многие «овалы» имеют намеренно внесенные производителем предыскажения в ВЧ-области.
Стекла, передняя панель, обшивка дверей и задняя полка – отнюдь не все «участники» единой команды, настраивающей звучание на свой лад. Немалую роль тут играет и потолок. Когда алькантара получила широкое распространение, многие инсталляторы, прельстившись ее достоинствами, решили использовать этот материал и для обтяжки потолка. В ряде случаев это оказывалось не только лишним, но даже и вредным – машина получалась «переглушенной».
Инсталляция динамиков в "правильное" место.
Нередко случается, что динамики установлены в "неправильных" местах. Место установки может не соответствовать динамику по геометрическим параметрам (например, слишком малый объем), либо быть неудачным с эстетической точки зрения. Особенно часто этим грешат штатные места для установки фронтальной акустики.
Если вы решили установить новые динамики, не забывайте о простом правиле: больше не значит лучше. Допустим, вы установили широкополосники и сверху, и снизу приборной панели. Даже если это очень дорогие динамики, не ждите хорошего звука. Помимо искажения звуковой картины, сильно испортится форма АЧХ - на ней появится множество пиков и провалов. Причина этого кроется в явлении интерференции - из-за небольшого различия во времени прохождения звука от динамиков до ушей слушателя звуковые волны накладываются друг на друга так, что одни частоты усиливаются, а другие - наоборот, "заваливаются". Мощный и качественный звук достигается установкой мощной акустики, а не увеличением числа динамиков.
Единственным исключением из этого правила являются сабвуферы - их может быть и несколько. Поскольку максимальное расстояние между сабами в автомобиле намного меньше длин звуковых волн, на которых они работают, то интерференция не будет вносить серьезных искажений в звучание.
Выбор места установки
Выбирая новое место для установки динамиков, следует принимать во внимание два основных фактора: ориентация и внутренний объем. Первый фактор означает, что установленный динамик должен излучать звук в направлении головы слушателя. При этом нужно помнить, что звук может отражаться от поверхности лобового стекла или заглушаться объектами, расположенными на пути его распространения (например, пассажирами). Внутренний объем, то есть объем "ящика", в который излучает задняя сторона динамика, также имеет большое значение: чем он больше, тем лучше. В идеале внутренняя полость должна быть герметичной и не иметь собственных резонансов. В таблице приведены типовые варианты расположения динамиков, а также их акустические особенности.
Пожалуй, самым лучшим местом для установки фронтальных динамиков являются передние части передних дверей. Двери имеют сравнительно большой внутренний объем, что положительно сказывается на качестве звука. Кроме того, такое расположение динамиков позволяет создать сбалансированную звуковую картину. Нужно учитывать, что при расположении динамиков в середине или в задних частях дверей звуковая картина будет сдвинута слишком далеко назад, а слушатель будет слышать в основном только один динамик. Акустические резонансы самой двери можно подавить, расположив позади динамика звукопоглощающий материал - заодно это уменьшит шум при движении автомобиля и в какой-то мере защитит динамик от воздействия пыли и влаги.
Другим распространенным местом размещения динамиков являются боковые панели, расположенные под панелью приборов автомобиля. У этого варианта довольно много недостатков. Во-первых, из-за малого внутреннего объема вряд ли удастся добиться хороших басов (для этого придется ставить мощные динамики сзади или использовать сабвуфер). Во-вторых, динамики при таком расположении должны быть ориентированы строго на голову слушателя.
Пожалуй, самым сложным в настройке (если не сказать, неудачным) вариантом размещения динамиков является приборная панель. Дело в том, что в этом случае мы имеем дело с негерметичным внутренним объемом, и звуковые волны, излучаемые передней и задней частями динамика, будут смешиваться, что приведет к ухудшению мидбаса и полной потере глубоких басов. Звучание на средних частотах можно исправить, разместив позади динамика картонную коробку со звукопоглощающим материалом (см. рис. 1), басы же следует поручить задним динамикам или сабвуферу.
Вообще, при выборе места для фронтального динамика следует обращать внимание не столько на внутренний объем, сколько на хорошую звуковую картину. Дело в том, что в большинстве систем низкие частоты воспроизводятся почти исключительно задними динамиками, от остальных же мощных басов не требуется. В сущности, это и правильно: если у автомобиля есть багажник, он должен работать.
Установка динамика в дверь автомобиля
Первое, что вам придется сделать при установке динамика в дверь своего автомобиля, - это снять облицовочную панель двери. Начните с демонтажа ручки стеклоподъемника. В некоторых моделях ручка крепится при помощи винта, головка которого обычно закрыта декоративной крышкой, но в большинстве случаев ручка крепится к оси при помощи пружинной защелки. Снять ручку можно с помощью специального ключа, либо просто каким-нибудь крючком. Нажав на облицовку двери так, чтобы стала видна ось ручки, зацепите крючком замок защелки (если замка не видно, то нужно повернуть ручку).
Совет: при установке ручки на место сначала закрепите на ней пружину защелки, затем поставьте ручку на ось и нажмите до щелчка. Сняв ручку стеклоподъемника, следует демонтировать подлокотник. Обычно это не вызывает проблем - достаточно отвернуть несколько винтов. После этого можно снимать дверную панель - она держится на пяти-шести винтах и зажимах.
После того как все винты откручены, следует взять отвертку с широкой рабочей частью и осторожно поддеть края панели. Начинать лучше с нижнего края, затем освободить боковые стороны. Часто при этом ломаются зажимы - их можно заменить, купив новые в любом магазине запчастей. После того как низ и боковые стороны панели будут освобождены от креплений, ее можно вынуть, слегка приподняв.
Разработка отверстия под динамик
Выбрав место установки динамика, следует приступать к разметке посадочного отверстия. Для этого желательно использовать шаблон, прилагаемый в комплекте с динамиком (шаблон может быть напечатан, например, на листе бумаги). Расположив шаблон в желаемом месте, оцените форму поверхности панели (она должна быть по возможности плоской, иначе с установкой возникнут проблемы).
Перед тем как вырезать установочное отверстие, обязательно убедитесь, что динамик не будет мешать работе механизмов, расположенных в двери. Прежде всего это относится к стеклоподъемнику, поскольку неправильно установленный динамик может препятствовать опусканию или поднятию стекла. Опустив стекло и приложив динамик к двери, убедитесь, что они достаточно удалены друг от друга, чтобы не соприкасаться. Для полной уверенности подвигайте стекло вверх-вниз, а затем закройте дверь. Дело в том, что механизм, удерживающий дверь в открытом состоянии, имеет части, вдвигающиеся внутрь двери. Таким образом, при открытой двери динамик может отлично вставать на запланированное место, а при закрытой - упираться в детали механизма. Чаще всего такие проблемы появляются, когда динамик устанавливается в новое место, не предусмотренное конструкторами автомобиля. Если же дело сводится к доработке (расширению) штатного установочного места, то, как правило, подобных трудностей возникает значительно меньше.
Подавляющее число автомобильных дверей изнутри сварены не из цельного листа металла, а имеют многочисленные (и весьма значительные по площади) отверстия. Поэтому, прежде чем начинать работу, еще раз убедитесь, что в выбранное место подходит для крепления динамика, и оцените количество металла, которое придется вырезать из двери.
Разметив контур будущего отверстия на металле двери, следует перенести его на внутреннюю сторону дверной панели, уделяя большое внимание точности разметки, поскольку отверстия в двери и в облицовочной панели должны совпадать.
Отверстие в дверной панели вырезается обычным хорошо заточенным ножом на твердой плоской поверхности. Не следует пренебрегать ни одной из этих рекомендаций - тупой нож или плохая опора могут сильно испортить результат. Вырезание отверстия в панели - кропотливая работа, требующая аккуратности и терпения. Выполнив отверстие в одной дверной панели, приступайте к панели второй двери. Разумеется, отверстия в дверях должны быть выполнены в одинаковых местах, и чтобы добиться их точного совпадения, при разметке второго отверстия сложите панели друг с другом.
Полезные советы
Чтобы во время работ по установке динамиков не пострадал ваш автомобиль, следует придерживаться следующих правил:
- Не пытайтесь вырезать отверстие и в металле, и во внешней панели двери одновременно. Сначала нужно снять дверную панель, вырезать в ней отверстие ножом, и только потом начинать вырезать отверстие в самой двери (самый подходящий инструмент для этого - электропила с полотном для резки металла). Если же все резать одновременно, то внешнее покрытие панели можно легко повредить.
- Обязательно убедитесь, что полотно пилы в максимально выдвинутом положении не достает до внешней "жести" двери - иначе снаружи появится множество мелких выбоин, что, конечно же, не украсит ваш автомобиль. Также проверьте, что стекло поднято, а на пути пилы нет никаких препятствий.
- Если отверстие в двери в дальнейшем не будет закрываться дверной панелью, то его следует выполнять более аккуратно. Для этого основание пилы следует обмотать изолентой.
- При работе с электропилой необходимо надевать защитные очки.
Часто случается, что для установки динамика нужно не вырезать в двери новое отверстие, а всего лишь расширить существующее. В таких случаях вместо электропилы можно использовать обычную ножовку по металлу. Начать пропил можно из специально высверленного отверстия. Важное замечание: после того как оба отверстия вырезаны, полость двери необходимо тщательно пропылесосить. Дело в том, что оставшиеся опилки и металлическая стружка могут попасть в динамик и повредить его (или испортить звучание).
Подключение динамиков
Вырезав отверстия, не нужно спешить с установкой на место дверных панелей. Пока они сняты, нужно проложить из дверей в кузов машины провода для подключения динамиков. Провода должны проходить через дверной проем. Нередко в этом месте уже есть готовые заводские отверстия (обычно они закрыты заглушкой). В месте выхода из двери и ввода в кузов провода нужно помещать в специальные резиновые уплотнители. Если же вы не нашли в двери своего автомобиля отверстий с уплотнителями, их можно просверлить самостоятельно. Оптимальный диаметр отверстий - 9,5 мм. Сверлить нужно в таком месте, чтобы провода можно было без помех протянуть до динамика (часто этому мешают какие-либо внутренние элементы дверей). Чтобы провода не перетерлись, на края отверстий следует установить уплотнения, а сами провода проложить в гибкой изолирующей трубке. Обязательно нужно убедиться, что провода ничем не пережимаются, когда дверь закрыта, и не натягиваются - когда открыта.
Проложив провода, выведите их в отверстие для динамика и приступайте к установке на место панели двери. Начинать установку панели следует с верхнего края (он зацепляется за каркас двери). Если при демонтаже вы сломали штырьки крепления, расположенные в углу панели, то для их замены можно использовать штырьки, переставленные с нижней части панели (это менее ответственный участок). Перед закреплением панели между ней и дверью положите слой вспененного звукопоглощающего материала. Затем вставьте направляющие штырьки панели в соответствующие им гнезда, но крепежные винты пока завинчивать не стоит: возможно, панель еще придется снимать. По той же причине пока не нужно устанавливать ручку стеклоподъемника и подлокотник.
Расположив динамик в посадочном отверстии, отметьте на панели места расположения крепежных отверстий, и просверлите их. Теперь уже можно подключать динамик. Не забудьте о соблюдении полярности! Положительный контакт на динамике обычно обозначен цветом или значком "+".
Несколько слов о полярности
Все динамики в автомобиле должны быть подключены в одинаковой полярности. Если один из динамиков подключен неправильно, он станет работать в противофазе с другими, что не замедлит сказаться на качестве басов (возможно, басы будут отсутствовать вовсе). Правда, если в отрицательной полярности будут работать все динамики, то особых проблем с качеством звука не будет, но все же лучше подключать динамики правильно. Этим вы застрахуете себя от неприятностей при установке новых динамиков или замене старых (они наверняка будут подключены положительно).
Иногда не удается определить, какой из контактов динамика положительный. Чтобы выяснить это, потребуется 1,5-вольтовая батарейка с двумя проводками (см. рис. 2). Если вы нашли только 9-вольтовую батарейку, то лучше воздержитесь от ее использования - можно повредить динамик.
Соедините один из проводов с одним из контактов динамика, а вторым коснитесь другого контакта. Теперь посмотрите на диффузор. Если при подключении батарейки он слегка выдвинулся наружу, то полярность динамика соответствует полярности батарейки ("плюс" батарейки подключен к "плюсу" динамика). Если же диффузор вдвинулся внутрь, то положительный контакт динамика - это контакт, подключенный к "минусу" батарейки. Отметив полярность, приступайте к проверке следующего динамика.
Если в комплекте с динамиком поставляются крепежные шайбы, то не пренебрегайте их установкой - это придает креплению дополнительную жесткость. Закрепив динамик, сразу же установите на него защитные решетки, чтобы случайно не повредить.
Установка комплектов раздельных динамиков
Комплекты раздельных динамиков, или наборы акустических компонентов, обычно включают в себя два динамика (вуфер и твитер), а также кроссовер. В отличие от коаксиальных акустических систем, где оба динамика объединены в одном корпусе, в комплектах они выполнены в виде отдельных компонентов.
Достоинством акустических комплектов является высокое качество и гибкие возможности по установке (хотя работы станет больше). Недостаток - сравнительно высокая цена.
Как правило, раздельные динамики звучат лучше и изготовлены качественнее, чем коаксиальные, хотя это объясняется не столько физическими причинами, сколько маркетинговыми соображениями производителей. При выборе акустики не обязательно покупать самые дорогие комплекты - сравнительно дешевые динамики порой звучат не хуже.
Кроссовер, поставляемый в комплекте с динамиками, служит для разделения сигнала на две части. Средне- и низкочастотные составляющие направляются на вуфер, а на твитер подаются высокие частоты. В простейших конструкциях кроссовер представляет собой обычный конденсатор и установлен лишь с целью защиты твитера от низкочастотного сигнала, в то время как высокочастотные составляющие проходят на вуфер беспрепятственно. Такой кроссовер недорого стоит и имеет скромные размеры, что позволяет разместить его непосредственно в корпусе динамика, однако качество звучания при этом будет весьма посредственным. В акустических комплектах - отчасти из-за отсутствия ограничений по габаритам, отчасти из маркетинговых соображений - поставляются более совершенные кроссоверы, выделяющие частотные полосы как для твитера, так и для вуфера. Качество разделения частот у них также выше (обеспечивается спад 12 дБ на октаву против шести у обычного емкостного кроссовера). Это заметно улучшает качество звука на средних частотах.
Применение отдельного твитера и вуфера дает некоторую свободу в установке. Например, твитер коаксиального динамика не всегда удается сориентировать оптимальным образом из-за жесткого крепления его в корпусе вуфера. Отдельный же твитер можно установить в том месте, где монтаж большого динамика просто невозможен. Например, вуфер можно смонтировать сбоку под приборной панелью, сориентировав его на противоположный динамик, а твитер разместить над ним, направив его на слушателей.
Не следует забывать, что расстояние от твитера до вуфера в любом направлении не должно превышать 15 см, иначе звучание ощутимо ухудшится. Это правило нужно соблюдать обязательно, все остальные требования по установке твитера являются вторичными. Преимущества акустических комплектов проявляются наиболее ярко при установке их спереди. Это связано не только с качеством самих динамиков, но и с удобством их ориентирования. Дело в том, что от фронтальной акустики требуется прежде всего хорошее воспроизведение средних частот, а для этих частот верная направленность динамика очень важна. Установив спереди раздельные динамики, а сзади - коаксиальные, вы сможете сэкономить свои деньги без ущерба качеству звука.
Если в качестве фронтальной акустики вы решили использовать комплекты раздельных динамиков, то оптимальным вариантом станет установка их в так называемые Q-панели. Они представляют собой отформованные из пластика посадочные места для двух динамиков - вуфера диаметром 13,3 см и твитера. Q-панели подходят для большинства автомобилей, имеют аккуратный внешний вид и значительно облегчают установку динамиков. Кроме того, при их использовании создается дополнительный объем за вуфером, а твитер направляется в сторону слушателя. Как следствие улучшается отдача на низких частотах и оптимизируется звуковая картина.
===
насчет 15 см опитмального расстояния между твитером и мидом я б поспорил: джае в оке так не получится - твитер идет в стойку либо у зеркало, а нормальный мид размещается в переднем нижнем углу двери
про заводскую шумку забудь, если у тебя не ролс-ройс: не заморачиваются автопроизводители автошумкой так как дложно быть: на массовых моделях в лучшем случае: в дверях полиэтилен, карпет по салону, с войлочной подложкой, битумная прокладка арок колес, внутренняя изоляция подкапотного пространства.
maledict про шумку отписывался и я кидал ссылку, вроде на www.soundspeed.ru
и вообще на будущее, юзай поиск: темы давно на обсуждении
Насчет шумаизаляции интересуюсь на будущее (надеюсь скорое)). Хотелось бы узнать точно 6,5 дюймов подходят точно в штатные места? Заказывать мидбасы или нет пальцем в небо не охото... Да и пилить "новую" машину чтоб воткнуть 6,5 пока рука не поднимиться.
Цитата(Turich @ 18.4.2009, 0:10) 
Насчет шумаизаляции интересуюсь на будущее (надеюсь скорое)). Хотелось бы узнать точно 6,5 дюймов подходят точно в штатные места? Заказывать мидбасы или нет пальцем в небо не охото... Да и пилить "новую" машину чтоб воткнуть 6,5 пока рука не поднимиться.
Спереди и сзади 16.5 встают без проблем, только не с огромной посадочной глубиной.
У прадоса -6,5 " , но очень глубокие проставки и сетка-аккустически непрозрачная.
лучше подиумы и 8" !!! отсюда= частота раздела - до 80 гц!!! салон длинный - саб может быть локализован .
и двери надо виброзаглушать, благо метал "толстый ".
посмотри автозвук, у них бывают описанны удачные установки, в разных машинках.
может и прадо есть.
лучше подиумы и 8" !!! отсюда= частота раздела - до 80 гц!!! салон длинный - саб может быть локализован .
и двери надо виброзаглушать, благо метал "толстый ".
посмотри автозвук, у них бывают описанны удачные установки, в разных машинках.
может и прадо есть.
Цитата(dissector @ 18.4.2009, 18:34)
У прадоса -6,5 " , но очень глубокие проставки и сетка-аккустически непрозрачная.
лучше подиумы и 8" !!! отсюда= частота раздела - до 80 гц!!! салон длинный - саб может быть локализован .
и двери надо виброзаглушать, благо метал "толстый ".
посмотри автозвук, у них бывают описанны удачные установки, в разных машинках.
может и прадо есть.
лучше подиумы и 8" !!! отсюда= частота раздела - до 80 гц!!! салон длинный - саб может быть локализован .
и двери надо виброзаглушать, благо метал "толстый ".
посмотри автозвук, у них бывают описанны удачные установки, в разных машинках.
может и прадо есть.
Нормальные сетки там. А восьмерки не поставишь без геммора. Причем конкретного.
ну , что спорим?
я говорю-решетки-нехорошие.(штатные)
8"-с подиумами-легко.
10000 рублей.
геморой- это на ае-95 аккустику в двери поставить(она там непредусмотренна)
я говорю-решетки-нехорошие.(штатные)
8"-с подиумами-легко.
10000 рублей.
геморой- это на ае-95 аккустику в двери поставить(она там непредусмотренна)
Цитата(dissector @ 18.4.2009, 20:43)
ну , что спорим?
я говорю-решетки-нехорошие.(штатные)
8"-с подиумами-легко.
10000 рублей.
геморой- это на ае-95 аккустику в двери поставить(она там непредусмотренна)
я говорю-решетки-нехорошие.(штатные)
8"-с подиумами-легко.
10000 рублей.
геморой- это на ае-95 аккустику в двери поставить(она там непредусмотренна)
Я же уточнил без геммора. Если не резать обшивку. Я например противник разрезания.
Да и человек вроле дал понять, что резать ничего не хочет.
ае-95 - это что?
sprinter-carib 1991 years/
резать не надо .
резать не надо .
Цитата(dissector @ 18.4.2009, 21:13)
sprinter-carib 1991 years/
резать не надо .
резать не надо .
Ну ладно. Поставите без порчи обшивок- будет интересно посмотреть.
заоффтоплю:-) кик-панели это что? и где они находятся?
там внизу у педалек. - кик панели.
dissector, эммм, эт которые снизу прикрывают моторчик печки и воздуховоды?.. чтой-то как то низковато для колонок:-)
я больше думал на нижнюю грань торпедо, где у меня штатные динамики стоят (на одном уровне с бардачком)
хотя в серьезной статье нашел что расстояние между твитерами и мидом не должно превышать 15 см.. ето ж как такое
я больше думал на нижнюю грань торпедо, где у меня штатные динамики стоят (на одном уровне с бардачком)
хотя в серьезной статье нашел что расстояние между твитерами и мидом не должно превышать 15 см.. ето ж как такое
с точки зрения локализации источника-звук должен быть когерентный(из одной точки)
но автозвук = это компромисы... вот и ставят мидрэйнчи(обычно купорльные СЧ) в кик панели(чтоб сцена была)
От левой стулки до правой= наименьшая разница
но автозвук = это компромисы... вот и ставят мидрэйнчи(обычно купорльные СЧ) в кик панели(чтоб сцена была)
От левой стулки до правой= наименьшая разница
ну я не настока богат, чтоб сч пихать:-) лучше съекономленное на шумку вложить
Цитата(dissector @ 18.4.2009, 21:43)
ну , что спорим?
я говорю-решетки-нехорошие.(штатные)
8"-с подиумами-легко.
10000 рублей.
геморой- это на ае-95 аккустику в двери поставить(она там непредусмотренна)
я говорю-решетки-нехорошие.(штатные)
8"-с подиумами-легко.
10000 рублей.
геморой- это на ае-95 аккустику в двери поставить(она там непредусмотренна)
С чего спор есть опыт???? Что имеешь ввиду под 8
Цитата(ltybc @ 18.4.2009, 17:53)
Спереди и сзади 16.5 встают без проблем, только не с огромной посадочной глубиной.
16,5 что имеете ввиду 6,5 дюйм\?
Цитата(Ex_Prepod @ 19.4.2009, 0:24)
ну я не настока богат, чтоб сч пихать:-) лучше съекономленное на шумку вложить
Согласен)
а если опыта небылобы ,зачем бы спорить.. 
8"-дюймов ~=200 мм
4"-100mm
5"-130mm
6"-150mm
6,5"-163mm
10"-250mm
12"-300mm
15"-380mm
18"-450mm
чем больше диаметр ,тем больше-кпд(при прочих-равных)
ну и нижняя граница по частоте,но!! тяжелая подвесная(дифузор+катушка)=тормоз
оптимум для фронта в длинной машине-6,5"-8", саб-12-15"-в закрытом ящике или фриэр
на худой конец-фазик (специально рассчитанный,с минимальным-дилеем(задержка,инертность))
на картинке синие графики-фазик, желтый- закрытый ящик.(динамик один и тот же)
видно что у фазика происходит с фазой -она вращается, и delay-16 ms- это гдето 15 !! метров!!
а закрытый-ровная ахч, и минимальный сдвиг фазы и маленькая задержка(delay)
но!!! низкий КПД!
8"-дюймов ~=200 мм
4"-100mm
5"-130mm
6"-150mm
6,5"-163mm
10"-250mm
12"-300mm
15"-380mm
18"-450mm
чем больше диаметр ,тем больше-кпд(при прочих-равных)
ну и нижняя граница по частоте,но!! тяжелая подвесная(дифузор+катушка)=тормоз
оптимум для фронта в длинной машине-6,5"-8", саб-12-15"-в закрытом ящике или фриэр
на худой конец-фазик (специально рассчитанный,с минимальным-дилеем(задержка,инертность))
на картинке синие графики-фазик, желтый- закрытый ящик.(динамик один и тот же)
видно что у фазика происходит с фазой -она вращается, и delay-16 ms- это гдето 15 !! метров!!
а закрытый-ровная ахч, и минимальный сдвиг фазы и маленькая задержка(delay)
но!!! низкий КПД!
штатные грили чаще всего акустически не прозрачны и вносят свои искажения
Цитата(Ex_Prepod @ 19.4.2009, 10:36)
штатные грили чаще всего акустически не прозрачны и вносят свои искажения
Народ, при таком бюджете как можно говорить о акустической непрозрачности решеток.
Система строится не для соревнований.
100% даю, что чел и не услышит разницы с решетками или без, а если и услышит, то ради этого не будет обшивку резать.
Чем крушить обшивку и тулить туда 8 лучше поставить без проблем 16.5 компоненты а оставшиеся бабло
потратить на более дорогой мажор или шумку.
А Вы в Хай-Энд ударились.
Цитата(ltybc @ 18.4.2009, 17:53)
Спереди и сзади 16.5 встают без проблем, только не с огромной посадочной глубиной.
Это как? Будет торочать?) Или имеешь ввиду определенную ширину мидбасов.. (то какую максималку)Цитата(dissector @ 19.4.2009, 0:18)
Цитата(Ex_Prepod @ 19.4.2009, 11:36)
штатные грили чаще всего акустически не прозрачны и вносят свои искажения
Получается без лобзика не обойтись?
Высота динамика не должна быть очень большой.(на сколько глубоко уходит магнит динамика в дверь(по простому))
Большинство динамиков встанут, но все же))
Большинство динамиков встанут, но все же))
Установка мидбаса и твитеров получилась достаточно стандартная, без изысков. Для НЧ-динамиков были взяты 40-миллиметровые кольца, толщина которых позволяла без помех опускать боковые стёкла. Восемь шурупов держат кольцо на двери, а четыре - крепят динамик к кольцу, все стыки промазаны герметиком. В итоге получилась жесткая, полностью герметичная конструкция, без каких-либо посторонних призвуков. Чтобы исключить уход звука под обшивку двери, динамик вместе с фанерной проставкой был обклеен сплэном, а затем битопластом. В итоге между корзиной и обшивкой получился своебразный мини-тоннель.
Я так понимаю в данном случае кольца инсталированны без дополнительных вырезов в обшивке? Есла до то мне этот вариант вполне устраивает....
Акустика стоит DLS R6A Limited Edition (кто нибудь в курске скольких дюймовый мидбас в нем?)
Я так понимаю в данном случае кольца инсталированны без дополнительных вырезов в обшивке? Есла до то мне этот вариант вполне устраивает....
Акустика стоит DLS R6A Limited Edition (кто нибудь в курске скольких дюймовый мидбас в нем?)
Цитата(Turich @ 19.4.2009, 12:17)
Я так понимаю в данном случае кольца инсталированны без дополнительных вырезов в обшивке? Есла до то мне этот вариант вполне устраивает....
Если так заморачиватся, то любые динамы встанут. это обычные 16.5, ничего резать не надо.
Toyota Land Cruiser PradoТИП СИСТЕМЫ
аудио
СОСТАВ
2-полосный фронт + сабвуфер
ИСТОЧНИК
Toyota
УСИЛИТЕЛИ
Calcell BST 250.2, Oris AD-2000
АКУСТИКА
DLS R6A Limited Edition
САБВУФЕР
Kicker S15L7 (2 + 2)
В принцепе хороший вариант (кроме саба, довольно много места займет....)
А вот этот вариант вполне интересный)
МИДБАСЫ MOREL HYBRID ЗАСТАВИЛИ РАБОТАТЬ ОТ 65 ГЦ.
САБВУФЕР — НА 10-ДЮЙМОВОЙ ГОЛОВКЕ INFINITY PERFECT В ОБЪЕМЕ 18 ЛИТРОВ.
УСТАНОВКА МИДБАСОВ КАНОНИЧЕСКАЯ.
ДЛЯ ДОВОЛЬНО МОЩНОЙ УСТАНОВКИ ЖЕРТВЫ ОБЪЁМА ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКИ.
УСИЛИТЕЛЬ СМОНТИРОВАН НА ОТКИДНОЙ ДВЕРЦЕ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
аудио
СОСТАВ
2-полосный фронт + сабвуфер
ИСТОЧНИК
Toyota
УСИЛИТЕЛИ
Calcell BST 250.2, Oris AD-2000
АКУСТИКА
DLS R6A Limited Edition
САБВУФЕР
Kicker S15L7 (2 + 2)
В принцепе хороший вариант (кроме саба, довольно много места займет....)
А вот этот вариант вполне интересный)
МИДБАСЫ MOREL HYBRID ЗАСТАВИЛИ РАБОТАТЬ ОТ 65 ГЦ.
САБВУФЕР — НА 10-ДЮЙМОВОЙ ГОЛОВКЕ INFINITY PERFECT В ОБЪЕМЕ 18 ЛИТРОВ.
УСТАНОВКА МИДБАСОВ КАНОНИЧЕСКАЯ.
ДЛЯ ДОВОЛЬНО МОЩНОЙ УСТАНОВКИ ЖЕРТВЫ ОБЪЁМА ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКИ.
УСИЛИТЕЛЬ СМОНТИРОВАН НА ОТКИДНОЙ ДВЕРЦЕ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Цитата(ltybc @ 19.4.2009, 11:02)
Народ, при таком бюджете как можно говорить о акустической непрозрачности решеток.
Система строится не для соревнований.
100% даю, что чел и не услышит разницы с решетками или без, а если и услышит, то ради этого не будет обшивку резать.
Чем крушить обшивку и тулить туда 8 лучше поставить без проблем 16.5 компоненты а оставшиеся бабло
потратить на более дорогой мажор или шумку.
А Вы в Хай-Энд ударились.
Система строится не для соревнований.
100% даю, что чел и не услышит разницы с решетками или без, а если и услышит, то ради этого не будет обшивку резать.
Чем крушить обшивку и тулить туда 8 лучше поставить без проблем 16.5 компоненты а оставшиеся бабло
потратить на более дорогой мажор или шумку.
А Вы в Хай-Энд ударились.
не хрен вообще заморачиваетесь, если ничего не услышите
аккустика и установка-30%+30%=60% (шихатов а.и.)
иногда я офигеваю с ваших постов! ну засуньте в ухи вату-звук улучшиться!
решетки - дифракция, длинный тонель-короткий рупор с четким резонансом.
и какой хай энд? речь о элементарном, бюджетном звуке - своими силами.
вы че думаете накупите супер девайсов(крутотени -опупено дорогой) и все будет круто-куюшки!!!
я после шумки у себя , заводил раз пять -заведенную машину!!!
отодрал с двигательного отделения - напрочь!!!
второй вариант + грамотная настройка = хорошо!!
только нельзя твиферы так углу"блять.-
пи.си.- 100% даю - я нечеловег.
Цитата(Turich @ 19.4.2009, 12:17)
Акустика стоит DLS R6A Limited Edition (кто нибудь в курске скольких дюймовый мидбас в нем?)
для начала глянь тему: Двухкомпонентка или трехкомпонентка и коаксиал..., мучительные проблемы выбора оптимумаи особенно пост № 48 № 48
там в архиве характеристики всех длс р6
Цитата(dissector @ 19.4.2009, 18:33)
не хрен вообще заморачиваетесь, если ничего не услышите
аккустика и установка-30%+30%=60% (шихатов а.и.)
пи.си.- 100% даю - я нечеловег.
+1, конечно не человеГ у тя ж в подписи ясно сказано - фей аккустика и установка-30%+30%=60% (шихатов а.и.)
пи.си.- 100% даю - я нечеловег.
что-то эта установка меня на мысль натолкнула.. а вделать усилитель в дверь багажника возможно? или бессмыслено ( с учетом необходимости вентиляции, длины межблочных проводов, доступа к бачку омывателя, инструментальному ящику)
в твоем варианте-усь ,под седло. твое или пассажира.(через которое на зад меньше лазят)
Еще вопросик возник. В 95 прадосе, тыльные колонки находяться в задней двери или дальше в третьем ряду (или там и там??)
в 5 дверном - в задней двери, с 3 дверным не сталкивался
Появился вариант взять акустику на югах... из гигантов Эльдорадо, Техносила.. т.д. порекомендовали М-Видео (как объяснили приемлимые цены и норм качесто...).
1. если я возьму 4-х канальный усилок и компонентку фронтальную, тыл подключу через голову, саб чере усилок мостом. Целесообразно ли будет в будущем воткнуть тыл через этот же усилитель (вместо саба) и приобрести еще 1 усилитель 4-х канальный уже отдельно для саба (+ еще на другое будущее останеться место для третьего ряда мидбасов...)
- 2 усилка это не черезчур? Аккумулятор не охринеет от напора? Или нормально переживет....
Или целесообразней взять 6-канальник (в М-видео нет...) подключить нештатный фронт, штатный тыл и еще саб....
1. если я возьму 4-х канальный усилок и компонентку фронтальную, тыл подключу через голову, саб чере усилок мостом. Целесообразно ли будет в будущем воткнуть тыл через этот же усилитель (вместо саба) и приобрести еще 1 усилитель 4-х канальный уже отдельно для саба (+ еще на другое будущее останеться место для третьего ряда мидбасов...)
- 2 усилка это не черезчур? Аккумулятор не охринеет от напора? Или нормально переживет....
Или целесообразней взять 6-канальник (в М-видео нет...) подключить нештатный фронт, штатный тыл и еще саб....
art sound JAB 4*60 (4ома фронт,тыл отрубить или фронт +тыл - в сумме 2 ома)- он держит , и два канала на саб - мостом.
2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом.
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound)
2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом.
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound)
Цитата(dissector @ 20.4.2009, 22:53)
art sound JAB 4*60 (4ома фронт,тыл отрубить или фронт +тыл - в сумме 2 ома)- он держит , и два канала на саб - мостом.
2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом.
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound)
2*160 вт. - на фронт +тыл. и + 200 ватт на саб - мостом.
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound)
фронт +тыл - в сумме 2 ома. Имеешь ввиду подсоединить фронт+тыл спарино в два канала? с мидбасами в 2 Ом?? (ньюанс наврятли заводской 2Ом...)... Если в данном усилке 4*60 Ватт, то соответственно 2 канала=120 Ватт (делим на четыри мидбаса=30Вт на колонку, так?), а если взять (видел в м-Видео) 4*100 (там+-Вт непомню надо уточнить......)...
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные Куда кроссоверы?? (Фронт компонентный там уже е кроссовер)
2*160 вт. - на фронт +тыл. Откуда такие цифры получаются 2*160? , если 4"60
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Просвети, что это и зачем нужно? (конденсатор чтоль?)
Цитата(Turich @ 20.4.2009, 22:36)
Появился вариант взять акустику на югах... из гигантов Эльдорадо, Техносила.. т.д. порекомендовали М-Видео (как объяснили приемлимые цены и норм качесто...).
а гарантия ? Тем паче тебе там быстро припарят всяку шляпу, у мну корефан листок с бумагой челу передал тот пошел, а ему там велосов всяких понадавали и прочего шлака.
А также сказали что DLS шляпа, лучше купит Велос, а у них на него ещё и скидка лишь бы ты его купил.
Цитата(Turich @ 20.4.2009, 22:36)
1. если я возьму 4-х канальный усилок и компонентку фронтальную, тыл подключу через голову, саб чере усилок мостом. Целесообразно ли будет в будущем воткнуть тыл через этот же усилитель (вместо саба) и приобрести еще 1 усилитель 4-х канальный уже отдельно для саба (+ еще на другое будущее останеться место для третьего ряда мидбасов...)
Делай как я, :-) бери 4х канальный усилитель и моноблок, с 4х канальника ты будешь питать 4ре дина, а с моноблока саб.
А 3 ряд... мне такое не подходит....
Цитата(Turich @ 20.4.2009, 22:15)
фронт +тыл - в сумме 2 ома. Имеешь ввиду подсоединить фронт+тыл спарино в два канала? с мидбасами в 2 Ом?? (ньюанс наврятли заводской 2Ом...)... Если в данном усилке 4*60 Ватт, то соответственно 2 канала=120 Ватт (делим на четыри мидбаса=30Вт на колонку, так?), а если взять (видел в м-Видео) 4*100 (там+-Вт непомню надо уточнить......)...
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные Куда кроссоверы?? (Фронт компонентный там уже е кроссовер)
2*160 вт. - на фронт +тыл. Откуда такие цифры получаются 2*160? , если 4"60
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Просвети, что это и зачем нужно? (конденсатор чтоль?)
минус- кроссоверы верх-низ = пассивные Куда кроссоверы?? (Фронт компонентный там уже е кроссовер)
2*160 вт. - на фронт +тыл. Откуда такие цифры получаются 2*160? , если 4"60
из дополнительных затрат= 400 рублей на кондеры (2*10000 мкф/35 вольт - в блоке питания art sound) Просвети, что это и зачем нужно? (конденсатор чтоль?)
этот усилок может работать поканально на 2 ома-4 ома фронт+4 ома тыл=2 ома(парралельно).2*160 вт. - он выдает на 2 ома(реальные замеры-
92 ватта на 4 ома и 187 на 2 ома - 1% искажений)
другие 2 канала в мост-на саб 4 ома (220 ват). из недостатков-небудет баланса фронт-тыл .зато макс чистый тракт.
динамики номинально по 50-60 ватт
у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд)
про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче.
но при всех изысках- данная система была испытана и очень внятно прозвучала.
front-boston fs-50 , sub- JBL GTO 1000 / ART Sound jab 4*60/
Цитата(Turich @ 21.4.2009, 9:41)
А 3 ряд... мне такое не подходит....
Какой третий ряд ?
в 3 дверном динамики сзади стоят в стенках возле коленок пассажира
Иии в чём проблема то ??? Динамиков то суммарно 4ре выходит так и так. Значит 4х канальный усилитель.
Цитата(Maledict @ 21.4.2009, 19:44)
Иии в чём проблема то ??? Динамиков то суммарно 4ре выходит так и так. Значит 4х канальный усилитель.
В прадосе 95 узнал 4 колонки - в передних и задних дверях. Я же вроде бы объяснил, в планах врезать в 3 ряд на далекое будущее... (поэтому и спраспрашиваю...
этот усилок может работать поканально на 2 ома-4 ома фронт+4 ома тыл=2 ома(парралельно).2*160 вт. - он выдает на 2 ома(реальные замеры-92 ватта на 4 ома и 187 на 2 ома - 1% искажений)
другие 2 канала в мост-на саб 4 ома (220 ват). из недостатков-небудет баланса фронт-тыл .зато макс чистый тракт.
динамики номинально по 50-60 ватт
усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд)
про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче.
но при всех изысках- данная система была испытана и очень внятно прозвучала.
front-boston fs-50 , sub- JBL GTO 1000 / ART Sound jab 4*60/
dissector, Еще раз все по полочкам... Усилок поддерживает сопротивление 2 ОМ (и также 4Ома). Подключаю на два канала тыл, фронт, при параллельном включении выдает 2 Ома (усилок). Остается два канала, которые могу использовать в мостовом режиме для саба...хрен с ним...здесь все понятно
... Теперь вопросы
- Под параллельным подключении через два канала фронт+тыл получается
Left=Тыл+Фронт - леые двери (мидбасы), и соответственно right фронт+тыл правые двери (мидбасы). Правильно понимаю?
- у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд). Модернизации чего,? Установка конденсатора? сколько это Фарат (или что имеешь ввиду под мкФ?)
- про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче. вот здесь тоже подетальней...
Какие кроссоверы минус?
Пассивные кроссоверы? Кроссовер же стоит в усилке! Обрубает высокие и низкие частоты...
Блин запутал ты меня.. А насчет праллельного подклучения фронт+тыл.....в два канала как то вызыавет сомнение......
другие 2 канала в мост-на саб 4 ома (220 ват). из недостатков-небудет баланса фронт-тыл .зато макс чистый тракт.
динамики номинально по 50-60 ватт
усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд)
про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче.
но при всех изысках- данная система была испытана и очень внятно прозвучала.
front-boston fs-50 , sub- JBL GTO 1000 / ART Sound jab 4*60/
dissector, Еще раз все по полочкам... Усилок поддерживает сопротивление 2 ОМ (и также 4Ома). Подключаю на два канала тыл, фронт, при параллельном включении выдает 2 Ома (усилок). Остается два канала, которые могу использовать в мостовом режиме для саба...хрен с ним...здесь все понятно
... Теперь вопросы
- Под параллельным подключении через два канала фронт+тыл получается
Left=Тыл+Фронт - леые двери (мидбасы), и соответственно right фронт+тыл правые двери (мидбасы). Правильно понимаю?
- у усилка этого в стоке - 2200 мкф - на питании - низ просаживает (после модернизации 2*10000 мкф/35 вольт-все гуд). Модернизации чего,? Установка конденсатора? сколько это Фарат (или что имеешь ввиду под мкФ?)
- про кроссоверы-минус- кроссоверы верх-низ = пассивные ----все таки поканальное усиление круче. вот здесь тоже подетальней...
Какие кроссоверы минус?
Пассивные кроссоверы? Кроссовер же стоит в усилке! Обрубает высокие и низкие частоты...
Блин запутал ты меня.. А насчет праллельного подклучения фронт+тыл.....в два канала как то вызыавет сомнение......
Цитата(Turich @ 21.4.2009, 20:32)
В прадосе 95 узнал 4 колонки - в передних и задних дверях. Я же вроде бы объяснил, в планах врезать в 3 ряд на далекое будущее... (поэтому и спраспрашиваю...
ты хочешь шесть динамиков (пищалки не считай) ?
1- питание в усилке (откручиваешь заднюю крышку и к штатным 2 кондерам припаиваешь- еше по 10000 микрофарад *35 вольт-парралельно=буферный кондер -даже 3 фарада , этот косяк не исправит!!! )
2-см. схему
3- в усилке стоит ФВЧ -на одних 2-х каналах и ФНЧ- на других 2!!! верх с мидбасом разделит - пассивный кроссовер!!!(штатный от компонентной ас)
пи.си. - эта система , на мой убого музыкантский взгляд, самая топовая из бюджета .
звучит - вообще достойно.(при настройке по слуху и приборам)+ всегда можно проапгрейдить - сабовый усилитель - на саб
4 канальник -фронт-тыл.(в установке номер 1 , провода - уже стоят)
2-см. схему
3- в усилке стоит ФВЧ -на одних 2-х каналах и ФНЧ- на других 2!!! верх с мидбасом разделит - пассивный кроссовер!!!(штатный от компонентной ас)
пи.си. - эта система , на мой убого музыкантский взгляд, самая топовая из бюджета .
звучит - вообще достойно.(при настройке по слуху и приборам)+ всегда можно проапгрейдить - сабовый усилитель - на саб
4 канальник -фронт-тыл.(в установке номер 1 , провода - уже стоят)
В 2 Ом на канал обычно подключают сдвоенные мидбасы, или пищалки,
два комплекта компонентной акустики не делают, вроде нельзя (хотя честно говоря незнаю почему, знаю только что не делают так
, ни разу за много лет не слышал и не видел)
И ты определи бюджет на музыку.
А по поводу М-Видео, можно и в нашем городе найти достойные компоненты по приемлемой цене.
И при заказе прикинь сразу затраты на доставку.
А вообще чувствую я, что окончится сея упаковка каким-нибудь Веласом или Дрегстером.
два комплекта компонентной акустики не делают, вроде нельзя (хотя честно говоря незнаю почему, знаю только что не делают так
, ни разу за много лет не слышал и не видел)
И ты определи бюджет на музыку.
А по поводу М-Видео, можно и в нашем городе найти достойные компоненты по приемлемой цене.
И при заказе прикинь сразу затраты на доставку.
А вообще чувствую я, что окончится сея упаковка каким-нибудь Веласом или Дрегстером.
про велас .....
чета мне тоже об этом говорит...
компотенты- на зад и перед- "автозвук №5 -2007 год / nissan QX-56" стр. 88 (хорошая страница)
чета мне тоже об этом говорит...
компотенты- на зад и перед- "автозвук №5 -2007 год / nissan QX-56" стр. 88 (хорошая страница)
Цитата(dissector @ 21.4.2009, 21:02)
компотенты- на зад и перед- "автозвук №5 -2007 год / nissan QX-56" стр. 88 (хорошая страница)
По поводу чего посмотреть? Поконкретней пожалуйста.
у ниссана - компонетнты - и сзаду и спереду.
хотя по мне - тыл- must die (в стерео, не 5,1)
хотя по мне - тыл- must die (в стерео, не 5,1)
Понял.
По мне так тыл вообще излишество.
Только для пассажиров.
По мне так тыл вообще излишество.
Только для пассажиров.
такая -же куйня. лучше- суровый фронт, чем звездатый тыл... 
при нормальном фронте - пассажиры сцену слышат , при правельной установке.
при нормальном фронте - пассажиры сцену слышат , при правельной установке.
Цитата(Maledict @ 21.4.2009, 21:26)
ты хочешь шесть динамиков (пищалки не считай) ?
это так рассматриваю варианты.... (возможные..), все возможно!
Цитата(Turich @ 21.4.2009, 23:24)
это так рассматриваю варианты.... (возможные..), все возможно!
это самый бредовый вариант, у меня даже пилить ничего не надо чтобы 6ть динов воткнуть, но это совсем глупая затея и я рад что сенсеи таки смогли мне это объяснить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.